昔日的世界——中欧冬旅行记
凌晨5点40分，夜色仍漆黑如墨，空客330之巨大机体已颠簸滑行在跑道上。舱内众人皆松了口气，近十个小时的航程之后，中欧名城布拉格，已在机舱之外。
此次和好友规划了两周的中欧自由行，四国六城，正是当年哈布斯堡帝国之核心领土，想来这一路上，当会不时见到黄底黑色之双头鹰徽了。
- 12月18日
布拉格
下了飞机，领完行李，兑了克朗，出航站楼等候机场快线巴士（AE），时近7点，而东方天边只有一丝若有若无之晨曦。布拉格地处北纬50度，比哈尔滨还靠北，12月的太阳出得很晚。晨寒料峭，气温只有5度，却还是比哈尔滨高出20度之多。心想欧洲的地理条件真是得天独厚，此地捷克已深处中欧内陆，犹可受惠于北大西洋暖流和地中海季风，比同纬度的亚洲、北美暖和得多。
机场快线之终点是中央火车站，站前广场冷风飕飕，天色半明半晦，预订的酒店离此不太远，且步行过去吧。
布拉格瓦茨拉夫・哈维尔国际机场
清晨的布拉格中央火车站
走不多时，就见国家歌剧院立在大路左边。土黄色的两层建筑并不宏伟，听闻内部装饰美轮美奂，犹胜过维也纳歌剧院，可惜其后却未能抽出时间入内一睹。
前方不远处，就是国家博物馆，身形较之歌剧院伟岸多了。馆前广场上，波希米亚国王瓦茨拉夫四世的骑马铜像傲然矗立，这里就是瓦茨拉夫广场大街的尽头了。
布拉格国家歌剧院
布拉格国家博物馆
瓦茨拉夫大街
瓦茨拉夫大街
沿广场大街走一小段，拐进左边小街，就到了预订的阿尔克朗酒店。此酒店的大堂经理，是这趟行程中最热情的，不仅提早为我们办入住手续，且亲自带去客房，悉心交代注意事项。
长途飞行后，身心俱疲。老城广场离此不远，今天体力不佳，就只去那里转悠吧。
沿瓦茨拉夫大街直走几百米，就可见老城广场上旧市政厅的高耸塔楼。及至近前，细观塔楼上著名之天文钟，上下两个钟面皆五色斑斓，两旁尚有几个泥塑小人，分别持乐器、镜子、金袋诸物，据说分别代表烦恼、虚荣、欲望，另有一个骷髅代表死亡。
旧市政厅钟楼及天文钟
钟楼侧面
此钟塔可登，中间一段尚有升降梯可坐。至塔顶，放眼四顾，老城区古老建筑之红色屋顶，鳞次栉比，连绵不绝，一直延伸至伏尔塔瓦河对岸的小城区。人人都说布拉格乃童话之都，这一大片红顶白墙，屋内可有公主与骑士、女巫与精灵？
钟塔内部长窗
布拉格老城区
老城广场
老城广场上跟天文钟塔同样醒目的建筑，当属泰恩教堂，只见两座双子尖塔拔地而起，黑漆漆之塔身颇为阴森，使人联想起《指环王》中索伦所居之魔塔。奇怪之处在于这座大教堂的正门却被几座低矮房屋所遮挡，一查方知这座教堂原是15世纪时胡斯派之据点，后胡斯被火焚后，教堂也被改为天主教教堂，残存之胡斯派教徒心有不甘，遂在广场上建起多层建筑以遮挡教堂正门。
老城泰恩教堂
看了这段说明，心里暗想，是了，眼前如童话世界般的波西米亚之都，不正是中古时代欧陆绵延两百年之久的宗教纷争之中心吗？宗教改革之肇始者，胡斯的塑像犹赫然立于老城广场的正中，其后17世纪新旧教之大决战——30年战争的发源地也是在此。然奇怪之处在于，30年战争结束，新教一方获胜，欧陆从此结束中世纪，开启近代史，但焦点之地波西米亚，新教却未回潮，天主教依然是主体教派。原因何在？迄今看过的书里未曾找到令人信服之答案。
下了塔楼，在广场四周游逛，西北角白墙绿顶之圣尼古拉教堂也颇显眼，只是今日不开放。时近12点，想着天文钟即将报时，急忙赶去，一大群人已围在钟下。正午时分，伴着清脆的当当声，钟楼两侧小窗开启，12使徒像依次在窗前现身，可惜距离太远，人像太小，看不真切。
老城圣尼古拉教堂
天文钟正午报时
由广场东去一百多米，有一通体乌黑之火药塔，烟熏火燎般的外墙，暗示着此塔年代之久远。不过更吸引我们目光的，是塔下两个打扮成褐色巨鼠的演员，且舞且行，摇摆作态，围观者众。
火药塔
途中歇息的外卖小哥
火药塔下
东游西荡，不觉间已到了老城北侧的犹太区，有一南北向的巴黎大街，将此区一分为二。这里游客不太多，虽无高大建筑，却街道清爽，楼面整饬，两侧还散布一些老旧的犹太教堂，简朴不简陋，耐看的很。
犹太区巴黎大街
老犹太教堂
下午4点，夕阳已垂垂欲坠。我们返回酒店，连续两日未曾落枕，加之时差缘故，此时困意袭来，平生第一次，在傍晚5点多时，睡着了。
- 12月19日
布拉格
昨晚睡得早，今晨也醒得早。8点我们已在去往城堡山的绿线地铁上了，下车后还得步行一段。晨雾弥漫，行人稀少，沿电车轨道走一会儿，高耸的教堂塔顶方自雾中显现，布拉格城堡到了。
城堡山北面的电车道
雾中的圣维特大教堂
那座大教堂，自然就是圣维特大教堂了，乃整个布拉格教区的主座教堂；其实我们昨日在老城已多次远眺其英姿，可见其高。及至其近前，才惊觉其宏大雄伟，需仰头近90度方能窥其尖顶，微单相机之广角镜头仍不能收其全景。外形已如此惊人，入教堂之内，更是目眩神迷。
王宫中庭
圣维特大教堂
高达33米的穹顶及近百米的纵深且不必说，单是两侧高处的花窗，低处的壁画，柱上的雕像，主祭坛和银馆，每一处皆精美绝伦，五彩斑斓。此时恨不能再多长出几只眼睛，又自恨不谙天主教典故，若能看懂这些花窗及壁画中的人物故事，可添多少兴味？
教堂入口遥看主祭坛
绘有宗教故事的花窗
穆夏之窗
花窗*3
葬着费迪南一世的大理石馆
逗留许久方步出教堂，听说可从一处阶梯登至南塔之顶，但绕行一周仍未能找到阶梯入口，又想今日雾大，纵然登顶也看不出所以然，也就罢了。南塔前方的广场甚宽敞，此处可赏看精美无匹的南塔立面全景，包括那幅《最后之审判》壁画。
教堂南塔正面
精美的正门造型及壁画《最后之审判》
恢弘的教堂南塔吸引了所有游人的眼球，无人注意到南塔对面那排不太起眼的公馆式建筑，那可是旧王宫所在。引发30年战争的“掷出窗外事件”就发生于此，历史上的暴风骤雨，多发端于偏僻角落某双蝶翅的轻轻一扇。
大教堂后方有圣乔治教堂，为一红色罗马式建筑，规模比大教堂相差甚远。教堂内部更是简朴素净，原来此教堂是修道院改建的。朴素之地，方能潜心修道吧？
罗马式的圣乔治教堂
简朴的教堂内部
从圣乔治大街左转，就是“黄金小路”，是十六世纪鲁道夫二世时金箔工匠们的住所，遂有此名。窄窄之小巷两旁，各色小屋精巧可爱，不过这小巷之所以出名，另有原因。原因即在22号那座浅蓝色的小屋，昔时曾经是大作家卡夫卡的工作室。现在蓝色小屋的前厅被辟为纪念品商店，纪念册照片中的卡夫卡，面容清瘦，眼神澄澈，略显紧张。此公生前藉藉无名，死后却被公认为捷克最重要的作家。暗想古往今来波西米亚多少煊赫之王侯将相，如今还有几人被人记住？唯有创造精神财富之作家、艺术家，方可流芳千古。
王宫旁的黄金巷
黄金巷22号，卡夫卡的故居
至此城堡山差不多走遍，从东侧小径下山，不料下起小雨，见路边有一饮品店，点了热朱古力，顺便窥望山下景致。凄风冷雨之中，山下各处之白墙红顶，皆似笼着一层白纱。山脚那所大公馆，高墙之内有偌大一片花园，地图上标注为华伦斯坦宫。华伦斯坦，可不就是30年战争前期哈布斯堡一方的军事统帅吗，原来官邸是在此处。延亘数百年之哈布斯堡帝国，名将寥寥，若按战功排名，欧根亲王之下，就该轮到华氏了吧？
城堡半山视角的布拉格小城区
下山沿华伦斯坦宫边上的小街西行，不远即是小城区中心的马拉斯特拉那广场，此处亦有一高大之圣尼古拉教堂，且外观跟老城广场那座相似，也是绿顶白墙的巴洛克式。一城中有两座同名的大教堂，想来布拉格人对圣尼古拉——这位被认为是圣诞老人原型的圣徒，相当尊崇。
马拉斯特拉那广场及圣尼古拉教堂
领教了圣维特的富丽之后，今日实无心力再进教堂，遂略过圣尼古拉，思忖总该尝尝像样的本土菜肴吧，遂找到一家评分较高之本地菜馆。烤猪蹄分量极大，两人分吃一份已足够，除了略觉肥腻外味道还是不错。
午后漫步于小城区，这里的建筑多建于19世纪，且多为波西米亚贵族的官邸住宅，故比老城区的建筑较新而整饬，各国使领馆也多选址于此区。朦朦雨雾中，缓步于碎石路面，两侧招牌皆精美别致，街灯或明或暗，正是意料中之中欧小城风致。
布拉格小城区
宁静整洁的小城区
路边的小礼品店
顺一条缓坡上行，可至斯特拉霍夫修道院。此修道院不仅古老，院内布局尤佳，几所建筑错落有致，各有特色。我们只在院内盘桓片刻，未能拜访其内部之精美藏书馆。
斯特拉霍夫修道院正门
修道院全景
修道院主楼
相当有名的修道院藏书馆
修道院边上之山路直通往佩特任山，山顶有一瞭望塔，是伏尔塔瓦河西岸的制高点，但今日不知为何不开放，略感失望。塔旁有一小小的圣劳伦斯教堂，通体红色，在阴灰的天色背景中尤其醒目。目光穿过山顶密集的林木枝杈，依稀能窥见伏尔塔瓦河对岸的幢幢红色屋宇，不知怎地，一缕莫名的惆怅渐从心底泛起。最好的波西米亚，终究已经沉淀于历史长河中了。
通往佩特任山的山道
山顶之圣劳伦斯教堂
佩特任山山顶
山顶之镜迷宫
于山顶咖啡厅边喝茶，边偷看对面之俊男美女，五点不到，天色已暗，从小路下山。小路上可见到远处亮灯之城堡，惜无长焦镜头，拍摄效果不佳。
甫至山下，见路边有一教堂灯火通明，正是弥撒时间，此为胜利之后圣母堂，进出于此的教众络绎不绝。晚间之小城区，感觉犹胜于日间。大街上霓虹错落，红色电车往来穿梭；小巷中街灯幽幽，足音踽踽，令人不禁遐思，从对面暗处走出的，是淡雅如丁香花的江南女子，还是绮丽多姿的波西米亚女郎？
佩特任山山道远观布拉格城堡
夜间之小城区
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- 12月20日
布拉格
今早的雾比昨日更浓，坐了电车，到伊拉斯科桥头。来此两日，觉得电车比地铁更佳，不仅准时便捷，且可惬意观览街景。
河边有一栋后现代造型的“跳舞之房”，原先是荷兰保险公司的办公楼，造型扭曲怪异，幸而此地远离老城区，不然此楼更是刺目。近处还有一处圣西里尔和美多德教堂，教堂不甚出名，但这两位圣徒对于斯拉夫世界意义非凡，正是他们把基督教和西里尔字母带给了斯拉夫人。罗马式长窗和斑驳之外墙彰显其古老，比边上那栋后现代建筑好看太多，墙上的点点弹孔是二战时党卫军恶行之留痕。
河畔大街
造型怪异的跳舞之房
古老的圣西里尔和美多德教堂
走上伊拉斯科桥，雾气更浓，担心今日会一无所见，然而这时除了过桥也无从选择。桥对岸又是小城区，坐电车往北几站至马内斯桥头，此桥南边不远即查理大桥。
马内斯桥头旁的游艇码头
码头旁的礼品店
沿河边小路走向查理大桥，不意间见许多大鸟在一处河岸聚集觅食，忙奔至岸边细观。原来是一大群天鹅在向人讨食，颜色有白有灰，或在岸上蹒跚，或在水中划行，皆憨态可掬。此时雾气略散，南面的查理大桥和对岸的老城建筑都渐渐依稀可辨，尽显朦胧之态，而近处的这些水禽又是这么真切生动，使人在此留连许久不舍离去。
雾中远眺查理大桥
伏尔塔瓦河中的天鹅
此时太阳完全从浓雾中挣脱出来，阴霾既散，赐予众人一个难得的中欧冬天之晴日。小城区沿河边的这一片区域其实是一个名为康帕的沙洲，有一条魔鬼运河蜿蜒南流，运河深处还有一古老的风车，水面上几只水禽在悠闲徜徉，岸上楼屋之红顶于艳阳中愈显其明丽。
康帕区的意式餐厅
查理大桥下的康帕运河
路边咖啡馆
小城康帕区
既走到查理大桥桥头，就登一下小城桥塔吧。这座塔桥不算高，但在其顶远眺老城数不清的教堂尖塔时，还是能认同“千塔之城”之称并非虚妄。
查理大桥西桥头的小城桥塔
小城桥塔塔顶东望布拉格老城区
塔顶西望布拉格城堡及圣尼古拉教堂
下了桥塔，犹不舍离开小城区，再踱回小城广场。昨日未拜访之圣尼古拉教堂，有欧洲最美的巴洛克教堂之美誉，岂能不入？教堂内部风格跟圣维特不同，虽缺少五彩之花窗及壁画，但四壁及柱上的雕像繁多，且皆镶金箔，富丽堂皇之极，让人疑惑此为东正教教堂。角落里还有一架莫扎特曾演奏过的管风琴。
教堂前的纪念柱
圣尼古拉教堂侧面
教堂内部极具东正教风格
教堂内景
出教堂时，日已西斜。已是到布城第三天，而此城最热之景——查理大桥还未踏足。走到桥上，无数游人熙来攘往，竟无法摄得一张背景清爽的照片。此查理大桥，其实很有看头，尤其是桥身两侧的30座雕像，个个精美，且每尊都有来历，堪称雕像博物馆。若有时间，当可在晨昏人少之时，逐一细看。
查理大桥上近观伏尔塔瓦河
查理大桥上的雕像
查理大桥上的雕像
大桥东侧尽头也有一老城桥塔，比小城桥塔高了许多，且离河面更近，不可不登。至塔顶西望，只见斜阳映照下，伏尔塔瓦河水波光粼粼，游船款款；查理大桥上游人如织，桥下木栅上，有无数水鸟糜集；远处之布拉格城堡、圣维特教堂、斯特拉霍夫修道院皆清晰入目。此时游目骋怀，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，不免游思绵绵，彷徨低徊良久。
查理大桥东侧之老城桥塔
老城桥塔塔顶俯瞰伏尔塔瓦河
夕照下的伏尔塔瓦河
桥塔下有一临水之咖啡屋，我们见夕阳将将欲坠，也不顾寒气袭人，找个靠河的桌几坐了。已是在此城的最后一个黄昏了，布拉格慷慨地将最美的一刻展现予我们。残阳如火，将伏尔塔瓦河染上万道金光，在水上嬉游之水禽，又将这些金光揉碎；更有无数白鸟，在木栅上停歇，在空中翻飞。此境此景，心中所感，竟有几分略似去岁冬天，于博斯普鲁斯海峡边之时。
伏尔塔瓦河上的木栅及水鸟
伏尔塔瓦河的落日余晖
- 12月21日
克鲁姆洛夫101篇游记中提到门票¥预订- 电话：+420-380-704621
- 地址：克鲁姆洛夫, 捷克共和国
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一早起来，天未大亮，我们今日要离开童话之都，去往捷克南方小镇克鲁姆洛夫。
街上行人稀少，电车车窗外的布拉格，正自酣睡中懒懒地醒来。
晨光中的河畔大街
布拉格晨景
电车向西驶过伏尔塔瓦河，在Andel站下车南行一段，就看到了Rejiojet公司的黄色大巴。Rejiojet大巴素以价廉质优闻名，区区60元人民币之票价，还附送免费咖啡。
大巴一路南下，冬日之南波西米亚，山川寂寥，万物萧疏，行过半途后开始下起淋淋沥沥的小雨。
克鲁姆洛夫又被称为CK小镇，离布拉格约160公里，车行3个小时，已到镇外之停车场，这里离我们预订之酒店还有2公里，只能拉着行李箱在石板路上冒雨而行。
正走着狼狈之际，已到了镇东入口的桥上，乍一抬眼，一大片红顶楼屋已赫然在望，最醒目的是那粉红色的城堡彩绘塔，稍近也稍矮的，是绿色尖顶之圣约施塔教堂塔。红色楼屋外围，尚有片片绿茵将其围绕，于迷蒙雨气中竟透出一股鲜嫩。
CK小镇外围
镇东入口石桥
雨中的CK小镇
拖着箱子且歇且行，不一会到了镇中心广场。小镇之楼屋都不甚高大，每栋都如童话小屋般精巧，街巷干净整洁之极，路面之石板已被岁月磨得圆滑平整。广场中心有一黑死病纪念柱，此行所经大城小镇，都有类似之纪念柱，可想见14世纪那场黑死病影响之剧。
我们住的埃伯巴赫旅馆在小镇之西北角，乃一朱红色的醒目建筑。只在前门两侧的家族徽标上，方可找到小小的旅店名称。店内之墙饰、家具极尽古色古香，想来当年埃伯巴赫家族在这里应有相当地位。
小镇的街道
小镇小巷
小镇主街道
小镇中心广场
精致的小旅馆
红色的埃伯巴赫旅馆
埃伯巴赫旅馆大堂
我们到旅馆时还未能入住，遂先去吃午饭。只是在捷克的第二顿烤猪蹄，就已经吃腻吃怕了。
午后雨势不减，我们在此地安排住两晚，倒也不急出去。歇到傍晚才出门，小镇上已是一片灯火阑珊。
行人寥寥，空中仍飘着细细的雨丝，漫漶一种阴冷潮湿的气息。地面濡湿的石板，反射着彩色灯光，有几分魔幻现实主义味道。
小镇雨夜
小镇雨夜*2
小镇雨夜*3
小镇雨夜*4
不知不觉走到城堡门口，往里窥视，院内门户洞开，灯光明亮，心想虽是明天还要来，现既然开着门，不妨先进去看看。
偌大的城堡内庭，除了我们外无一丝人影。白天从远处所见之彩绘塔，现在近在眼前，被地面几盏射灯照得分外明亮，反看不清其本来颜色。再进入城堡拱门，顺着甬道往上走，耳中只闻及自己的脚步声，影子随灯光拉长缩短，不禁有几分惴惴，脑中不时闪回“古堡幽灵”、“德古拉吸血鬼”之类名词。侧边有一小屋里散放着各种玩偶面具，偏又灯火通明，看去更是古怪。
城堡彩绘塔
门户洞开的城堡
空无一人的城堡内庭
窄窄长长的甬道尽头，就是开阔的垛墙，这里又称斗篷桥。从垛口下望，夜色中的小镇，灯火迷离，星星点点。沿河岸的几盏路灯，闪着幽幽黄光，映在黑沉沉之水面上。
斗篷桥上俯瞰小镇
不敢久待，回到镇上，在各条小巷中闲走。石板路仍是湿漉漉的，更衬托着小店中灯光的温暖。弥漫身周之清冷气息，若在白日应无从感受吧？。
小巷深处的小店
玻璃制品店的橱窗
海盗主题的小店
深夜的街灯
夜归的一家人
- 12月22日
克鲁姆洛夫
雨过天未晴，却是个爽凉澄澈的阴天。
闲闲吃毕早餐，又往镇北走去。旅馆离城堡很近，没几步就到了连接城堡的小桥。桥下的小河，窄窄几十米，比排水渠宽不了多少。冬天河水很浅，水流不疾不徐，水色灰沉如金属。若不去考究地理，谁能想到，这是伏尔塔瓦河？
细细的伏尔塔瓦河
河边小餐馆
静静流淌的伏尔塔瓦河
此乃伏尔塔瓦河上游，河流向北蜿蜒一百多公里，就到布拉格了，那里的河面可比此处宽了不知几许，但此处的窄，又是恰合时宜。
过了桥先绕至城堡背面，四无人影，古旧黝黑的城墙下面，环绕一圈青葱可爱之绿草，倒像是早春光景。又暗羡欧陆气候之佳，在深冬的北纬48度地带，还随处可见茵茵绿意。
城堡北面城墙外
城堡背面的门都不开，只得又过桥转到前门，一进门又看见彩绘塔。这次是在白天近距离看塔，细节一览无遗。塔的上半截是赭红色，下半截是浅绿，经过不知多少年的风雨侵蚀，颜色已褪得厉害。若放在布拉格，此塔也并不起眼，而在这小镇却是最显眼之建筑。
位于小镇北侧高大的城堡
城堡内庭的彩绘塔
城堡内部甬道
又继续走过昨晚所经的甬路，到斗篷桥上停伫四顾。远方一列小山，有一圈白雾搂住山腰，忽聚忽散。近处小镇的红顶小屋，密密匝匝聚成一团，彩绘塔、圣约施塔和圣维特塔三座塔楼依次排开，S形的伏尔塔瓦河穿镇而过，又恰到好处地消减了视觉上之密集感。波西米亚人真的好喜爱红色，这一大片红屋使人仿佛又回到布拉格，但因小镇之小，又有小山和小河的装点，使其更有灵气。
斗篷桥上所见
小镇三塔
城堡在冬季多数房间都不开放，除了彩绘塔。塔的二楼是城堡博物馆，可别以为只是个小镇博物馆就小觑之。十几个展厅里，陈列着几百年来城堡领主们的收藏，金银器、瓷器、武器、家具琳琅满目，尤以罗森伯格家族统治时期最全最精，若想仔细观览，耗上半天都未必够。
彩绘塔顶是整个CK小镇之制高点，登顶俯瞰，视野又较斗篷桥上更清敞。从侧面俯视城堡主楼，只见城堡高据于伏尔塔瓦河北岸，几十米高的外墙如峭壁危峙，拱卫着下方市镇；毕竟是捷克境内之第二大堡垒，气势还是够雄奇。
彩绘塔内的圆窗
彩绘塔顶是全镇最高点
从彩绘塔顶俯瞰城堡主楼
时近中午，出城堡大门到镇上闲逛。离斯沃诺斯基广场不远，有小镇最大的圣维特教堂，其规模自然不能跟布拉格的圣维特大教堂相比，内部也是简净朴素，没有过多装饰。离教堂不远有一家木偶博物馆，本来颇有兴趣逛看，但今日恰逢礼拜日，又吃闭门羹。
简朴的圣维特教堂及塔楼
教堂内部
午餐是在一家绘有“好兵帅克”招牌的餐馆解决。回想在布拉格时，也见有几家餐馆有此图案，《好兵帅克》的作者哈谢克，在捷克民间的知名度，只怕要超过卡夫卡，后者之影响力多在知识阶层。
午后无事，见镇上游人增多，渐觉不耐，尽往人少处行去，不觉间已过了桥至伏尔塔瓦河西岸。此处是小镇外围，游人罕至，岸边稀疏的几家旅馆在冬天淡季也都闭门歇业。沿河信步南行，周围悄无人声，小河之潺潺水声听来愈发清晰，河滨之五彩小屋皆倒映于水中，于萧索的天地间平添几许明丽。在此大感惬意，只希望河边小路越长越好。
宁静的河西小径
对岸的圣维特塔
古老的厂房已改建为旅馆
沿小径绕至镇南，见有一桥通往镇上。且不忙回去，继续向南行。这里是伏尔塔瓦河之S形的下面半圆所包绕之区域，地形为一从河边渐高的缓坡。这一区房屋排列疏朗有序，有不多的几间旅馆，大多楼屋是小镇本地居民所住。
下午3点应是放学时辰，穿校服的学生三三两两边走边聊，两个小男生玩着滑板，见了我们还兴奋地打招呼，想是此区少见东方面孔之缘故？暗想昔日的CK小镇，未有高知名度之时，河对岸的镇中心，应也如这里一样，既恬静安适又蕴含烟火气息吧？
镇南的居民区
南区的旅店
下午的放学时分
- 12月23日
哈尔施塔特
早上9点不到，预订的CK shuttle穿梭巴士已到旅馆前门，帅气的司机接我们上了车，向南开往奥地利的哈尔施塔特，同车的还有四人，都是亚洲面孔。
CK小镇虽离捷奥边境很近，却没有公共交通可通奥地利的萨尔兹堡、哈尔施塔特等地，只能预定私营的穿梭巴士,票价不菲。
中巴沿伏尔塔瓦河一路向南，车上诸人都缄默不语。时在深冬，天地玄黄，车窗外面只有残山剩水可看。车行半个多小时，开始飘起雨点，谷歌地图显示已到边境，睁大眼睛紧盯，却未看见任何边境之标识，欧盟一体化程度早已深矣。
shuttle巴士穿行于捷奥边境
车速颇快，渐渐深入北奥，过了林茨后折向西南，雨点越发密集，路旁开始出现连绵不断之湖面，远方群山也越来越高，山顶且有斑斑积雪，原来已到有名的萨尔茨卡默古特地区，萨尔茨堡是该地区首府，我们的目的地哈尔施塔特也位于此地。
这一带绵亘不绝的群山属于阿尔卑斯山之东麓，数万年前的冰川运动，在这里蚀刻出无数个冰川湖，湖山相映，遂使此地成为奥地利之明珠，昔日哈布斯堡王室的度假别宫也建于此。
自布拉格南下以来，雨水每日渐多，那地中海气候本就冬雨夏干，这些丰沛的水汽必是来自地中海，北上越过阿尔卑斯山方到此处，再往北扩散，使整个中欧平原皆蒙其润泽。
忘了点数沿路经过多少个湖，车子已一头扎进一个隧道，再出来时已到目的地。路左卧有一湖，长长窄窄状如腰果，而我们订的伯格弗里曼旅馆也在路边，车程共三个小时。
湖边的伯格弗里曼旅馆，地点甚佳
各有特色的度假旅馆
美景当前，顾不得冻雨扰人，放下行李，披上雨衣，沿湖边往北徐行。
这个形如腰果的湖，自然是哈尔施塔特湖了。雨雾弥漫中，对岸之雪峰影影绰绰瞧不真切，湖水透现冷峻的银灰色，并无碧波潋滟之态。
雨中的哈尔施塔特湖
那哈尔施塔特镇，原只是在湖边逼仄之地勉强铺开的几排房子。最窄狭之处，房子只能沿山坡构建，支撑之原木深深打入岩壁之中，有几分形似湘西吊脚楼，又让人忆起《千与千寻》的鬼城。此镇楼屋上半截皆为欧陆城内不常见的原木结构，只在栏杆和窗框处略作装饰，既质朴大方又不显粗陋，奥人之审美力当然是不低的。
湖边的餐馆及旅馆，地势逼窄
依山而建的楼屋
狭长之小镇，只有集市广场处稍显开阔。此处有一小喷泉，抬头仰视，还有一细长之瀑布悬挂于山壁。虽在淡季，广场上的游客仍是熙来攘往，此镇离萨尔兹堡不远，故去萨堡之旅游团常拐到此地做半日游。
集市广场边有一福音教堂，那高耸之尖顶，傍依着湖水，俨然是本镇地标。若想摄得明信片里的经典照片，还需向北走一段到一号观景台。寻思着夜景应更精彩，此时雨大人多，不如先回旅馆暂歇。
集市广场及福音教堂
侯到四点出头，见雨势稍小，半日游的游客散得差不多，方才出门。那一号观景台位于在福音教堂往北几百米的路边，虽冷雨未尽，已有数人等候于此，好的机位处都已架起了三脚架，只得勉强挤一个凑合的位置。
等不多时，暮色渐浓，镇里的灯光终于点亮，周围的快门声此起彼伏。天色还未全黑，小镇背后几座山峰蓝幽幽的，山顶犹可依稀见到林间之积雪，在暗蓝的山体中泛着冷冽的白光。湖边一排房屋皆亮起黄灿灿之灯火，最醒目的自然是那教堂尖尖的塔楼，灯光没入墨蓝色的湖水，黄晕拉得长长的。
傍晚刚亮灯的集市广场
福音教堂还未亮灯
通往观景点的湖畔小路
1号观景点所见之哈尔施塔特镇
眼前之景固然美极，但拍的片比之网图也并无多少新意，拍了几张也就罢了。
回到镇上，小街上人声寂寂，灯光幽黄，凝结在湿漉漉的路面，又让人忆起克鲁姆洛夫的雨夜。湖里的几只天鹅听到人声，划动红掌游至岸边讨食，几道优雅的白影穿梭于黑沉沉的湖面。
夜间的小镇
夜间的小镇，远处为天主堂钟塔
雨夜的小巷，人声寂寂
回旅馆的湖边小路
- 12月24日
哈尔施塔特
翌晨起身，昨日之雨雾不见了踪影，又见到了暌违已久的蓝天白云。
沿湖向南，冬晨湖边的空气，冷冽清新。南边一带的民宿也是以木结构为主，但分布就比镇中疏朗了许多，且有绿树矮篱相隔，是一种更精致耐看的田园味道。
左边之哈尔施塔特湖，终于显露出绮丽明媚的一面，蓝色之涟漪荡荡漾漾，三两只天鹅悠闲徜徉于水面。
中欧冬日难得的晴日
我们所住的旅馆
镇南隔湖所见之哈尔施塔特镇
镇南的民宿和木结构的警局
精致清静的民宿
傍湖而建的民宿
再行不远，有一小岛伸向湖面，岸边有小桥与之相连。岛上浅草如毯，鹅黄葱绿，鲜嫩可爱。从岛上可远观镇中心和福音教堂，只是相距有点远了，若能近些则此处视角并不逊于明信片观景台。
这一带少有人踪，寂静的空气里，细浪抚岸的声响清晰可闻。雪山、湖水、绿草、木屋拼构出一张绝美的风景画，恍如身处世外桃源，在此徘徊许久不舍离去。
小岛上嫩草如茵
小岛上长焦镜头里的小镇
镇南的湖畔少有人踪
湖畔幽静的民宿
回到镇上，此时各旅游团还未杀到，街上人声比昨日消减了许多。又来到一号观景台，失去了灯光的烘托，白天的明信片照片比夜晚的要逊色几分。
晴日的镇景与昨日迥异
白天的观景台照片少了夜间的神秘感
今天时间充裕，山上的盐矿当可一去。在市集广场背后，找到上山的小路，一路上行。山下教堂的尖塔，一点一点降低，直至完全隐没于脚下。阳光穿过树缝，将路上层层叠叠之落叶染成瑰红色，颇有深秋意境。
行至半山，眺望湖区，见碧波茫茫，层林尽染，远远的湖对岸山脚有一小镇，烟笼雾罩，绿草茵茵，有一小溪蜿蜒而行，岸边绿树丛生，一派田园牧歌景象。那是上特劳恩镇，有渡轮往来于此，盘算着下午可去下那里。
去往盐矿的上山小路
沿小径一路上行
铺满落叶的山路
湖对岸的上特劳恩镇云雾缭绕
快到山顶处，路边有一颇有气势的盐矿洞口，洞壁上镌刻有“弗朗茨.约瑟夫”字样，原来这盐矿还是皇家产业。哈尔施塔特镇原是因盐矿而兴，若非冬日不开放，本该乘轨道矿车进矿井饱览一番。
山顶有一金属天桥悬于半空，天桥尽头是一三角形的观景台。方才山径上没见几个人，这里天桥上却人声鼎沸，原来另有一缆车可从山下直通此处，来此的游人多乘缆车上下。
盐矿洞口，刻有弗朗茨.约瑟夫一世的字样
山顶的金属天桥
随人流走到观景台，这里视野虽开阔，但强烈的日光正面直射，使人目眩眼迷。俯瞰湖面，更显其独特的腰果形状。时近正午，而太阳依然斜斜悬于南天，使得大半个湖面及对岸之上特劳恩镇，依旧罩于阴影之中，看来一到冬天，上特劳恩镇之镇民只能终日不见阳光了。
观景台背面可见一雪山，积雪已伸至半山腰的松林带。看惯了青藏高原的雪山，这座海拔一千多米的山自然算不了啥，需由此西行数百公里至阿尔卑斯山的核心地带，方能满足爱山之人的眼睛。
山顶俯瞰下的哈尔施塔特镇
观景台背面的雪山
腰果形的湖面
山顶唯一的餐厅
今天是Chrimas Eve,山顶唯一的一家餐厅早早就关门，只得坐缆车下山，再转至市集广场附近，好容易找到一家餐厅，又等候许久，才吃上午餐（这是这次欧游最贵的一餐，两份烤鳟鱼加两份冰淇淋，将近100欧），后来才查知原来是网评最高的Gasthof Zauner餐厅，在圣诞期间作欧游，吃饭确实是个问题。
平安夜的中午，餐馆已大都关门
烤鳟鱼“大餐”
饭后想起还有一处天主教堂未去，即从广场背后找到路径，顺窄路上行二三十米，就到教堂门口。奥地利是天主教国家，此教堂才是本地的主教堂，其钟楼其实也较福音教堂高出不少，但因其紧贴着山壁，位置不显，而福音教堂位处湖边突出地带，其高耸的尖顶又太过抢眼，遂成本镇地标。
山坡上的天主教堂
教堂正门
教堂内部的金箔画
山坡下的福音教堂，相距不远
入教堂小坐，小镇的教堂，自然不可能有炫目浮华之装饰。祭坛上方挂着的几幅金箔框裱之圣画，倒还精致考究。
教堂后面有许多小小的墓穴，几十厘米见方的石砌穴坑里栽着各色花草，背后立一面三角形木制小墓碑。生气蓬勃的花草象征生命的永恒流转吗？比起豪华大墓，小小的墓穴似乎更宜于后人凭吊。
旁边有一间有名的人骨室，保存有镇民的六百多个头骨，因季节原因并未开放。
天主堂背面
教堂背后的众多小墓
午后三点多，天气由晴转阴，冷风渐起，想此时纵然坐船到上特劳恩镇也没啥看头，且先回旅馆吧。
路经广场，已有一乐队在二楼阳台演奏圣乐，简单的旋律已使楼下听众纷纷拍掌。第一次在欧洲过平安夜，晚上必须去下天主堂吧？
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- 12月25日
维也纳
圣诞节清晨，又起始于斜风细雨中，今日我们将赴奥国首都维也纳。
哈尔施塔特镇之知名度虽已极高，但与维也纳间的交通并不方便，须得先乘渡轮至对岸搭火车，火车还不能直达需换乘，奥人之缺乏经济头脑可见一斑，然这并非缺点。
冒雨拖着行李箱赶至市集广场前的码头，不多时一艘小渡轮在雨雾中准时出现。窄窄的湖面，不到十分钟就抵对岸，岸上的火车站，可谓袖珍到极点。渡轮与火车几乎是无缝衔接，转眼间就见一列红色列车从上特劳恩方向缓缓驶来。
往来穿梭于湖上的渡轮
湖对岸眺望哈尔施塔特小镇
小小的火车站
奥国R字头的列车相当于国内的普快，车速不快，在萨尔茨卡默古特的湖区从容北驶。不时会有某个小村闪现于车窗外，虽不似哈尔施塔特那般出彩，也尽都依山傍水，清幽古朴，足以令人静心幽居数日。
此地区最大的湖乃特劳恩湖，列车贴着湖岸耗时良久，才驶出湖区，终于停在终点站Attnang站，不到一百公里路程，费时一小时半还多。我们在这里换乘快车，又过了一小时多方到维也纳中央火车站。
雨中的火车之旅
窗外的沿湖小村落
预订之奔姆泰丽莎酒店离火车站不远，圣诞节的街头行人寥寥。稍事休息即出门钻入地铁口，等再钻出来时，我们已站在旧城中心的圣斯蒂芬广场上了。
统御中欧近七百年的哈布斯堡帝国，无论是前期的神圣罗马帝国哈布斯堡朝以及后期之奥匈帝国，其统治中心一直未离开维也纳；而现在我们所处之圣斯蒂芬广场，实是帝国心脏之中心了。
所谓广场，其实没剩多少空地，因圣斯蒂芬大教堂已占了大半空间。教堂绝高之南北双塔，望之森然灿然，方圆一公里都能感受其凌空压迫之势。
圣斯蒂芬大教堂
圣斯蒂芬大教堂南塔
这圣斯蒂芬，也有译为圣司提反、圣斯德望，乃基督教第一位殉道者，是一位重量级的圣徒，然而中文世界的译名，能否统一一下，不要再混乱不堪？
废话说完，且说教堂内部，自然跟其他主教教堂一样，超高穹顶，超大空间，自是要使凡人觉其自身之渺小，而起无限崇敬之心。跟布拉格之圣维特大教堂不同，其内部并无五彩斑斓之花窗、壁画，只在廊柱上有些许雕饰，灯光焦点只投射于主祭坛。奥国之日耳曼族，其心性当较波西米亚人更为严肃沉郁而较少浪漫。
教堂内的雕饰
教堂内部
因教堂内部甚为简净，不到十分钟即可绕行一圈，自然不可不去登塔。北塔有电梯，需排队等候，好半天上至塔中部之平台，一出电梯门就被强劲之寒风吹得站立不稳。
此处观景平台并不高，且紧贴着马赛克屋顶，故视野很有限。不过金属马赛克之屋顶倒是在别处未见，大致以绿、蓝、黄色调为主，有一处还拼出哈布斯堡之鹰徽图案，若有阳光照射，一整片马赛克也颇为流光溢彩。
北塔观景台所见之马赛克屋顶
有哈布斯堡鹰徽的马赛克屋顶
北塔观景台所见老城
出了北塔，不能尽兴，又找到南塔入口，这里就只能靠体力攀爬。螺旋状的台阶又窄又陡，只有一人宽度，若有人下来，只能侧身相避。虽不易攀登，好处是登塔者较北塔少了许多，更重要者，观景台也高出许多，故有体力攀南塔者，完全不必浪费时间去北塔。
南塔观景台其实也只在塔身中段，离地六十多米左右，离塔尖还有老大一截，但较之北塔已高不少。少了马赛克屋顶的干扰，视野宽阔许多，内城区可尽收眼底。冬阳斜斜照来，近处之圣伯多禄教堂，稍远之霍夫堡宫，乃至更远处之感恩教堂皆清晰可辨。相比而言，帝都之内城区，不如布拉格那红瓦叠次的旧城区鲜艳夺睛，视线内建筑新旧驳杂，尚可见到不少脚手架。
南塔观景台所见老城，较北塔高了一截
老城建筑新旧驳杂
下方的圣斯蒂芬广场
下塔之后绕着硕大教堂环行一圈，觉得还是西侧立面视觉上最为可观，美中不足的，可口可乐公司之广告牌遮挡了一大片塔身，心想此跨国巨擎何人不知，何须弄此大广告牌？
教堂西侧立面
莫扎特故居就在东边不远，同伴进去参观，我不太有耐心看名人故居，遂在周围瞎逛。圣斯蒂芬广场东侧这一片，只有英格兰教堂等两三个小教堂可看。
莫扎特故居位于寻常小楼
英格兰教堂
等同伴出来，我们沿克尔特纳大街走逛，一个不留神就走到国家歌剧院，几个穿中古红袍，派头十足的黄牛过来搭讪。今晚剧目是普契尼的《波希米亚人》，因没有两张连座的，最后50欧买了一张。我们去一家意大利吃披萨大餐，而后同伴去看剧，我继续暴走。
到底是纸碎金迷了四百年的都市，圣诞夜的维也纳，处处涂抹着颓废的金色。眼前的国家歌剧院，一座典型之巴洛克建筑，绿色屋顶如透明翡翠一般，站票窗口前还排着长长之队伍。
克尔特纳大街尽头
夜晚的国家歌剧院绝不会冷清
雨中的圣诞夜
从阿尔伯特广场看国家歌剧院
傍晚起一直在下雨，从歌剧院径向西北行走，不久即到约瑟夫广场，约瑟夫一世的青铜雕像在雨中肃立，背后之国家图书馆，人皆谓为世上最美的图书馆，在灯光下通体洁白，这里已是霍夫堡宫之庞大建筑群的一部分。
约瑟夫广场，背后是国家图书馆和马术学校
紧挨着的就是米歇尔广场，乃霍夫堡宫的正门所在地。广场上圣诞市集之密集摊位，遮挡了米歇尔门前的四座大力神海格力斯像，门顶众天使也只能无奈地俯身下看广场上之芸芸众生。广场一个不起眼的角落，素朴的圣奥古斯丁教堂里，无声地埋着哈布斯堡历代君主的心脏。当年约瑟夫二世被迫嫁女于暴发户拿破仑，婚礼即在此教堂举行；帝国沦落如斯，盒匣中的那些先王心脏，当其时会不会悸动不已呢？
夜晚的霍夫堡宫，门前的圣诞市集
圣奥古斯丁教堂内埋着哈布斯堡历代君主的心脏
再往西行，中央咖啡馆格外醒目，从里到外透着粉红色，一长溜人在门口冒雨排着队，排名第一的咖啡馆号召力非凡，只是哪里再去寻得弗洛伊德、茨威格、马勒的身影？
到安霍夫广场，已是老城区的西侧角落，这里是昔日奥匈帝国之贵族官邸群，临街一色的灰绿色巴洛克建筑，沉郁简肃，这一带街区最有“帝国之心脏”之感觉。广场周边的安霍夫教堂和苏格兰教堂也是取简洁大方之风格，不在细节处多做修饰。
人气爆棚的中央咖啡馆
安霍夫广场的巴洛克建筑
简朴的苏格兰教堂
广场往东的格拉本大街毫无疑问是最耀眼的一条街，两侧皆为奢侈品名店，街口的鼠疫纪念柱（圣三一纪念柱）乃迄今所见同类纪念柱中造型最精美者。大街向北不远有一青年派建筑——安卡钟塔，精美的钟盘上，每隔整点会轮换现身一木偶人物。夜色中的钟盘闪着神秘的青白光晕，不比布拉格广场那个天文钟逊色。
繁华的格拉本大街
被奢侈品店包围的安霍夫教堂
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- 12月26日
维也纳
今日并无必去之地，只想在戒指路周边随便走走，这所谓戒指路，实是当年拆除老城墙后在原址修建之马蹄形环城大道，因形似戒指而被称为戒指路。这拆城墙之举，原来不止是吾国专长；旧城墙若还在，想来不知是何等壮观。奥斯曼大军两度围攻维也纳，皆铩羽于城下，帝都之高墙立功厥伟之至。
环城大道——“戒指路”
戒指路上的古老建筑
坐电车至戒指路西北段，一下车就看见大街外侧感恩教堂的双塔。这教堂是弗朗茨·约瑟夫皇帝的胞弟费迪南，为感恩他皇帝老哥在某起遇刺事件中幸免于难而主持修建的，而当二十年后教堂落成时，筹建者费迪南大公却已在墨西哥被枪决。
教堂位于空旷之地，前面有大片草坪，适逢晴日，湛蓝天空之背景下，秀美的白色双塔直插天际，可谓哥特式美感之极致了。唯一令人遗憾的，华为的巨大广告，正正地遮住了教堂的主立面。财大气粗的金主们，能否多少尊重下文化？
教堂里正在做弥撒，正门不让进，绕至侧面一小门悄悄入内，坐下来看白袍神父主持弥撒仪式。心里又想到弗朗茨·约瑟夫其人，哈布斯堡帝国固然可说是亡于其手，然思其在位的几十年中，唯一的儿子自杀，老婆茜茜公主遇刺身亡，最亲近的胞弟在墨西哥被枪决，所有至亲之人无一善终，其晚年心境可想而知。最后皇储费迪南夫妇又在萨拉热窝遇刺，虽只是侄儿侄媳，他已不肯善罢甘休，执意要宣战，推倒了引向帝国崩溃的第一块多米诺骨牌。试若当时尚有一亲人从旁相劝，历史可会有所不同？
环城大道西北段的沃蒂夫教堂，又称感恩教堂
教堂侧面
感恩教堂为典型的哥特式建筑
教堂内的弥撒刚结束
离开教堂，过街去寻贝多芬之家。维也纳名人故居太多，附近并无任何标志可循，找了半天方在一普通公寓楼外墙有一块小小铭牌，刻有贝多芬名字。在公寓楼下的阴暗天井内找到一铁门，直上五楼，就是贝多芬的寓所了，除了我们外并无访客，售票的刺青小哥漠然无表情，对访客多寡并不在意。
贝多芬在此寓居期间曾谱写多部重要作品，这里陈列他的诸多画像、乐谱、生活用品。蓝色的墙壁应是重新粉刷过的，橡木拼接之地板老旧不堪，门窗亦多见皲裂，不知是否为其原貌。冬日柔软的阳光，懒懒地射在墙上地上。倚窗外望，大街对面是十九世纪末落成的维也纳大学主楼，不知当年贝多芬凭窗远眺所见又是何景？
贝多芬故居就在这座普通公寓楼上
公寓楼的五楼是贝多芬之家
老旧的橡木地板
故居内陈列有许多乐谱和画像
故居一角
公寓楼对面是后来建的维也纳大学
公寓楼的天井
出门往南，维也纳市政厅大楼已在右手边迎候，楼顶之五个尖塔一字排开，呈现着对称之美。可惜大楼主楼正中又被三星广告遮挡，且楼前之市政广场又是一处圣诞市集，铺位密密麻麻，见此场景也无心多看， 想起霍夫堡宫就在大街对面，这帝都之皇宫怎能忽略不去。
维也纳市政厅前也有圣诞市集
白日的中央咖啡馆
过街钻入旧城，拐了几个弯之后，又来到皇宫大门米歇尔门前了。霍夫堡宫占地极大，内有多个博物馆，若想细细观览，花一天都未必够，寻思皇家所用器物，自然是美轮美奂不在话下，只怕看多了费眼费时，且我们又不是茜茜或特蕾莎的粉丝，这回不去也罢。
不去室内博物馆，那就连门票都不需买。随人群穿过米歇尔门，马上就是王宫中庭。中庭正中的青铜雕像是唯一的醒目建筑，平庸的弗郎茨二世偏要打扮成古罗马哲人模样，乍见之下还以为是大哲塞内加。
霍夫堡宫米歇尔门
王宫中庭，弗郎茨二世铜像
一出中庭，乃广阔之英雄广场。英雄广场上可有英雄？君不见欧根亲王和卡尔大公的骑马青铜像，一东一西，遥相呼应。哈布斯堡帝国良将寥寥，这欧根亲王可说是帝国历史上唯一“战神”级人物，只见他肩扛长剑，胯下战马扬蹄奋发，背后高高之新王宫屋顶上，帝国的金色双头鹰展翅欲飞。
广场大道上，不时有双驷并辔的马车从中庭门洞中驶出，缓步踏过广场，虽只是观光马车，但欧种的高头大马神色倨傲，御者之服饰神态也似模似样，恍惚之间，旧日奥匈帝国之身影乍隐乍现。
说起哈布斯堡帝国，历来史家都无甚好话，对其评语无非“腐朽、保守、颓废”诸词，我却有不同看法。自普鲁士崛起，哈布斯堡自知无力与之争雄，遂熄了争强好胜之心，而将目光转向文化艺术，虽非刻意为之，却使维也纳、布拉格、布达佩斯诸城皆勃兴而为人文荟萃之地，仅就对人类文明之贡献而论，就已胜过诸多尚武之国。
英雄广场东侧的新王宫
卡尔大公铜像，对抗拿破仑的名将
欧根亲王像，背后为新王宫
英雄广场大道上时有马车来往
走出英雄广场南侧的布鲁克门，又到戒指路，过了街又是一个大广场，即玛利亚·特蕾莎广场。玛利亚·特蕾莎女王端坐青铜底座之上，摊手俯视下方，脚下一圈文臣武将拱卫周围。哈布斯堡缺良将更缺明君，查理五世之后几百年，最有才干的却是一个女王，可惜她的对手更强，不然应有更大作为。
广场左右各有一对称之建筑，西北的自然史博物馆且不说，东南侧之美术史博物馆却不能不去。博物馆在举办卡拉瓦乔的专题展，进去后不忙看画，先直奔位于玄关大厅的咖啡厅而去。
玛利亚·特蕾莎广场上的女王及群臣像
不可不去的维也纳美术史博物馆
广场对侧的自然史博物馆
维也纳之中央咖啡馆名气更大，然跟这个博物馆咖啡厅相比，单就室内环境，就已相形见绌。此处咖啡厅之空间，倒像一个大教堂，四壁之黑色大理石柱直插向穹顶，高高的金黄色穹顶上，华丽之浮雕向下连绵，二楼的回廊上，还可隐约见到一幅幅油画。在此进餐，每个人都将声音压得极低，生怕惊扰到那些伏在穹顶俯瞰我们的众神。
咖啡厅门口等位的人不少，不敢久坐，吃完简餐就去看画。这里的藏品多来自哈布斯堡家族，以十六七世纪的画家为主，其中有勃鲁盖特的好几副代表作，勃氏那些充满农家味之画作竟也能入得皇家法眼。此外还有鲁本斯、伦勃朗、卡拉瓦乔、委拉斯贵兹的画作，现在这几人被认为是那个时期最重要的几个画家，鲁道夫、利奥波德等皇帝们的眼力还是很可以的。
博物馆在举办卡拉瓦乔和贝尔尼尼的专题展
博物馆内甬道
博物馆二楼回廊
玄关大厅的咖啡厅
奢华之极的咖啡厅
看画很累，出博物馆时天色已不早。继续顺戒指路向前，路边有青年派建筑代表之一卡尔地铁站，还有那座形似清真寺之卡尔教堂，绿顶白墙之大教堂在白天看起来更显舒展庄重，当得起“最美巴洛克教堂”的称号。
东南方的市立公园，金色的施特劳斯于暮色中孤独地拉着提琴，脚趾处的金箔果真已被无数人抚摸而掉了漆。今日从戒指路西北走到东南，绕了一个半圆，却也只能算惊鸿一瞥罢了，但若厌烦史蒂芬广场周边之汹涌人潮，到此环城大道信步漫行，或能觅到旧时代维也纳之一缕幽魂。
青年派建筑代表之一卡尔地铁站
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- 12月27日
维也纳 布拉迪斯拉法
去斯洛伐克首都布拉迪斯拉法的火车是下午两点，还有一个上午可以在维也纳消磨。
照理说应该去看美泉宫——维也纳的“凡尔赛宫”，可心里盘算，美泉宫离此不近，来回车程一个多小时，只剩两个小时看些浮光掠影，无甚趣味；更重要者，对于凡尔赛宫式的皇家园林，我总认为其人工雕凿痕迹太重，布局大而无当，提不起太多兴致去奔波往返。
或者去尽在咫尺的美景宫？这座当年欧根亲王的官邸，现已改为美术馆，分离派大师克里姆特之代表作《吻》就挂在里面，此画是奥地利本土画派的最重要作品，可说是奥国之国宝，可我对分离派艺术也欣赏不来。
出国前曾有久居维也纳的朋友建议可去百水公寓一带看看，那就去吧。坐地铁至利奥波德城站，再沿多瑙运河边小路南走，不久就看到维也纳艺术之家。这栋不大的建筑也是百水先生所设计，房子正面似乎由各种色块拼接于一起，几乎见不到直线。看了半晌，觉得颇像西班牙建筑大师高迪的风格，虽然我未去过巴塞罗那。
维也纳老城东侧的多瑙运河
运河河堤两侧多有五颜六色之涂鸦
百水先生设计的维也纳艺术之家
附近的colonitz教堂
百水公寓离此不远，整体风格和维也纳艺术之家差不多，也是各种色块的层叠组合，各层之间支撑的柱子如乐高积木，童趣盎然，公寓楼底之地面也有意铺成高低起伏状。看得出百水先生之意旨在于避免四平八稳的平庸造型，然多少有刻意求新之感。
冬天的运河两岸景物萧瑟
反传统设计的百水公寓
公寓正面细节
一街之隔的礼品店
公寓各层之间的柱子有如积木
架空层的地面也有意铺成高低不平
附近的巴洛克式建筑
维也纳去布拉迪斯拉法距离不到一百公里，本来甚想沿多瑙河坐船去布城，体验一下三小时的多瑙河航旅，可今天没有班次，只得拖着行李去中央车站。
欧陆之列车基本都很准时，唯一不便在于不到最后半小时，就无法在显示屏上找到站台号。车行一个小时，还未细看窗外风光，已到布城北站。
虽是斯洛伐克首都，可这布城之小，只约略国内普通地级市规模，不过此城也非无名僻镇，当年布达佩斯被奥斯曼占领之后，它也曾充任匈牙利王国首都近两百年之久。
我们所住皇冠假日酒店就在老城边上，从北面逛进老城，一抬眼就看见绿色尖顶之迈克尔大门。说是城门，不如说是一城塔，踏着老旧木质楼梯登塔，每一层的小展室都陈列些中世纪的武器盔甲之类，昭示着此塔昔日的军事用途。
站在塔顶，望向西南，将倾之夕阳，悬垂于城堡山上的树杈间，边上的布拉迪斯拉法城堡，在阴影中渐渐模糊难辨。
布拉迪斯拉法老城入口
迈克尔门是老城最古老的城门
登迈克尔门塔看老城
远处山坡上的建筑就是布拉迪斯拉法城堡
下了塔在老城中漫步，小巷上空还悬着万圣节的女巫布偶，在暮色中随风飘荡。欧陆老城都是差不多的中古情状，此城教堂密度更大些，当中圣马丁主座教堂的红顶主楼尤显高大突出。暮色已深，黄色街灯悠悠亮起，各座尖塔皆染上一层神秘之玫红色。
老城一角
小巷里还悬挂着万圣节的女巫布偶
老城里诸多的小教堂之一
暮色笼罩着老城
老城中也不缺现代装饰风格的小店
暮色渐浓
老城旧市政厅
圣马丁主教堂之一侧
圣马丁主教堂是该城最大的教堂
圣马丁教堂位处多瑙河畔，跨河大桥对岸，有一高耸的现代观景塔，塔顶为飞碟形，故又称UFO塔。既在河边，何不过桥登塔一览？
钢铁结构之大桥，每有汽车驶过都轰隆隆晃响许久。走到一半时，回头远观，北岸山上的城堡，被射灯照得白晃晃的，河边一排路灯之倒影，被水流冲散成碎金点点。多瑙河阴寒的水气泛起，桥上行人都缩颈藏头，闷头疾走。
跨河大桥对岸有一UFO塔
北岸的布拉迪斯拉法城堡
在跨河大桥上遥看城堡
走到大桥南面的塔下，需要排队等电梯，如此酷寒之冬夜，等着上塔的人居然还很多。及至塔顶，一跨出玻璃门，立被强劲之朔风吹至身体僵硬。从高塔下望，可见布城以多瑙河为界分为南北两区，南部新城有不少现代建筑，灯光也明显比北部老城明亮许多，然而老城的布拉迪斯拉法城堡依然稳稳地立着，使再高再新之大厦都黯然失色。
塔顶无法久站，退至观景餐厅，这里有环形玻璃长窗可尽览老城夜色，也因此挤满了等位的人。若在暑气熏蒸之夏夜，在此进餐或小酌，体验应该甚佳。
多瑙河将布拉迪斯拉法隔成南北两区
南部新城的现代建筑群
老城位于北区，最醒目的地标还是布拉迪斯拉法城堡
- 12月28日
布拉迪斯拉法 布达佩斯
自离开维也纳后，一路紧随我们的淅沥冷雨总算停了脚步，念着要早起去城堡山看日出，七点半不到就醒转出门，朝城堡山方向行去。
城市犹自罩在暗蓝色的天幕下，街上几乎不见行人，早班电车已在轨道上穿梭，一群鸽子乍然自路边小教堂的屋顶腾空而起。
清早的布拉迪斯拉法
大街的尽头就是圣马丁教堂的高塔
路边小教堂的鸽群
圣马丁教堂旁有一上山小路，乃去城堡的近路，才走到城堡围墙下，眼见得极远处东南天边红日已露出一小角。转眼间，东南天际已是云蒸霞蔚，红霭漫天。喷薄而起之朝日，纵在寒冬也似能感知其热力。自远而近，多瑙河、跨河大桥、圣马丁教、城堡高墙皆抹上一层瑰红，远处烟囱喷出的袅袅黑烟渐渐消散于红霞中。
晨光中的圣马丁教堂
城堡的一处城门
多瑙河畔的日出
城堡还未到开放时间，但仍可自由出入，这点是欧陆各处名胜之平易近人处。城堡外形其实相当朴素简单，远观之确如一张倒置的八仙桌。原本洁白的外墙，被霞光映成橙红色，在蓝天衬托下更显鲜丽。城堡正门前立一青铜骑士像，斯洛伐克古时隶属摩拉维亚，此像应是古摩拉维亚公国某位杰出的大公。不知何时空中竟开始飘起雪粒子，纷纷扬扬飞舞在蓝天红霞之中，洒在这座静谧的中世纪古堡上。
上山小路紧挨着城堡围墙
山道上仰观城堡
城堡的正面全景
角门上造型奇特的士兵雕像
寒冷的冬晨才可见这么寂静的城堡
从这个角度看去的城堡伟岸了许多
山上越来越冷，回酒店吃了早餐又去老城，去寻访蓝色教堂。蓝色教堂在老城东面一公里处，乃圣伊丽莎白教堂的别称，教堂虽小，却因其独特的造型，名气尤在圣马丁主教堂之上。还在一条街区之外，就见一座蓝白相间之小小教堂，如从童话世界里跳脱出来，又如一块硕大之奶油蛋糕。教堂铁门紧闭，从门缝中窥其内堂，也是清新可爱的蓝白卡通风格。天主教各国中罕有这么别致的宗教建筑，这摩拉维亚古国的斯拉夫人，比起奥地利之日耳曼人明显多了不少浪漫气质。
老城一处街心小公园
圣伊丽莎白教堂（蓝色教堂）
蓝色教堂大门紧闭
向南来到多瑙河边，这里的河段比维也纳宽了不少，两岸风貌原始，土石裸露，杂草丛生，岸边还有好几艘用旧轮船改建的旅馆。片片涟漪在丽日下浮光跃金，追逐着竞相东流。多瑙河最华彩的乐章，尚在其下游两百多公里的布达佩斯方才奏响。
晨光下的多瑙河
旧轮船改建的旅馆
河畔的学校建筑
回到老城时已是正午，正不知去何处解决午餐，忽见路边有一装饰古雅的甜品店，当即入内。甫一如座，心里就点了无数个赞，只见店内无处不是古意盎然，木质墙壁贴各种描绘细腻之宗教画，几个小天使手捧壁灯，头顶吊灯绘着十二星座故事，地下层则是另一种阴森神秘之古堡地牢风格。身穿斯洛伐克民族服装之高挑侍女，为我们端来精致的蛋糕和香槟，旁边一脸严肃的老先生和两个亚洲小哥，也在细细品着甜腻如少女的茶点……
老城的小教堂
独自喝咖啡的老人
甜品店的地下层
十二星座图饰的吊灯
穿斯洛伐克民族服饰的侍女
终于要离开这座城了。古城虽小，也无夺人耳目的宏大建筑，却有种别样的宁静和古朴，一如城南静静流淌的多瑙河水。
午后的列车，驶过广阔的匈牙利平原，窗外的旷野平畴，正是昔日帝国的粮仓所在。搭乘火车，最能带来一种旅行的仪式感，尤其在欧陆，实是最舒服的交通方式。
夕阳接近地平线时，列车停在此行的最后一站——中欧名城布达佩斯。走出火车西站时，街灯已将古旧的西站大楼照得通明透亮。
布拉迪斯拉法北火车站
布达佩斯火车西站大楼
我们预订的诺富特多瑙河酒店位于西岸的布达区，需转两条地铁，地铁站的自动扶梯又陡又快，使提着两个大行李箱的我们站立不稳，心里发毛。
一俟进了酒店房间，就见东岸的国会大厦，正对着房间的玻璃窗，将一身夸张夺目之光芒，尽数洒入多瑙河中。见了此景，我们心里的紧张疲累登时消融无踪。
酒店客房正对着国会大厦
行前预订了今晚的游船夜游，眼见时间将近，顾不得吃晚饭，一路向北走过玛尔吉特桥，踩着钟点登上游船。
隆冬时节，江风冷冽，游船居然满载，不过人们只敢躲在船舱内，喝着附送的红酒，观看舱外风光。游船缓缓下行，一过玛尔吉特桥，两岸灯火愈来愈亮，西岸之马加什教堂、布达王宫，东岸之国会大厦，渐次从身边掠过，而横跨河上的塞切尼链桥、伊丽莎白桥，也渐被船身抛在后面。
在船舱内毕竟看不真切，眼见游船驶过绿色的自由桥后准备回航，我们终下决心走出船舱到前甲板上，凛冽之江风瞬间将身体吹至僵硬麻木，但多瑙河辉煌的夜景也足以回报我们了。
玛尔吉特桥上所见之多瑙河
自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥，可匈牙利人对茜茜公主的皇帝老公并不待见，奥匈帝国解体后就改了桥名。在一片明灿灿或黄或白之建筑簇拥中，通体绿光的大铁桥显得很特别。左岸一栋金黄色大楼，只是科技学院的校舍，就已如宫殿般耀眼。稍远处盖特勒山顶上，白色之自由女神像高踞于布达区的制高点。
白色的伊丽莎白桥就在自由桥上游几百米，这伊丽莎白乃茜茜公主本名。朴素接地气的大桥造型正符合匈牙利人对公主的评价，市区还有多处伊丽莎白铜像，茜茜公主在娘家巴伐利亚、婆家维也纳都不曾像在这里备受拥戴。
绿色的自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥
自由桥附近的科技学院
白色的伊丽莎白桥为纪念茜茜公主而建
布达佩斯最出名的大桥还不是这两座。塞切尼链桥昂然横跨于前方河面，桥身长长的灯串远望之真如一条黄金锁链。城堡山上的王宫龙盘虎踞于西岸，从远处遥望，城堡下的多瑙河犹如一条超级护城河，而塞切尼链桥自然是如护城河上之巨型吊桥了。
游船从链桥下穿过，左岸山坡上的马加什教堂相隔有点远，但仍可见其秀拔英挺的姿态。马加什教堂虽美，然这时船上所有人的目光都汇聚于东岸，布达佩斯的地标国会大厦正慢慢靠近。
从近处看到的国会大厦比饭店客房里所见清楚得多，也震撼得多。新哥特风格的大厦沿多瑙河绵延一百多米，整体既恢宏稳重又不致大而无当，微观看其细部雕饰美轮美奂又不显琐碎，不愧是世界最美的国会大厦，名符其实。看着国会大厦的庞大身躯从眼前缓缓滑过，不由得想到《布达佩斯大饭店》这部电影，又想到茨威格的《昨日的世界》，他念念不忘的，安宁静好的旧世界，在多瑙河的夜色迷离中能否窥见一丝旧影？
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- 12月29日
布达佩斯
一早乍醒，就为窗外的霞光所吸引，来到窗前，见对岸的国会大厦已熄了灯，在朝阳逆影中，铁灰色的大厦收却了昨夜的明丽，换了一副庄重肃穆的容颜。
今日只想在东岸的佩斯区闲逛一日。坐地铁至塞切尼链桥东侧桥头，往东几十米，圣斯蒂芬教堂巍然立在街口。这位圣斯蒂芬，并非维也纳同名教堂所纪念的那位圣徒，而是匈牙利王国第一位皈依基督教的国王。
晨晖中的国会大厦
河畔的小教堂
此教堂乃文艺复兴式造型，外观不似哥特式的维也纳圣斯蒂芬教堂那般高耸骇人，但进入内殿后，感觉却胜过后者。文艺复兴式教堂没有哥特式那种狭长的花窗，但穹顶及梁柱装饰更精细繁复，色彩斑斓，美轮美奂，颇有一些东方味道，据说匈牙利之马扎尔民族来自中亚草原，并非无稽之谈。
教堂内电梯可直上塔楼，喜高之人自然要逢塔必登。艳阳下的布达佩斯，比维也纳略多几分典雅秀美。宽阔的安德拉什大街笔直向东延伸，佩斯区老城的大片红色屋顶中，时不时冒出一两座教堂尖塔。西岸的布达区则是小山绵延，古老建筑与现代电视塔高低错落。一座城，有了山水相傍，天生就具了钟灵毓秀之姿。
圣斯蒂芬教堂为文艺复兴式造型
教堂之侧面
教堂内部富丽堂皇
教堂内部一角
塔楼顶俯视佩斯区的安德拉什大街
西侧的布达区，可眺及王宫山上的建筑群
教堂钟塔
走出教堂，很自然地沿安德拉什大街一路走去。这条大街原是以巴黎香榭大道为模板而规划，一直是该城最著名之大道。大街宽阔笔直，法国梧桐落光了叶子，若在夏日定是浓荫匝地，在此冬日则显得疏朗萧飒。两侧楼房多为巴洛克或文艺复兴式，楼高皆为四到五层，故看去相当整饬平齐，不过每栋房屋外观细节绝不雷同，视觉上并无单调重复之感。
天朗气清，冬阳斜斜照着大街，我们信步慢行，闲看各色建筑行人。沿路不时出现有名之建物，有永远在修缮的国家歌剧院，还有李斯特纪念馆、恐怖博物馆等，不过也不必按图索骥去一一探访，单纯行走逛看也很惬意。
宽阔的安德拉什大街
大街建筑多建于十九世纪末
一直在维修的国家歌剧院
午后斜阳下街上的行人
艳阳下的恐怖博物馆并不让人恐怖
大街背阴处冷意袭人
每栋建筑的细节都不雷同
人行道上还有不少邮筒
街心广场的马扎尔酋长雕像
夕阳欲坠，行人匆匆
安德拉什大街足有两公里多长，走了大半个小时后，突见前方广场上一根高高纪念柱巍然耸立，就知大街已到尽头，这广场自然就是英雄广场了。
这根纪念柱很有看头，不仅因其高度，还因其雕塑之精美。柱顶的大天使加百利高举史蒂芬王冠和十字架，柱底基座上，七个马扎尔部落的酋长扬鞭跃马，头盔顶上直直竖起的鸟羽最是醒目，当年就是他们带领马扎尔人西行播迁至匈牙利大平原吧？纪念柱后方的弧形廊柱上，有十四座历代匈牙利国王之塑像，第一座无疑是斯蒂芬。将部落时代的酋长们安放于中心位置，可见匈牙利人也如华夏族一样，有慎终追远之传统。
广场两侧有艺术厅和美术博物馆，其正面造型极为绚丽精细，处处体现匈人着重装饰性的特点。广场后方隔着一冰封之小湖，有一座小城堡——沃伊达奇城堡，城堡虽小，外观却甚为精致秀美，可惜未有时间进去细览。
英雄广场上高耸之纪念柱
广场一侧的美术博物馆
广场另一侧的艺术厅
沃伊达奇小城堡前面冰封之湖面
城堡虽小，颜值极高
回程不想再步行，钻入黄线地铁站，却收到意外之喜。只见这地铁站内，矮矮小小，铁轨也窄窄细细，但站门、储物柜、长椅居然都为实木所制，且其形质似乎颇古老。及至黄色小列车驶来，上车后见车厢内座椅也都为木制，头顶之拉手竟然是真皮的。到站下了车，却舍不得走出车站，坐在木椅上搜寻此地铁来历。果然这条1896年建成之黄色一号线不同寻常，乃世界上第二古老的电气化地铁，也是唯一一条被列为世界遗产的地铁线，难怪满溢着前现代的古旧沧桑气息。
一号线内古老的地铁站
窄窄的铁轨和木质的储物柜
地铁站内木门和木质长椅
从地铁口一出来就是塞切尼链桥，时近黄昏，桥上行人来往熙攘不尽。桥头蹲踞两只大石狮，仔细瞧去，果然石狮口中没有舌头，据说设计者因此备受公众责备而投河自尽，自尊心之强堪比大和民族了。石狮身后为一凯旋门式之桥头堡，墨绿色的之粗大钢缆自桥头堡顶斜拉而下。金属与花岗石材质的完美结合，使链桥兼有古典与现代之美。
汇入桥上人流挪向西岸布达区，桥上每隔几米就有一座路灯，灯泡藏于方形玻璃匣内，下方连着结实的铸铁基座，质感十足。站在桥上张望，玫瑰色的夕照包覆了国会大厦，桥下多瑙河水细浪翻腾；远处白色的伊丽莎白桥底，一艘游轮正慢慢探出身形。多瑙河将最华美多姿的一段，留给了布达佩斯。
链桥东桥头下的街心公园
布达佩斯街头的共享单车
塞切尼链桥，远处可见马加什教堂的尖顶
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- 12月30日
布达佩斯
也许知道我们去日无多，上天也不再吝啬，接连将风和日丽的冬日赐予众生。早起时想着昨天所经过的人流如鲫之链桥，若在清晨人少时定有别样风景。看到窗子下边多瑙河畔已有人在晨跑，立即打消残留之睡意，出门沿河径自南行。
右侧有一归正教堂，全然为红砖结构，在清晨的低色温光线下，晕染着鲜艳之极的橙红色，恰与对岸国会大厦的黑色剪影遥相呼应。
又一种姿态的国会大厦
红砖砌就的归正教堂
清晨的链桥，除了两三个晨跑者外空寂无人，桥头镇守的石狮也似有几分寂寞。过桥西望，鲜丽之晨光刚刚触及桥头堡最上端，对岸山上的教堂、王宫，也沐浴在一派玫瑰红中。如带有跑鞋，在此刻的多瑙河边晨跑必是极好的体验。
晨光中的塞切尼链桥
桥头两尊没有舌头的石狮
多瑙河晨景
回到宾馆，按计划今天要换到山上的希尔顿饭店。地图上看走小路只有一公里多，实际上却需要登几百级石阶。等提着两个大行李箱，汗出如浆地挪到饭店门口时，心里已在后悔没有早叫的士。不过等寄存完行李，出门第一眼遽见洁白的马加什教堂时，已然忘记了疲累。
按说这一路行来，看过的大小教堂不知凡几，这马加什教堂，既非最高也非最大，但它就是如此特别，使远远近近的人无法不注目于它。
不对称的哥特造型，高耸挺拔的尖塔，精细繁复的门窗雕饰，这些倒也罢了，最吸睛的无疑是整片的彩色马赛克屋顶。维也纳之圣维特大教堂也有彩色马赛克顶，与马加什的相比就逊色许多，这鲜艳的屋顶跟边上的白色钟塔搭配着，更彰显了屋顶的艳和塔身的白。同样白色主色调的维也纳感恩教堂，外形也够英挺，像一位英俊的王子，而马加什教堂更像俏丽的公主。当年茜茜公主在此加冕匈牙利王后，的确是人地相宜。
进教堂观其内部，跟昨日所见的圣斯蒂芬教堂颇相似，也为精雕细绘的马扎尔风格，祭坛的造型也带着东方元素。二楼一整面墙上罗列着匈牙利各代王侯的族徽，拐角处还有一尊茜茜的白色大理石像。
秀美挺拔的马加什教堂
教堂钟塔入口
教堂内部颇具马扎尔元素
长长的花窗和祭坛
二楼一墙上陈列着匈牙利各代王侯的族徽
白色的茜茜公主像藏于一处角落
欲登那座高高的钟塔需另买票，而且要整点才开放。塔内没有电梯，踩着又窄又陡的楼梯不知转了多少圈，终于到了塔顶。纵目远眺，多瑙河上那几座大桥尽在眼底，国会大厦与圣斯蒂芬教堂似乎也离此不远，若空气更澄净一些，也许还能看到英雄广场的纪念柱。近处的布达区山势连绵，不似佩斯区人烟稠密，旧王宫就在南面不远，我们所处之地就是匈牙利龙脉所系的城堡山。
从塔门出来，右手边的圣三一广场上，少不了有一尊各城皆有的鼠疫纪念柱，左手边斯蒂芬国王的绿色青铜像，背对多瑙河默然肃立。国王铜像的背后，就是渔人堡了。
塔顶俯瞰多瑙河
王宫山上的建筑群
斯蒂芬国王像，背后即为渔人堡
渔人堡的人气之高，从堡上密密麻麻的人群就可证明。其实此堡并非真正的城堡，只是一段串有七个白色小塔的城墙，当年由渔夫们负责守护御敌，故有此名。那七个匈牙利传统造型的小塔，其实是代表早年在此扎根的马扎尔七部落，英雄广场那根纪念柱底，不正有七个部落酋长吗？从渔人堡长廊上可以饱览多瑙河对岸风光，然视野不及马加什教堂塔楼，且长廊本就逼仄狭窄，游人一多，通行不畅，趣味大减。若在晨晚人少时在此打卡摆拍，或在廊顶咖啡厅小坐，倒是一处可心之地。
渔人堡最北的两座白塔
渔人堡上看多瑙河对岸
渔人堡的长廊是打卡拍照的佳处
渔人堡多少让人失望，不过附近的两条山上小街却给人小小惊喜。佛尔特纳街和戈哈兹街都只有两三百米长，两旁排着一溜建于十九世纪末的精致小楼，现多已改成民宿、餐厅，各个都别致耐看。漫步于此，仿佛又回到布拉格小城区，又感受到那种属于十九世纪下半叶特有的历史感，那是昔日欧洲的，逝去的最好的时光。小街尽头的国家档案馆大楼，阳光照在大楼之橙色马赛克屋顶上，堂堂正正，气派非凡。附近还有一座古老的玛格达莲塔，是一座教堂的残余钟塔，教堂于二战中被毁，现存的钟塔外墙红砖也剥落了大半，大方袒露着历史的伤口。残破之塔却是越看越有味道，觉得大可不必再去修复。
王宫山上的小街
小街的建筑多建于十九世纪
佛尔特纳街尽头的国家档案馆大楼
小街两旁小楼多已改成民宿、餐厅
国家档案馆旁边的维也纳门
满溢十九世纪浪漫气息的佛尔特纳街
玛格达莲塔受创于二战期间
回到酒店，却被告知需等到三点才能入住，找出酒店确认单核对了下，无话可说。既然还要等两个小时，不如去王宫看看？
王宫就在南边大约一公里处，半途路边有栋不太起眼的两层白楼，大门口却有两个一高一矮的持枪卫兵站岗，这还是此行仅见的有哨卫之情形。原来此楼是作为总统府的山特尔宫，络绎不绝的游人就在离卫兵咫尺之地指指点点，而不远处还有一烧烤摊烟火腾腾，这总统府之派头还不如国内的许多县政府。
总统所居的山特尔宫
旧王宫遗址一角
再过去一段就到了王宫，乍看这一栋四四方方围成四合院式的巴洛克建筑，虽规模不小，然感觉似乎历史不甚久远。马加什国王时代的王宫已毁于与土耳其人的战火，这座新宫是玛利亚特蕾莎女王于十八世纪重建的小型版，难怪其造型透露出浓浓之维也纳味。
王宫北门上有一只绿色铜鸟展翅欲飞，据说此鸟名为图茹尔鸟，乃古匈牙利人之崇拜的神鸟。转到南门，一尊青铜骑士勒马伫立，直视下方的多瑙河，此像又是欧根亲王，击败土耳其收复布达佩斯的主将。此处地势绝佳，正好俯瞰河上之塞切尼链桥，有这位哈布斯堡第一号战神镇守，应该可保无虞了。
这座新王宫其实外观平平，应是奥地利人设计时没怎么费心，我们绕着外墙只走了半圈，已感不耐，索性连内院也不进，打道回程。返回途中又有新发现，就在山特尔宫对面，斜坡下有好大一片残垣断壁，粗大的墙基纵横交错，如考古工地一般，这应该就是旧王宫的部分遗址了。斜阳下遍地衰草随风摇摆，似欲对人诉说无尽沧桑往事。
王宫北门的图茹尔神鸟像
巴洛克风格的王宫，门前有欧根亲王像
王宫大门正对着河上之塞切尼链桥
走了一天，终于搬进了酒店客房。这希尔顿酒店大模大样地建在城堡山的核心区，夹在马加什教堂和渔人堡中间，也不知当年是如何通过审批的。我们入住的河景房，窗外正下方是渔人堡，稍远处斜对面是国会大厦，位置之好，使人心中不安。
客房窗外就是渔人堡，远处可见国会大厦
晚上出来觅食，马加什教堂被高瓦数射灯照得通体金黄，门口兀自排着长龙，等候晚上的音乐会。离开热闹的圣三一广场，行至城堡山最北处的维也纳门，一株高大的老枯树守着旁边的犹太礼拜堂，素净又孤傲。
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- 12月31日
布达佩斯
早醒睡意已消，窗外晨曦微露，多瑙河两岸笼着牛奶似的薄雾。
清早的渔人堡，难得如此清静，只有几个韩国欧巴欧妮在游逛。从堡上廊柱间眺望对岸景致，别有一番朦胧暧昧情调，较昨日感受迥然不同。
窗外曙色依稀
晨曦渐露，薄雾如纱
此时的渔人堡方有几分清静
从渔人堡拱廊望向多瑙河
圣三一广场的鼠疫纪念柱
圣三一广场也只有寥寥数人，一路向南，不觉又走到了王宫门口，这里更是寂静。进入内庭，旁边有一组大型石雕，刻有马加什国王带随从狩猎场景，国王脚下侧伏一匹猎获的驯鹿，人物神态各不同，雕工精细生动。
空旷的王宫内庭广场，四面皆是森然严整之巴洛克式大楼，情形与维也纳霍夫堡皇宫中庭倒有五六分相似。只是三四百年间匈牙利国王皆由哈布斯堡皇帝兼任，此处王宫并无主人常驻，多年风雨侵蚀下，已有多处破损，好在现在宫殿大楼已改为博物馆和美术馆，不至于任其继续颓败。
王宫风格与维也纳霍夫堡宫相似
马加什国王狩猎群雕
幽静空旷的王宫内庭
王宫侧面有条坡道，沿路而下，左边有一电扶梯直通山下，右边可绕至王宫后方，一座古老的哨塔兀然矗立于此，哨塔还连着一段半圆形的城墙，拱卫着王宫南侧。走上城墙上层，由墙上之射孔探头窥视，可尽览山下地形。此哨塔和城墙的基石相当古旧，很可能是旧王宫城墙的遗存。这里是城堡建筑群的最南端，位置偏僻，在此盘桓许久也不见一丝人踪。
王宫侧面通向山下之坡道
王宫山南端的古老哨塔
哨塔下方拱卫王宫南侧的城墙
至此王宫山已到尽头，回酒店稍事休息，商量着还剩半天时间，不如去佩斯区自由桥附近逛逛。
坐电车到自由桥东头，过了街就看见不远处中央市场的彩色锥形屋顶，在一片平顶巴洛克建筑中特别显眼。中央市场是布达佩斯最大的自由市场，一楼偌大的空间挤满了铺位，大多是出售鹅肝、辣椒粉、葡萄酒等当地名产，好似又来到了去年所至君士坦丁堡的大巴扎。摊位太多看不过来，打算先吃了午饭再回来逛逛。
佩斯区自由桥头
中央市场有马扎尔风格的彩色屋顶
附近的大路边有国家博物馆，平整方正的文艺复兴式外观已经不能吸引我们的目光。还有在整修中的工艺美术馆，据说是布达佩斯最漂亮的新艺术派建筑，可惜外墙蒙着白纱网，只露出翡翠色马赛克球顶之一角。
等再回去中央市场时，却见各家都在关门收摊，而时间才三点多，也不知是平日都这么早关门，还是因今日跨年之故？
回到自由桥边，残阳已垂，孱弱无力之夕光自对岸盖特勒山方向斜斜射来，将绿色的大桥镀上一层铅粉色。自由桥为全钢铁结构之近代建筑，但因其设计之精巧，整体上仍极具古典之美。桥下粉金色的细浪追逐远去，桥上的游子也该归乡了。
文艺复兴式风格之国家博物馆
瓦茨街附近的老建筑
夕阳中的自由桥
自由桥头的夕照
坐车回到山上，只见所有人都仰首看天不停拍照，原来此时夕阳已然隐没，绯红如血之晚霞，层层叠叠如鱼鳞，铺满了大半个南天。奔至山顶西侧开阔处张望，山下布达区的灯火已星星点点亮起，与天上之红云交相辉映。2019年最后一天的日落，竟是如此壮丽无匹。
王宫山上的晚霞
晚霞铺满了城市的天空
跨年夜晚餐我们选了山顶一家意式餐厅，里面座无虚席。海鲜焗面做得好极了，冰淇淋也很可口，边上一对年迈的老人服饰庄重，和蔼可亲，我们跟老人碰杯致意，致这即将过去的一年，感恩这趟舒心之旅。
饭后坐地铁去佩斯区东站附近的Erkel剧院看歌剧，今晚是跨年夜的保留剧目——施特劳斯的《蝙蝠》，最熟悉的乐段自然是序曲了。国家歌剧院的修缮工程拖拖拉拉，这两年Erkel剧院实际上是充当了国家歌剧院的角色。
一直惦记着多瑙河上的跨年烟火，又担心太晚交通不便，一到十点幕间休息时我们就离场回酒店。可能天气太冷，此地跨年气氛不浓，一路不见多少行人，登着王宫山的长长石阶，周围更是冷冷清清，唯有一个胡须拉喳的流浪汉躲在门洞里，举着酒杯自酌，口中念念有词。
石阶尽头就是渔人堡，未料这里倒是人声鼎沸，似乎住在山上的人都挤在此处了，每有烟火升空，人群都会发出欢呼声。
扛不住室外零度的气温，我们回客房，坐在窗台上看烟火，也看下面的人群。多瑙河两岸流光溢彩，从国会大厦到自由桥边，时不时有几朵烟花腾空而起。布达佩斯并无官方的焰火节目，这些烟花都是市民自购自放的，所以没有期待中的大型焰火秀。
跨年夜多瑙河上的小型烟火秀
时近零点，河上的小小烟花越发密集，看着下方兴奋的人群，看着比烟火更耀眼的国会大厦、塞切尼链桥，想着这个命途多舛国家之过往，难免有几分感怀。少时学历史，总被教导历史是螺旋式上升，庶民是历史推动力量，然这几日游历所见，总感这个城市的黄金岁月，还停留在百多年前，是比电影《布达佩斯大饭店》更早的时代，是茨威格《昨日的世界》里的时代。看不腻的国会大厦、多瑙河上那些雄伟的大桥、英雄广场上高耸的纪念柱，还有安德拉什大街上无数的精美建筑，都是那个时代的遗留，而一战结束后一百年来几乎没给这个城市留下什么有价值的东西，只有恐怖博物馆里那些灰暗的记忆。曾经的中欧大国，只是因为输了一战，就在战后被肢解分割，全然无视其在几百年间为欧洲抵挡奥斯曼人的巨大牺牲，更在而后二战的纳粹政权和冷战的铁幕下任人摆布。历史的车轮偶然磕到一粒小石子，就可完全偏离方向甚至倾覆。
是在布达佩斯的最后一夜了，忘了何时入睡的。早上被霞光唤醒，渔人堡上的人群早已散去，2020年的第一轮红日，如一个小小金桔，从东南地平线处缓缓露头，国会大厦的灯光也一晚未熄。早安布达佩斯，再见匈牙利，你纵然伤痕累累，却仍是美丽如斯。
新年的第一抹晨曦
灯光熄灭，迎接新年第一轮日出
布拉格
下了飞机 呀， 嗯领完行李，兑了克朗 嗯， 🥷出航站楼等候机场快线巴士（AE） 呢，时近7点 嗯，而东方天边只有一丝若有若无之晨曦。布拉格地处北纬50度 呀，比哈尔滨还靠北 呀， 👶12月的太阳出得很晚。晨寒料峭 嗯，气温只有5度，却还是比哈尔滨高出20度之多。心想欧洲的地理条件真是得天独厚，此地捷克已深处中欧内陆， 呀犹可受惠于北大西洋暖流和地中海季风，比同纬度的亚洲、北美暖和得多。
机场快线之终点是中央火车站 嗯，站前广场冷风飕飕 🧞，天色半明半晦，预订的酒店离此不太远 呢，且步行过去吧。 呀
💪
- 布拉格瓦茨拉夫・哈维尔国际机场 💯
- 清晨的布拉格中央火车站
走不多时， 呀就见国家歌剧院立在大路左边。土黄色的两层建筑并不宏伟，听闻内部装饰美轮美奂，犹胜过维也纳歌剧院，可惜其后却未能抽出时间入内一睹。
呢 前方不远处 💋， 🙉就是国家博物馆，身形较之歌剧院伟岸多了。馆前广场上，波希米亚国王瓦茨拉夫四世的骑马铜像傲然矗立 嗯，这里就是瓦茨拉夫广场大街的尽头了。 🏃
- 布拉格国家歌剧院
- 布拉格国家博物馆
呀
- 瓦茨拉夫大街
🧔
- 瓦茨拉夫大街 💦
嗯
沿广场大街走一小段，拐进左边小街 👵，就到了预订的阿尔克朗酒店。此酒店的大堂经理 🧙♂️， 呢是这趟行程中最热情的 🫴，不仅提早为我们办入住手续，且亲自带去客房，悉心交代注意事项。
长途飞行后 嗯， 呢身心俱疲。老城广场离此不远，今天体力不佳， 👰就只去那里转悠吧。 ❣️
呢 沿瓦茨拉夫大街直走几百米 😟，就可见老城广场上旧市政厅的高耸塔楼。及至近前 嗯，细观塔楼上著名之天文钟，上下两个钟面皆五色斑斓 呢，两旁尚有几个泥塑小人， 呀分别持乐器、镜子、金袋诸物，据说分别代表烦恼、虚荣、欲望 呀，另有一个骷髅代表死亡。
呢
- 旧市政厅钟楼及天文钟 嗯
- 钟楼侧面 💟
呀
此钟塔可登 呀，中间一段尚有升降梯可坐。至塔顶 嗯，放眼四顾， 💦老城区古老建筑之红色屋顶 嗯， 呢鳞次栉比 呀，连绵不绝， 🧞♀️一直延伸至伏尔塔瓦河对岸的小城区。人人都说布拉格乃童话之都 💬， 嗯这一大片红顶白墙，屋内可有公主与骑士、女巫与精灵？
- 钟塔内部长窗
🦴
- 布拉格老城区 呀
😊
- 老城广场
🧙♀️
老城广场上跟天文钟塔同样醒目的建筑， 呢当属泰恩教堂，只见两座双子尖塔拔地而起 呢， 呢黑漆漆之塔身颇为阴森 👷， 嗯使人联想起《指环王》中索伦所居之魔塔。奇怪之处在于这座大教堂的正门却被几座低矮房屋所遮挡， 呢一查方知这座教堂原是15世纪时胡斯派之据点 呢，后胡斯被火焚后 呀，教堂也被改为天主教教堂， 👺残存之胡斯派教徒心有不甘，遂在广场上建起多层建筑以遮挡教堂正门。 🧖♂️
- 老城泰恩教堂 呀
嗯
看了这段说明 👰， 👯♂️心里暗想， 😭是了 呀， 嗯眼前如童话世界般的波西米亚之都， 🧑不正是中古时代欧陆绵延两百年之久的宗教纷争之中心吗？宗教改革之肇始者 💣， 嗯胡斯的塑像犹赫然立于老城广场的正中 ☹️，其后17世纪新旧教之大决战——30年战争的发源地也是在此。然奇怪之处在于 🚣♂️， 👨⚕️30年战争结束 🫵，新教一方获胜， 呢欧陆从此结束中世纪 👷， 👨💻开启近代史 🙋♀️，但焦点之地波西米亚， 🧑💻新教却未回潮 呀，天主教依然是主体教派。原因何在？迄今看过的书里未曾找到令人信服之答案。 呀
下了塔楼 🙀， 呢在广场四周游逛 呀，西北角白墙绿顶之圣尼古拉教堂也颇显眼， 呀只是今日不开放。时近12点 呀，想着天文钟即将报时， 😺急忙赶去 呀，一大群人已围在钟下。正午时分， 呀伴着清脆的当当声，钟楼两侧小窗开启 ✍️，12使徒像依次在窗前现身，可惜距离太远 🧑🤝🧑， 呢人像太小， 嗯看不真切。 呢
呀
- 老城圣尼古拉教堂 👲
呢
- 天文钟正午报时 呢
🤵♀️
由广场东去一百多米 呀，有一通体乌黑之火药塔， 呢烟熏火燎般的外墙，暗示着此塔年代之久远。不过更吸引我们目光的， ☺️是塔下两个打扮成褐色巨鼠的演员 嗯， 呢且舞且行，摇摆作态 呢，围观者众。
- 火药塔 呀
- 途中歇息的外卖小哥
👶
- 火药塔下 嗯
东游西荡 🦷，不觉间已到了老城北侧的犹太区，有一南北向的巴黎大街， 💆将此区一分为二。这里游客不太多 🤲，虽无高大建筑， 🧛♂️却街道清爽 嗯， 嗯楼面整饬， 呢两侧还散布一些老旧的犹太教堂 呀，简朴不简陋， 呀耐看的很。
呢
- 犹太区巴黎大街 嗯
👩🏫
- 老犹太教堂 呀
😫
下午4点，夕阳已垂垂欲坠。我们返回酒店， 嗯连续两日未曾落枕 呢，加之时差缘故， 呢此时困意袭来 呀，平生第一次 🤝，在傍晚5点多时 呢，睡着了。
呀
- 12月19日
布拉格
昨晚睡得早 🤬， 呢今晨也醒得早。8点我们已在去往城堡山的绿线地铁上了 嗯， 呀下车后还得步行一段。晨雾弥漫 🤥， 呀行人稀少， 呀沿电车轨道走一会儿 👩🎤，高耸的教堂塔顶方自雾中显现 ✋， 呀布拉格城堡到了。 😬
- 城堡山北面的电车道 🥰
呢
呢
- 雾中的圣维特大教堂 🫅
那座大教堂， 🤤自然就是圣维特大教堂了， 😠乃整个布拉格教区的主座教堂；其实我们昨日在老城已多次远眺其英姿 🧖， 呢可见其高。及至其近前 💆，才惊觉其宏大雄伟， 🫀需仰头近90度方能窥其尖顶 呢，微单相机之广角镜头仍不能收其全景。外形已如此惊人 💌， 呢入教堂之内 🤙， 🏇更是目眩神迷。
- 王宫中庭 呢
呢
- 圣维特大教堂 呢
高达33米的穹顶及近百米的纵深且不必说 呀， 呀单是两侧高处的花窗 嗯， 呀低处的壁画 呀， 呢柱上的雕像 呀， 嗯主祭坛和银馆， 🤸♂️每一处皆精美绝伦，五彩斑斓。此时恨不能再多长出几只眼睛 呢， 嗯又自恨不谙天主教典故 🤷，若能看懂这些花窗及壁画中的人物故事 呢，可添多少兴味？ 呀
- 教堂入口遥看主祭坛 🙇♂️
嗯
- 绘有宗教故事的花窗 呢
呀
- 穆夏之窗
- 花窗*3
嗯
- 葬着费迪南一世的大理石馆 🙆♀️
逗留许久方步出教堂，听说可从一处阶梯登至南塔之顶 呢， 👨💼但绕行一周仍未能找到阶梯入口 🖤，又想今日雾大，纵然登顶也看不出所以然 嗯， 呢也就罢了。南塔前方的广场甚宽敞 😠， 嗯此处可赏看精美无匹的南塔立面全景 🧗♀️，包括那幅《最后之审判》壁画。
🙅♂️
- 教堂南塔正面 💁
☝️
- 精美的正门造型及壁画《最后之审判》
🫁
恢弘的教堂南塔吸引了所有游人的眼球 呢，无人注意到南塔对面那排不太起眼的公馆式建筑 😬， 嗯那可是旧王宫所在。引发30年战争的“掷出窗外事件”就发生于此，历史上的暴风骤雨 🤢，多发端于偏僻角落某双蝶翅的轻轻一扇。 😄
呀 大教堂后方有圣乔治教堂 嗯， 🧒为一红色罗马式建筑 🖤， 呀规模比大教堂相差甚远。教堂内部更是简朴素净 呢， 呀原来此教堂是修道院改建的。朴素之地， 😱方能潜心修道吧？
- 罗马式的圣乔治教堂
呀
- 简朴的教堂内部
嗯
从圣乔治大街左转， 呀就是“黄金小路”， 呀是十六世纪鲁道夫二世时金箔工匠们的住所，遂有此名。窄窄之小巷两旁 呢，各色小屋精巧可爱 🧏♂️，不过这小巷之所以出名 👽，另有原因。原因即在22号那座浅蓝色的小屋 嗯， 呢昔时曾经是大作家卡夫卡的工作室。现在蓝色小屋的前厅被辟为纪念品商店 😁，纪念册照片中的卡夫卡，面容清瘦， 💇♂️眼神澄澈 🏊♂️， 呀略显紧张。此公生前藉藉无名， 😵死后却被公认为捷克最重要的作家。暗想古往今来波西米亚多少煊赫之王侯将相，如今还有几人被人记住？唯有创造精神财富之作家、艺术家， 嗯方可流芳千古。 呢
呢
- 王宫旁的黄金巷
呢
- 黄金巷22号 呢， 呀卡夫卡的故居
😯
至此城堡山差不多走遍，从东侧小径下山， 呀不料下起小雨 🥷，见路边有一饮品店 呢，点了热朱古力 呀，顺便窥望山下景致。凄风冷雨之中， 呀山下各处之白墙红顶 🤼♂️， 呢皆似笼着一层白纱。山脚那所大公馆 呀， 呢高墙之内有偌大一片花园，地图上标注为华伦斯坦宫。华伦斯坦 嗯，可不就是30年战争前期哈布斯堡一方的军事统帅吗 呢，原来官邸是在此处。延亘数百年之哈布斯堡帝国 呀， 嗯名将寥寥，若按战功排名， 👻欧根亲王之下 嗯，就该轮到华氏了吧？ 😭
呢
- 城堡半山视角的布拉格小城区
下山沿华伦斯坦宫边上的小街西行，不远即是小城区中心的马拉斯特拉那广场 呢，此处亦有一高大之圣尼古拉教堂，且外观跟老城广场那座相似 呀， 呀也是绿顶白墙的巴洛克式。一城中有两座同名的大教堂 💕，想来布拉格人对圣尼古拉——这位被认为是圣诞老人原型的圣徒 💀，相当尊崇。 👊
呀
- 马拉斯特拉那广场及圣尼古拉教堂
领教了圣维特的富丽之后 🤹♀️，今日实无心力再进教堂，遂略过圣尼古拉， 呢思忖总该尝尝像样的本土菜肴吧， 👫遂找到一家评分较高之本地菜馆。烤猪蹄分量极大， 呀两人分吃一份已足够， 🧏♀️除了略觉肥腻外味道还是不错。 😬
呢 午后漫步于小城区， 😈这里的建筑多建于19世纪 👨🍳，且多为波西米亚贵族的官邸住宅， 呀故比老城区的建筑较新而整饬 呀， 🧡各国使领馆也多选址于此区。朦朦雨雾中 👌，缓步于碎石路面， 🚵♂️两侧招牌皆精美别致，街灯或明或暗， 嗯正是意料中之中欧小城风致。 🧘
呢
- 布拉格小城区
呢
- 宁静整洁的小城区 🧚♂️
呀
- 路边的小礼品店 呀
🦹♀️
顺一条缓坡上行，可至斯特拉霍夫修道院。此修道院不仅古老，院内布局尤佳， 呀几所建筑错落有致 呢，各有特色。我们只在院内盘桓片刻， 🏃未能拜访其内部之精美藏书馆。
😛
- 斯特拉霍夫修道院正门
- 修道院全景 呀
呀
- 修道院主
🤯
- 相当有名的修道院藏书馆 😉
嗯
修道院边上之山路直通往佩特任山 呢，山顶有一瞭望塔， 呢是伏尔塔瓦河西岸的制高点 呀，但今日不知为何不开放， 👨💼略感失望。塔旁有一小小的圣劳伦斯教堂， 嗯通体红色 嗯， 嗯在阴灰的天色背景中尤其醒目。目光穿过山顶密集的林木枝杈 呢， 🏄依稀能窥见伏尔塔瓦河对岸的幢幢红色屋宇， 呀不知怎地， 呀一缕莫名的惆怅渐从心底泛起。最好的波西米亚 呀， 呀终究已经沉淀于历史长河中了。 呀
💆♀️
- 通往佩特任山的山道
🏋️♂️
- 山顶之圣劳伦斯教堂
- 佩特任山山顶 嗯
👨🎤
- 山顶之镜迷宫
于山顶咖啡厅边喝茶 👂，边偷看对面之俊男美女， 嗯五点不到 呀，天色已暗，从小路下山。小路上可见到远处亮灯之城堡，惜无长焦镜头 呀，拍摄效果不佳。 呀
嗯 甫至山下 呀，见路边有一教堂灯火通明， 呀正是弥撒时间 嗯，此为胜利之后圣母堂，进出于此的教众络绎不绝。晚间之小城区，感觉犹胜于日间。大街上霓虹错落， 👿红色电车往来穿梭；小巷中街灯幽幽 🤵， 呀足音踽踽， 💅令人不禁遐思， 🥶从对面暗处走出的，是淡雅如丁香花的江南女子 🤸♂️， 🧖还是绮丽多姿的波西米亚女郎？ 👃
嗯
- 佩特任山山道远观布拉格城堡
- 夜间之小城区 💆♂️
查看全部 嗯
😳
- 12月20日
布拉格
今早的雾比昨日更浓 👏， 呀坐了电车 嗯，到伊拉斯科桥头。来此两日，觉得电车比地铁更佳， 👾不仅准时便捷 呢，且可惬意观览街景。
🧓 河边有一栋后现代造型的“跳舞之房” 呀，原先是荷兰保险公司的办公楼， 呀造型扭曲怪异 🤍， 嗯幸而此地远离老城区 呀， 呢不然此楼更是刺目。近处还有一处圣西里尔和美多德教堂 💇♀️，教堂不甚出名， 呀但这两位圣徒对于斯拉夫世界意义非凡 嗯， 🧐正是他们把基督教和西里尔字母带给了斯拉夫人。罗马式长窗和斑驳之外墙彰显其古老 🧜♀️，比边上那栋后现代建筑好看太多 🤹♀️， 🫶墙上的点点弹孔是二战时党卫军恶行之留痕。
- 河畔大街
- 造型怪异的跳舞之房
呀
- 古老的圣西里尔和美多德教堂
🦹
走上伊拉斯科桥 呢， 🧍♀️雾气更浓，担心今日会一无所见 呢，然而这时除了过桥也无从选择。桥对岸又是小城区，坐电车往北几站至马内斯桥头 呀， 呀此桥南边不远即查理大桥。
呀
- 马内斯桥头旁的游艇码头 🕴️
- 码头旁的礼品店 呀
沿河边小路走向查理大桥 呢，不意间见许多大鸟在一处河岸聚集觅食，忙奔至岸边细观。原来是一大群天鹅在向人讨食， 呢颜色有白有灰 呢，或在岸上蹒跚，或在水中划行 👯♀️，皆憨态可掬。此时雾气略散， 🤦♂️南面的查理大桥和对岸的老城建筑都渐渐依稀可辨，尽显朦胧之态，而近处的这些水禽又是这么真切生动 😁，使人在此留连许久不舍离去。
- 雾中远眺查理大桥 呀
嗯
- 伏尔塔瓦河中的天鹅 😉
呀
此时太阳完全从浓雾中挣脱出来， 呀阴霾既散，赐予众人一个难得的中欧冬天之晴日。小城区沿河边的这一片区域其实是一个名为康帕的沙洲 呀， 呢有一条魔鬼运河蜿蜒南流， 嗯运河深处还有一古老的风车 😋， 👩🍳水面上几只水禽在悠闲徜徉，岸上楼屋之红顶于艳阳中愈显其明丽。
- 康帕区的意式餐厅
- 查理大桥下的康帕运河
- 路边咖啡馆
嗯
- 小城康帕区
🧎
既走到查理大桥桥头 🥱，就登一下小城桥塔吧。这座塔桥不算高，但在其顶远眺老城数不清的教堂尖塔时， 😥还是能认同“千塔之城”之称并非虚妄。 呀
- 查理大桥西桥头的小城桥塔 👯♀️
- 小城桥塔塔顶东望布拉格老城区
- 塔顶西望布拉格城堡及圣尼古拉教堂 呀
下了桥塔，犹不舍离开小城区 👨🎨，再踱回小城广场。昨日未拜访之圣尼古拉教堂， 呀有欧洲最美的巴洛克教堂之美誉， 嗯岂能不入？教堂内部风格跟圣维特不同 呢， 💓虽缺少五彩之花窗及壁画，但四壁及柱上的雕像繁多，且皆镶金箔， 🚵富丽堂皇之极 呀，让人疑惑此为东正教教堂。角落里还有一架莫扎特曾演奏过的管风琴。 🧑🏭
嗯
- 教堂前的纪念柱 👏
呢
- 圣尼古拉教堂侧面 呢
❣️
- 教堂内部极具东正教风格 呀
- 教堂内景 🧖♂️
出教堂时，日已西斜。已是到布城第三天， 呀而此城最热之景——查理大桥还未踏足。走到桥上， 呀无数游人熙来攘往 🧕， 呢竟无法摄得一张背景清爽的照片。此查理大桥 🤼，其实很有看头，尤其是桥身两侧的30座雕像 嗯， 呀个个精美 呀， 呀且每尊都有来历 🤼， 🧛堪称雕像博物馆。若有时间 🧡， 呢当可在晨昏人少之时，逐一细看。
🧗
- 查理大桥上近观伏尔塔瓦河
- 查理大桥上的雕像 呀
- 查理大桥上的雕像
大桥东侧尽头也有一老城桥塔， 🧝♂️比小城桥塔高了许多，且离河面更近，不可不登。至塔顶西望， 呀只见斜阳映照下 🏌️♀️，伏尔塔瓦河水波光粼粼 呀，游船款款；查理大桥上游人如织 呀，桥下木栅上， 呢有无数水鸟糜集；远处之布拉格城堡、圣维特教堂、斯特拉霍夫修道院皆清晰入目。此时游目骋怀 💆♀️， 👭仰观宇宙之大， 嗯俯察品类之盛，不免游思绵绵 🧑🎨，彷徨低徊良久。 呢
- 查理大桥东侧之老城桥塔
💛
- 老城桥塔塔顶俯瞰伏尔塔瓦河 呀
🧔♂️
- 夕照下的伏尔塔瓦河
呀
桥塔下有一临水之咖啡屋， 呀我们见夕阳将将欲坠 嗯，也不顾寒气袭人 🤷，找个靠河的桌几坐了。已是在此城的最后一个黄昏了， 嗯布拉格慷慨地将最美的一刻展现予我们。残阳如火， 呀将伏尔塔瓦河染上万道金光 嗯，在水上嬉游之水禽， 🧎♀️又将这些金光揉碎；更有无数白鸟， 😫在木栅上停歇 嗯， 😝在空中翻飞。此境此景，心中所感 呀，竟有几分略似去岁冬天，于博斯普鲁斯海峡边之时。 嗯
- 伏尔塔瓦河上的木栅及水鸟
呢
🤲
- 伏尔塔瓦河的落日余晖 呢
👩🍼
- 12月21日
克鲁姆洛夫101篇游记中提到门票¥预订- 电话：+420-380-704621
- 地址：克鲁姆洛夫, 捷克共和国
- 查看详情
一早起来，天未大亮 🏊♂️， 呀我们今日要离开童话之都，去往捷克南方小镇克鲁姆洛夫。
街上行人稀少，电车车窗外的布拉格，正自酣睡中懒懒地醒来。 🤾♂️
嗯
- 晨光中的河畔大街
呀
- 布拉格晨景
电车向西驶过伏尔塔瓦河， 👺在Andel站下车南行一段 呢，就看到了Rejiojet公司的黄色大巴。Rejiojet大巴素以价廉质优闻名 呢，区区60元人民币之票价，还附送免费咖啡。 呀
👧 大巴一路南下😀， 🖖冬日之南波西米亚， 呀山川寂寥 😸， 呀万物萧疏 💂♂️， 🙆♂️行过半途后开始下起淋淋沥沥的小雨。 💣
嗯 克鲁姆洛夫又被称为CK小镇 🏂，离布拉格约160公里 👁️🗨️， 呢车行3个小时，已到镇外之停车场 🤕， 呀这里离我们预订之酒店还有2公里，只能拉着行李箱在石板路上冒雨而行。 🤏
🦷 正走着狼狈之际 😁，已到了镇东入口的桥上， 🧙♀️乍一抬眼，一大片红顶楼屋已赫然在望，最醒目的是那粉红色的城堡彩绘塔 嗯，稍近也稍矮的，是绿色尖顶之圣约施塔教堂塔。红色楼屋外围，尚有片片绿茵将其围绕 😝， 🤠于迷蒙雨气中竟透出一股鲜嫩。 嗯
🧔♀️
- CK小镇外围 呢
☺️
😋
呀
- 镇东入口石桥
- 雨中的CK小镇 🏌️
呢 拖着箱子且歇且行， 呢不一会到了镇中心广场。小镇之楼屋都不甚高大， 🕳️每栋都如童话小屋般精巧 呀， 呢街巷干净整洁之极 呀， 呢路面之石板已被岁月磨得圆滑平整。广场中心有一黑死病纪念柱 嗯， 呢此行所经大城小镇 嗯，都有类似之纪念柱， 嗯可想见14世纪那场黑死病影响之剧。
我们住的埃伯巴赫旅馆在小镇之西北角 呢，乃一朱红色的醒目建筑。只在前门两侧的家族徽标上，方可找到小小的旅店名称。店内之墙饰、家具极尽古色古香 😦，想来当年埃伯巴赫家族在这里应有相当地位。
👨🏭
- 小镇的街道 呢
- 小镇小巷 🏄♂️
嗯
- 小镇主街道
- 小镇中心广场
😰
🤾
- 精致的小旅馆
💁♀️
- 红色的埃伯巴赫旅馆 🫠
嗯
- 埃伯巴赫旅馆大堂
我们到旅馆时还未能入住 呀，遂先去吃午饭。只是在捷克的第二顿烤猪蹄 呀，就已经吃腻吃怕了。 呀
午后雨势不减 呢， 👌我们在此地安排住两晚，倒也不急出去。歇到傍晚才出门 🧝♂️，小镇上已是一片灯火阑珊。
🧏 行人寥寥， 嗯空中仍飘着细细的雨丝 🧑🎓，漫漶一种阴冷潮湿的气息。地面濡湿的石板，反射着彩色灯光 呀， 👰有几分魔幻现实主义味道。 呢
- 小镇雨夜
- 小镇雨夜*2 呀
- 小镇雨夜*3 嗯
呢
- 小镇雨夜*4 嗯
不知不觉走到城堡门口 呢，往里窥视，院内门户洞开 呀， 😊灯光明亮， 😢心想虽是明天还要来 呀，现既然开着门，不妨先进去看看。 🤶
👩 偌大的城堡内庭，除了我们外无一丝人影。白天从远处所见之彩绘塔 呢，现在近在眼前， 🫣被地面几盏射灯照得分外明亮 🫅，反看不清其本来颜色。再进入城堡拱门，顺着甬道往上走， 🖕耳中只闻及自己的脚步声 👨🎤，影子随灯光拉长缩短，不禁有几分惴惴，脑中不时闪回“古堡幽灵”、“德古拉吸血鬼”之类名词。侧边有一小屋里散放着各种玩偶面具 🧑🚒，偏又灯火通明，看去更是古怪。 呀
- 城堡彩绘塔 🧞♀️
呀
- 门户洞开的城堡
嗯
- 空无一人的城堡内庭
✌️
窄窄长长的甬道尽头， 呀就是开阔的垛墙 嗯， 呀这里又称斗篷桥。从垛口下望 呀， 呀夜色中的小镇， 呢灯火迷离，星星点点。沿河岸的几盏路灯 呀， 嗯闪着幽幽黄光 嗯， 嗯映在黑沉沉之水面上。 🤽♂️
🚵♂️
- 斗篷桥上俯瞰小镇 🙆♀️
🧌
不敢久待，回到镇上， 呢在各条小巷中闲走。石板路仍是湿漉漉的 👨💻， 呀更衬托着小店中灯光的温暖。弥漫身周之清冷气息， 👳若在白日应无从感受吧？。 👈
- 小巷深处的小店 嗯
- 玻璃制品店的橱窗 🩹
- 海盗主题的小店
呀
- 深夜的街灯 🤸♀️
👼
😣
- 夜归的一家人 嗯
- 12月22日
克鲁姆洛夫
雨过天未晴 呀， 🤐却是个爽凉澄澈的阴天。
🧜 闲闲吃毕早餐 呢， 🤸♀️又往镇北走去。旅馆离城堡很近， 呢没几步就到了连接城堡的小桥。桥下的小河 呢， 呀窄窄几十米，比排水渠宽不了多少。冬天河水很浅 呀， 呀水流不疾不徐，水色灰沉如金属。若不去考究地理 嗯，谁能想到， 呀这是伏尔塔瓦河？
呢
- 细细的伏尔塔瓦河
- 河边小餐馆
- 静静流淌的伏尔塔瓦河 嗯
👯♂️
此乃伏尔塔瓦河上游 🤬，河流向北蜿蜒一百多公里 呢，就到布拉格了 🫡， 呢那里的河面可比此处宽了不知几许 🫰， 🤥但此处的窄 🗣️，又是恰合时宜。
过了桥先绕至城堡背面 👄， 呀四无人影，古旧黝黑的城墙下面 呢，环绕一圈青葱可爱之绿草 😺，倒像是早春光景。又暗羡欧陆气候之佳，在深冬的北纬48度地带 呀， 呢还随处可见茵茵绿意。 😆
- 城堡北面城墙外
🧗♂️
城堡背面的门都不开 呀，只得又过桥转到前门， 🤘一进门又看见彩绘塔。这次是在白天近距离看塔 呀，细节一览无遗。塔的上半截是赭红色， 呢下半截是浅绿，经过不知多少年的风雨侵蚀，颜色已褪得厉害。若放在布拉格 嗯， 🙅♂️此塔也并不起眼 嗯，而在这小镇却是最显眼之建筑。
嗯
- 位于小镇北侧高大的城堡
👳
- 城堡内庭的彩绘塔 嗯
- 城堡内部甬道 呢
呀
又继续走过昨晚所经的甬路 呢，到斗篷桥上停伫四顾。远方一列小山 👨🦯，有一圈白雾搂住山腰， 🧘♀️忽聚忽散。近处小镇的红顶小屋 呀， 呀密密匝匝聚成一团 呀，彩绘塔、圣约施塔和圣维特塔三座塔楼依次排开 🕳️，S形的伏尔塔瓦河穿镇而过， 呀又恰到好处地消减了视觉上之密集感。波西米亚人真的好喜爱红色，这一大片红屋使人仿佛又回到布拉格， 🤓但因小镇之小 嗯，又有小山和小河的装点 🚴， 😮💨使其更有灵气。
- 斗篷桥上所见
嗯
🧑🦯
- 小镇三塔
城堡在冬季多数房间都不开放， 嗯除了彩绘塔。塔的二楼是城堡博物馆 😘， 嗯可别以为只是个小镇博物馆就小觑之。十几个展厅里 💟， 嗯陈列着几百年来城堡领主们的收藏，金银器、瓷器、武器、家具琳琅满目 🥱，尤以罗森伯格家族统治时期最全最精 呀， 呀若想仔细观览 😮💨， 呢耗上半天都未必够。 嗯
彩绘塔顶是整个CK小镇之制高点，登顶俯瞰 呀，视野又较斗篷桥上更清敞。从侧面俯视城堡主楼 呀，只见城堡高据于伏尔塔瓦河北岸 呢，几十米高的外墙如峭壁危峙 呀，拱卫着下方市镇；毕竟是捷克境内之第二大堡垒， 呢气势还是够雄奇。
呢
- 彩绘塔内的圆窗
呀
呀
嗯
- 彩绘塔顶是全镇最高点 嗯
- 从彩绘塔顶俯瞰城堡主
🦹♂️
时近中午，出城堡大门到镇上闲逛。离斯沃诺斯基广场不远， 😭有小镇最大的圣维特教堂 呢， 🙂其规模自然不能跟布拉格的圣维特大教堂相比，内部也是简净朴素，没有过多装饰。离教堂不远有一家木偶博物馆， 呀本来颇有兴趣逛看， 呢但今日恰逢礼拜日 🕺， 呀又吃闭门羹。
- 简朴的圣维特教堂及塔
呀
- 教堂内部 👅
呢
午餐是在一家绘有“好兵帅克”招牌的餐馆解决。回想在布拉格时，也见有几家餐馆有此图案 嗯， 👆《好兵帅克》的作者哈谢克， 👩🍳在捷克民间的知名度， 呀只怕要超过卡夫卡 嗯，后者之影响力多在知识阶层。 🚶♀️
午后无事 呀， 嗯见镇上游人增多 呀， 👰渐觉不耐， 呀尽往人少处行去，不觉间已过了桥至伏尔塔瓦河西岸。此处是小镇外围 呢， 👨🎤游人罕至，岸边稀疏的几家旅馆在冬天淡季也都闭门歇业。沿河信步南行，周围悄无人声， 👻小河之潺潺水声听来愈发清晰，河滨之五彩小屋皆倒映于水中 👬， 😼于萧索的天地间平添几许明丽。在此大感惬意 嗯， 🧑🎤只希望河边小路越长越好。
👨🦱
- 宁静的河西小径 呀
呢
- 对岸的圣维特塔
呀
- 古老的厂房已改建为旅馆
呀
沿小径绕至镇南， 呢见有一桥通往镇上。且不忙回去 🧐，继续向南行。这里是伏尔塔瓦河之S形的下面半圆所包绕之区域 👈，地形为一从河边渐高的缓坡。这一区房屋排列疏朗有序 呀， 呀有不多的几间旅馆，大多楼屋是小镇本地居民所住。
呢 下午3点应是放学时辰，穿校服的学生三三两两边走边聊 🚴，两个小男生玩着滑板， 呀见了我们还兴奋地打招呼， 呀想是此区少见东方面孔之缘故？暗想昔日的CK小镇 呢，未有高知名度之时 呀，河对岸的镇中心 😋， 😌应也如这里一样， 呢既恬静安适又蕴含烟火气息吧？
- 镇南的居民区 呀
呢
- 南区的旅店
👨🦱
- 下午的放学时分 🧝
🧎♂️
- 12月23日
哈尔施塔特
早上9点不到，预订的CK shuttle穿梭巴士已到旅馆前门 👐，帅气的司机接我们上了车 呀， 呀向南开往奥地利的哈尔施塔特 呢，同车的还有四人 呢，都是亚洲面孔。
CK小镇虽离捷奥边境很近，却没有公共交通可通奥地利的萨尔兹堡、哈尔施塔特等地，只能预定私营的穿梭巴士,票价不菲。 呢
中巴沿伏尔塔瓦河一路向南 呀，车上诸人都缄默不语。时在深冬 🤠， 😇天地玄黄，车窗外面只有残山剩水可看。车行半个多小时 呀，开始飘起雨点，谷歌地图显示已到边境 呢，睁大眼睛紧盯 👯， 😹却未看见任何边境之标识 呀，欧盟一体化程度早已深矣。
嗯
- shuttle巴士穿行于捷奥边境 呢
车速颇快 🧍♀️， 🥴渐渐深入北奥， 呀过了林茨后折向西南，雨点越发密集 呢， 🫶路旁开始出现连绵不断之湖面，远方群山也越来越高 👩🦰，山顶且有斑斑积雪， 🤑原来已到有名的萨尔茨卡默古特地区 🤺， 呀萨尔茨堡是该地区首府 嗯，我们的目的地哈尔施塔特也位于此地。
这一带绵亘不绝的群山属于阿尔卑斯山之东麓， 呢数万年前的冰川运动， 呢在这里蚀刻出无数个冰川湖， 呢湖山相映 呢，遂使此地成为奥地利之明珠， 嗯昔日哈布斯堡王室的度假别宫也建于此。 嗯
😼 自布拉格南下以来，雨水每日渐多， 呢那地中海气候本就冬雨夏干 呢，这些丰沛的水汽必是来自地中海 呀，北上越过阿尔卑斯山方到此处 😫，再往北扩散，使整个中欧平原皆蒙其润泽。
呀 忘了点数沿路经过多少个湖 嗯，车子已一头扎进一个隧道 嗯， 呀再出来时已到目的地。路左卧有一湖， 呀长长窄窄状如腰果， 嗯而我们订的伯格弗里曼旅馆也在路边 呢， 嗯车程共三个小时。 👨
👆
- 湖边的伯格弗里曼旅馆，地点甚佳 ❤️🔥
🫁
- 各有特色的度假旅馆
🥳
美景当前， 呀顾不得冻雨扰人，放下行李，披上雨衣， 嗯沿湖边往北徐行。 💅
这个形如腰果的湖 呀，自然是哈尔施塔特湖了。雨雾弥漫中，对岸之雪峰影影绰绰瞧不真切 嗯，湖水透现冷峻的银灰色， 嗯并无碧波潋滟之态。 呢
❤️🩹
- 雨中的哈尔施塔特湖
🦾
那哈尔施塔特镇，原只是在湖边逼仄之地勉强铺开的几排房子。最窄狭之处 呀， ☠️房子只能沿山坡构建，支撑之原木深深打入岩壁之中 呢， 💢有几分形似湘西吊脚楼，又让人忆起《千与千寻》的鬼城。此镇楼屋上半截皆为欧陆城内不常见的原木结构， 呢只在栏杆和窗框处略作装饰， 🕺既质朴大方又不显粗陋 呢，奥人之审美力当然是不低的。 呀
呀
- 湖边的餐馆及旅馆 🤕， 嗯地势逼窄
- 依山而建的楼屋 🏌️
狭长之小镇 呀，只有集市广场处稍显开阔。此处有一小喷泉 呀，抬头仰视 呀， 呀还有一细长之瀑布悬挂于山壁。虽在淡季 🧑🎤，广场上的游客仍是熙来攘往， 呢此镇离萨尔兹堡不远 嗯， 🤦♀️故去萨堡之旅游团常拐到此地做半日游。
集市广场边有一福音教堂 呀，那高耸之尖顶 呢，傍依着湖水，俨然是本镇地标。若想摄得明信片里的经典照片， 嗯还需向北走一段到一号观景台。寻思着夜景应更精彩 嗯，此时雨大人多 👊，不如先回旅馆暂歇。
呢
- 集市广场及福音教堂
呀
侯到四点出头， 呢见雨势稍小 😔， 🤟半日游的游客散得差不多， 嗯方才出门。那一号观景台位于在福音教堂往北几百米的路边 嗯， 嗯虽冷雨未尽 呀，已有数人等候于此 呢， ☺️好的机位处都已架起了三脚架，只得勉强挤一个凑合的位置。
等不多时 🤓，暮色渐浓，镇里的灯光终于点亮 🫰， 呢周围的快门声此起彼伏。天色还未全黑 呢，小镇背后几座山峰蓝幽幽的，山顶犹可依稀见到林间之积雪， 嗯在暗蓝的山体中泛着冷冽的白光。湖边一排房屋皆亮起黄灿灿之灯火 👨⚕️， 🧒最醒目的自然是那教堂尖尖的塔楼， 呢灯光没入墨蓝色的湖水 呀， 👣黄晕拉得长长的。 呢
- 傍晚刚亮灯的集市广场 😊
- 福音教堂还未亮灯 😙
- 通往观景点的湖畔小路 呢
嗯
- 1号观景点所见之哈尔施塔特镇
眼前之景固然美极 👨，但拍的片比之网图也并无多少新意， 呀拍了几张也就罢了。 🤺
回到镇上 😤， 嗯小街上人声寂寂 呢， 呀灯光幽黄 呢，凝结在湿漉漉的路面 🧎♂️， 呢又让人忆起克鲁姆洛夫的雨夜。湖里的几只天鹅听到人声 🗣️，划动红掌游至岸边讨食 🧐，几道优雅的白影穿梭于黑沉沉的湖面。 呀
- 夜间的小镇
- 夜间的小镇，远处为天主堂钟塔 呀
- 雨夜的小巷， 😵人声寂寂
- 回旅馆的湖边小路 嗯
🫀
- 12月24日
哈尔施塔特
翌晨起身 呀， 呢昨日之雨雾不见了踪影 🤵♀️， 呀又见到了暌违已久的蓝天白云。
沿湖向南 呀，冬晨湖边的空气 🤎， 嗯冷冽清新。南边一带的民宿也是以木结构为主， 嗯但分布就比镇中疏朗了许多， 嗯且有绿树矮篱相隔 呢， 👱♂️是一种更精致耐看的田园味道。 呀
左边之哈尔施塔特湖 💙， 呀终于显露出绮丽明媚的一面，蓝色之涟漪荡荡漾漾 呢，三两只天鹅悠闲徜徉于水面。
- 中欧冬日难得的晴日
🧑🚒
- 我们所住的旅馆
- 镇南隔湖所见之哈尔施塔特镇 呀
- 镇南的民宿和木结构的警局
- 精致清静的民宿 👯
- 傍湖而建的民宿
再行不远， 呀有一小岛伸向湖面 呀， 呀岸边有小桥与之相连。岛上浅草如毯 🙋♂️， 🤠鹅黄葱绿， 嗯鲜嫩可爱。从岛上可远观镇中心和福音教堂， 呢只是相距有点远了， 呀若能近些则此处视角并不逊于明信片观景台。
呢这一带少有人踪 😻，寂静的空气里，细浪抚岸的声响清晰可闻。雪山、湖水、绿草、木屋拼构出一张绝美的风景画， 呢恍如身处世外桃源，在此徘徊许久不舍离去。 呀
- 小岛上嫩草如茵
呢
- 小岛上长焦镜头里的小镇 🏄♀️
呀
- 镇南的湖畔少有人踪 👨🚒
呀
- 湖畔幽静的民宿
回到镇上， 嗯此时各旅游团还未杀到 呀，街上人声比昨日消减了许多。又来到一号观景台， 呀失去了灯光的烘托 ✌️，白天的明信片照片比夜晚的要逊色几分。
呀
- 晴日的镇景与昨日迥异
- 白天的观景台照片少了夜间的神秘感 嗯
今天时间充裕 😿，山上的盐矿当可一去。在市集广场背后 呢，找到上山的小路 呢， 呀一路上行。山下教堂的尖塔 🩹， 嗯一点一点降低， 呢直至完全隐没于脚下。阳光穿过树缝，将路上层层叠叠之落叶染成瑰红色， 呀颇有深秋意境。
行至半山，眺望湖区，见碧波茫茫 呀， 呀层林尽染 呢，远远的湖对岸山脚有一小镇，烟笼雾罩，绿草茵茵，有一小溪蜿蜒而行，岸边绿树丛生 嗯，一派田园牧歌景象。那是上特劳恩镇，有渡轮往来于此 呢，盘算着下午可去下那里。
- 去往盐矿的上山小路 🦹♀️
- 沿小径一路上行 🚴♀️
呀
- 铺满落叶的山路 💇
🧙
呢
- 湖对岸的上特劳恩镇云雾缭绕 呢
快到山顶处 呢，路边有一颇有气势的盐矿洞口， 🤗洞壁上镌刻有“弗朗茨.约瑟夫”字样， 👩⚖️原来这盐矿还是皇家产业。哈尔施塔特镇原是因盐矿而兴 呀， 🧏若非冬日不开放，本该乘轨道矿车进矿井饱览一番。 🧙
呢 山顶有一金属天桥悬于半空， 嗯天桥尽头是一三角形的观景台。方才山径上没见几个人，这里天桥上却人声鼎沸， 呢原来另有一缆车可从山下直通此处，来此的游人多乘缆车上下。 呢
- 盐矿洞口， 🫀刻有弗朗茨.约瑟夫一世的字样 😆
呀
- 山顶的金属天桥
嗯
随人流走到观景台 呢， 😒这里视野虽开阔， 🙃但强烈的日光正面直射，使人目眩眼迷。俯瞰湖面 🙀， 嗯更显其独特的腰果形状。时近正午 🤶， 呀而太阳依然斜斜悬于南天 🤘，使得大半个湖面及对岸之上特劳恩镇 嗯，依旧罩于阴影之中，看来一到冬天， 👳上特劳恩镇之镇民只能终日不见阳光了。 🤳
呀 观景台背面可见一雪山 呢， 🧑⚕️积雪已伸至半山腰的松林带。看惯了青藏高原的雪山 呢，这座海拔一千多米的山自然算不了啥 🧑🚀， 🤏需由此西行数百公里至阿尔卑斯山的核心地带，方能满足爱山之人的眼睛。
呢
- 山顶俯瞰下的哈尔施塔特镇
嗯
- 观景台背面的雪山
🗯️
🤺
- 腰果形的湖面 🤩
- 山顶唯一的餐厅 呢
呀
今天是Chrimas Eve,山顶唯一的一家餐厅早早就关门 🤜，只得坐缆车下山， 嗯再转至市集广场附近 🥰，好容易找到一家餐厅 💘，又等候许久， 👳♂️才吃上午餐（这是这次欧游最贵的一餐， 呢两份烤鳟鱼加两份冰淇淋 呢， 呀将近100欧） 😴，后来才查知原来是网评最高的Gasthof Zauner餐厅 🤍，在圣诞期间作欧游 呀，吃饭确实是个问题。
嗯
- 平安夜的中午， 🥴餐馆已大都关门 嗯
- 烤鳟鱼“大餐” 呢
😐
饭后想起还有一处天主教堂未去 呀， 🤦即从广场背后找到路径 🫥，顺窄路上行二三十米， 呢就到教堂门口。奥地利是天主教国家，此教堂才是本地的主教堂 嗯， 👨🦯其钟楼其实也较福音教堂高出不少， 呀但因其紧贴着山壁，位置不显 呀，而福音教堂位处湖边突出地带 🏌️♂️， 呀其高耸的尖顶又太过抢眼，遂成本镇地标。 呀
- 山坡上的天主教堂
呀
- 教堂正门
- 教堂内部的金箔画 呢
- 山坡下的福音教堂， 呢相距不远 呀
入教堂小坐 🚣， 😡小镇的教堂 呀， 😯自然不可能有炫目浮华之装饰。祭坛上方挂着的几幅金箔框裱之圣画，倒还精致考究。 呀
教堂后面有许多小小的墓穴 👩，几十厘米见方的石砌穴坑里栽着各色花草 🧓， 嗯背后立一面三角形木制小墓碑。生气蓬勃的花草象征生命的永恒流转吗？比起豪华大墓，小小的墓穴似乎更宜于后人凭吊。 😇
旁边有一间有名的人骨室 呀，保存有镇民的六百多个头骨 嗯，因季节原因并未开放。 嗯
呢
- 天主堂背面 🧜
呢
- 教堂背后的众多小墓 呢
午后三点多，天气由晴转阴，冷风渐起，想此时纵然坐船到上特劳恩镇也没啥看头 ☠️， 呀且先回旅馆吧。
路经广场 嗯，已有一乐队在二楼阳台演奏圣乐 嗯，简单的旋律已使楼下听众纷纷拍掌。第一次在欧洲过平安夜， 呢晚上必须去下天主堂吧？
查看全部 呢
💪
- 12月25日
维也纳
圣诞节清晨，又起始于斜风细雨中 嗯， 😿今日我们将赴奥国首都维也纳。 呢
哈尔施塔特镇之知名度虽已极高 嗯，但与维也纳间的交通并不方便， 呀须得先乘渡轮至对岸搭火车 嗯， 🙏火车还不能直达需换乘，奥人之缺乏经济头脑可见一斑， 😁然这并非缺点。 呀
冒雨拖着行李箱赶至市集广场前的码头 👮♂️，不多时一艘小渡轮在雨雾中准时出现。窄窄的湖面 嗯，不到十分钟就抵对岸 呀，岸上的火车站 呀，可谓袖珍到极点。渡轮与火车几乎是无缝衔接，转眼间就见一列红色列车从上特劳恩方向缓缓驶来。 🏂
👃
- 往来穿梭于湖上的渡轮 呀
呀
- 湖对岸眺望哈尔施塔特小镇 呢
- 小小的火车站 呢
奥国R字头的列车相当于国内的普快 👨🌾， 嗯车速不快 呀，在萨尔茨卡默古特的湖区从容北驶。不时会有某个小村闪现于车窗外 🛀， 嗯虽不似哈尔施塔特那般出彩， 💆也尽都依山傍水， 呀清幽古朴，足以令人静心幽居数日。
此地区最大的湖乃特劳恩湖 呀， 嗯列车贴着湖岸耗时良久， ❤️🩹才驶出湖区，终于停在终点站Attnang站，不到一百公里路程 🖐️， 💁费时一小时半还多。我们在这里换乘快车， 🧑🦰又过了一小时多方到维也纳中央火车站。
🙁
- 雨中的火车之旅 👩🚀
- 窗外的沿湖小村落
呢
预订之奔姆泰丽莎酒店离火车站不远， 🤌圣诞节的街头行人寥寥。稍事休息即出门钻入地铁口 呀， 嗯等再钻出来时 💇， 呀我们已站在旧城中心的圣斯蒂芬广场上了。 呢
统御中欧近七百年的哈布斯堡帝国 嗯，无论是前期的神圣罗马帝国哈布斯堡朝以及后期之奥匈帝国 呀，其统治中心一直未离开维也纳；而现在我们所处之圣斯蒂芬广场，实是帝国心脏之中心了。 💣
所谓广场 🛌， 💁♂️其实没剩多少空地，因圣斯蒂芬大教堂已占了大半空间。教堂绝高之南北双塔 🧛， 🏋️♂️望之森然灿然， 😙方圆一公里都能感受其凌空压迫之势。 嗯
呀
- 圣斯蒂芬大教堂 嗯
💓
🧠
- 圣斯蒂芬大教堂南塔 🤧
🤒
👃 这圣斯蒂芬 👩🦳， 😸也有译为圣司提反、圣斯德望 👧， 呀乃基督教第一位殉道者 ☝️，是一位重量级的圣徒，然而中文世界的译名，能否统一一下 呢， 🦿不要再混乱不堪？
废话说完， 嗯且说教堂内部， 💢自然跟其他主教教堂一样， 呀超高穹顶， 💨超大空间， 呀自是要使凡人觉其自身之渺小，而起无限崇敬之心。跟布拉格之圣维特大教堂不同 🙋， 呀其内部并无五彩斑斓之花窗、壁画 嗯， 呢只在廊柱上有些许雕饰 呢， 呀灯光焦点只投射于主祭坛。奥国之日耳曼族 呢，其心性当较波西米亚人更为严肃沉郁而较少浪漫。 👩
- 教堂内的雕饰
- 教堂内部 💜
因教堂内部甚为简净， 嗯不到十分钟即可绕行一圈，自然不可不去登塔。北塔有电梯， 呢需排队等候 呢， 🧘好半天上至塔中部之平台 嗯，一出电梯门就被强劲之寒风吹得站立不稳。
😑 此处观景平台并不高 呀， 呢且紧贴着马赛克屋顶 呢， 呢故视野很有限。不过金属马赛克之屋顶倒是在别处未见 🙍♂️， 💩大致以绿、蓝、黄色调为主 嗯， 呢有一处还拼出哈布斯堡之鹰徽图案 🧑🎄，若有阳光照射 👩🚒， 呢一整片马赛克也颇为流光溢彩。 🧏♂️
- 北塔观景台所见之马赛克屋顶
- 有哈布斯堡鹰徽的马赛克屋顶
- 北塔观景台所见老城
出了北塔，不能尽兴 呢，又找到南塔入口 呢，这里就只能靠体力攀爬。螺旋状的台阶又窄又陡 🦹♂️，只有一人宽度， 呢若有人下来， 👩💼只能侧身相避。虽不易攀登， 呀好处是登塔者较北塔少了许多，更重要者，观景台也高出许多， 呀故有体力攀南塔者 👆，完全不必浪费时间去北塔。 🙍
呀 南塔观景台其实也只在塔身中段 呀，离地六十多米左右 呀， 😷离塔尖还有老大一截，但较之北塔已高不少。少了马赛克屋顶的干扰， 👨⚖️视野宽阔许多 🙎♀️， 呀内城区可尽收眼底。冬阳斜斜照来 呢， 👩🦲近处之圣伯多禄教堂，稍远之霍夫堡宫，乃至更远处之感恩教堂皆清晰可辨。相比而言 ✍️，帝都之内城区 🏋️♂️，不如布拉格那红瓦叠次的旧城区鲜艳夺睛 🧗♂️，视线内建筑新旧驳杂，尚可见到不少脚手架。
🫳
- 南塔观景台所见老城， ✊较北塔高了一截
- 老城建筑新旧驳杂
- 下方的圣斯蒂芬广场 嗯
🤽
下塔之后绕着硕大教堂环行一圈，觉得还是西侧立面视觉上最为可观 🫂，美中不足的 🤍，可口可乐公司之广告牌遮挡了一大片塔身， 呢心想此跨国巨擎何人不知， ✌️何须弄此大广告牌？ 嗯
- 教堂西侧立面 ⛹️♀️
莫扎特故居就在东边不远 💤， 呀同伴进去参观， 呀我不太有耐心看名人故居 🎅， 🫴遂在周围瞎逛。圣斯蒂芬广场东侧这一片 💔， 💋只有英格兰教堂等两三个小教堂可看。
- 莫扎特故居位于寻常小
呢
- 英格兰教堂 呀
呀
等同伴出来 呀，我们沿克尔特纳大街走逛 👌， 🤱一个不留神就走到国家歌剧院 呀， 呀几个穿中古红袍 呀，派头十足的黄牛过来搭讪。今晚剧目是普契尼的《波希米亚人》 嗯，因没有两张连座的 呀，最后50欧买了一张。我们去一家意大利吃披萨大餐， 呢而后同伴去看剧 呀， 嗯我继续暴走。 🤭
到底是纸碎金迷了四百年的都市， 呢圣诞夜的维也纳， 💥处处涂抹着颓废的金色。眼前的国家歌剧院 呀， 呢一座典型之巴洛克建筑 嗯，绿色屋顶如透明翡翠一般， 呢站票窗口前还排着长长之队伍。
- 克尔特纳大街尽头 呀
💖
- 夜晚的国家歌剧院绝不会冷清
- 雨中的圣诞夜
- 从阿尔伯特广场看国家歌剧院 嗯
呢
🧑🦰
呀 傍晚起一直在下雨 🧑🍳，从歌剧院径向西北行走 👇， 💞不久即到约瑟夫广场 👤， 🤷♂️约瑟夫一世的青铜雕像在雨中肃立，背后之国家图书馆，人皆谓为世上最美的图书馆，在灯光下通体洁白，这里已是霍夫堡宫之庞大建筑群的一部分。
🤷
- 约瑟夫广场 呀， 呢背后是国家图书馆和马术学校
呢
紧挨着的就是米歇尔广场， 🧗乃霍夫堡宫的正门所在地。广场上圣诞市集之密集摊位， 呀遮挡了米歇尔门前的四座大力神海格力斯像 呀，门顶众天使也只能无奈地俯身下看广场上之芸芸众生。广场一个不起眼的角落， 呀素朴的圣奥古斯丁教堂里 👩🦱， 😞无声地埋着哈布斯堡历代君主的心脏。当年约瑟夫二世被迫嫁女于暴发户拿破仑 😾，婚礼即在此教堂举行；帝国沦落如斯 💆， 🚶盒匣中的那些先王心脏 ✍️， 👮♀️当其时会不会悸动不已呢？ 👨🚒
呀
- 夜晚的霍夫堡宫，门前的圣诞市集 呢
呢
- 圣奥古斯丁教堂内埋着哈布斯堡历代君主的心脏
再往西行 呀，中央咖啡馆格外醒目，从里到外透着粉红色 👨🎨，一长溜人在门口冒雨排着队，排名第一的咖啡馆号召力非凡 😨， 👨🦳只是哪里再去寻得弗洛伊德、茨威格、马勒的身影？
到安霍夫广场，已是老城区的西侧角落 💗， 呀这里是昔日奥匈帝国之贵族官邸群 呀， 呀临街一色的灰绿色巴洛克建筑 嗯，沉郁简肃 🤶，这一带街区最有“帝国之心脏”之感觉。广场周边的安霍夫教堂和苏格兰教堂也是取简洁大方之风格 呀，不在细节处多做修饰。
- 人气爆棚的中央咖啡馆 呀
呢
- 安霍夫广场的巴洛克建筑
呀
- 简朴的苏格兰教堂 呀
广场往东的格拉本大街毫无疑问是最耀眼的一条街 嗯， 🤨两侧皆为奢侈品名店， 呀街口的鼠疫纪念柱（圣三一纪念柱）乃迄今所见同类纪念柱中造型最精美者。大街向北不远有一青年派建筑——安卡钟塔 🚴♂️， 🙇♂️精美的钟盘上，每隔整点会轮换现身一木偶人物。夜色中的钟盘闪着神秘的青白光晕， 呢不比布拉格广场那个天文钟逊色。 呢
- 繁华的格拉本大街
嗯
- 被奢侈品店包围的安霍夫教堂
👮
查看全部 😑
- 12月26日
维也纳
今日并无必去之地 呢， 🤾♂️只想在戒指路周边随便走走 嗯，这所谓戒指路，实是当年拆除老城墙后在原址修建之马蹄形环城大道，因形似戒指而被称为戒指路。这拆城墙之举 💭，原来不止是吾国专长；旧城墙若还在 💁♂️， 嗯想来不知是何等壮观。奥斯曼大军两度围攻维也纳，皆铩羽于城下 💩，帝都之高墙立功厥伟之至。
呀
- 环城大道——“戒指路”
- 戒指路上的古老建筑
坐电车至戒指路西北段，一下车就看见大街外侧感恩教堂的双塔。这教堂是弗朗茨·约瑟夫皇帝的胞弟费迪南 呢， 嗯为感恩他皇帝老哥在某起遇刺事件中幸免于难而主持修建的，而当二十年后教堂落成时 嗯，筹建者费迪南大公却已在墨西哥被枪决。 🙋
呀 教堂位于空旷之地， 嗯前面有大片草坪 嗯， 呢适逢晴日 呢，湛蓝天空之背景下 呀，秀美的白色双塔直插天际 呀，可谓哥特式美感之极致了。唯一令人遗憾的，华为的巨大广告 😇， 嗯正正地遮住了教堂的主立面。财大气粗的金主们， 呢能否多少尊重下文化？
教堂里正在做弥撒 🧝♂️， 🛀正门不让进， 嗯绕至侧面一小门悄悄入内， 嗯坐下来看白袍神父主持弥撒仪式。心里又想到弗朗茨·约瑟夫其人， 嗯哈布斯堡帝国固然可说是亡于其手，然思其在位的几十年中 呀， 嗯唯一的儿子自杀 呀，老婆茜茜公主遇刺身亡 呀， 💀最亲近的胞弟在墨西哥被枪决， 🙄所有至亲之人无一善终，其晚年心境可想而知。最后皇储费迪南夫妇又在萨拉热窝遇刺 呢，虽只是侄儿侄媳 🤦♀️， 嗯他已不肯善罢甘休 嗯，执意要宣战 呢， 🙅♂️推倒了引向帝国崩溃的第一块多米诺骨牌。试若当时尚有一亲人从旁相劝， 呀历史可会有所不同？
🏄♀️
- 环城大道西北段的沃蒂夫教堂 呀，又称感恩教堂
- 教堂侧面
- 感恩教堂为典型的哥特式建筑
🦿
- 教堂内的弥撒刚结束 🏌️♂️
离开教堂 呢，过街去寻贝多芬之家。维也纳名人故居太多 👨🎤， 嗯附近并无任何标志可循，找了半天方在一普通公寓楼外墙有一块小小铭牌 🕴️， 🤦刻有贝多芬名字。在公寓楼下的阴暗天井内找到一铁门， 呀直上五楼， 🧑⚖️就是贝多芬的寓所了，除了我们外并无访客 嗯，售票的刺青小哥漠然无表情 呢，对访客多寡并不在意。 呀
贝多芬在此寓居期间曾谱写多部重要作品，这里陈列他的诸多画像、乐谱、生活用品。蓝色的墙壁应是重新粉刷过的，橡木拼接之地板老旧不堪 🦸♀️， 呀门窗亦多见皲裂，不知是否为其原貌。冬日柔软的阳光， 呢懒懒地射在墙上地上。倚窗外望， 嗯大街对面是十九世纪末落成的维也纳大学主楼，不知当年贝多芬凭窗远眺所见又是何景？ 嗯
🧚♀️
- 贝多芬故居就在这座普通公寓楼上
- 公寓楼的五楼是贝多芬之家 呀
- 老旧的橡木地板 呢
👮♀️
- 故居内陈列有许多乐谱和画像 😬
- 故居一角 嗯
嗯
- 公寓楼对面是后来建的维也纳大学
呢
- 公寓楼的天井 🧗♀️
嗯
出门往南， 呢维也纳市政厅大楼已在右手边迎候 💫，楼顶之五个尖塔一字排开， 呀呈现着对称之美。可惜大楼主楼正中又被三星广告遮挡 呢，且楼前之市政广场又是一处圣诞市集，铺位密密麻麻 呀，见此场景也无心多看 🏌️♀️， 想起霍夫堡宫就在大街对面， 🖤这帝都之皇宫怎能忽略不去。 呀
- 维也纳市政厅前也有圣诞市集
呀
- 白日的中央咖啡馆 👬
过街钻入旧城 🧖，拐了几个弯之后 🏇，又来到皇宫大门米歇尔门前了。霍夫堡宫占地极大 👹，内有多个博物馆，若想细细观览 呀，花一天都未必够， 呀寻思皇家所用器物 呢，自然是美轮美奂不在话下，只怕看多了费眼费时 💗，且我们又不是茜茜或特蕾莎的粉丝 🤒， 嗯这回不去也罢。
不去室内博物馆， 😘那就连门票都不需买。随人群穿过米歇尔门，马上就是王宫中庭。中庭正中的青铜雕像是唯一的醒目建筑， 🫅平庸的弗郎茨二世偏要打扮成古罗马哲人模样 🧑🍼， 🧑💻乍见之下还以为是大哲塞内加。 呀
- 霍夫堡宫米歇尔门 嗯
呀
- 王宫中庭 🚵， 呢弗郎茨二世铜像 呀
一出中庭 呀， 😍乃广阔之英雄广场。英雄广场上可有英雄？君不见欧根亲王和卡尔大公的骑马青铜像 👩🏭， 呢一东一西，遥相呼应。哈布斯堡帝国良将寥寥，这欧根亲王可说是帝国历史上唯一“战神”级人物，只见他肩扛长剑， 🤱胯下战马扬蹄奋发， 呀背后高高之新王宫屋顶上， 呀帝国的金色双头鹰展翅欲飞。 嗯
广场大道上 🙅♂️， 呢不时有双驷并辔的马车从中庭门洞中驶出 💣， 呀缓步踏过广场，虽只是观光马车 呢，但欧种的高头大马神色倨傲，御者之服饰神态也似模似样 🧙♀️，恍惚之间 呢，旧日奥匈帝国之身影乍隐乍现。
说起哈布斯堡帝国， 👨💼历来史家都无甚好话， 💖对其评语无非“腐朽、保守、颓废”诸词 嗯， 呀我却有不同看法。自普鲁士崛起，哈布斯堡自知无力与之争雄，遂熄了争强好胜之心 呢，而将目光转向文化艺术， 呀虽非刻意为之 呀， 嗯却使维也纳、布拉格、布达佩斯诸城皆勃兴而为人文荟萃之地， 👨🚒仅就对人类文明之贡献而论，就已胜过诸多尚武之国。
- 英雄广场东侧的新王宫
- 卡尔大公铜像， 嗯对抗拿破仑的名将 👎
- 欧根亲王像，背后为新王宫 呀
- 英雄广场大道上时有马车来往 呀
走出英雄广场南侧的布鲁克门， 🙅♀️又到戒指路 呀，过了街又是一个大广场， 👯即玛利亚·特蕾莎广场。玛利亚·特蕾莎女王端坐青铜底座之上，摊手俯视下方， 嗯脚下一圈文臣武将拱卫周围。哈布斯堡缺良将更缺明君 😑， 🥲查理五世之后几百年 呢， 呀最有才干的却是一个女王， 呀可惜她的对手更强 呢，不然应有更大作为。 💗
🧙♂️ 广场左右各有一对称之建筑 呀，西北的自然史博物馆且不说，东南侧之美术史博物馆却不能不去。博物馆在举办卡拉瓦乔的专题展 嗯，进去后不忙看画， 呢先直奔位于玄关大厅的咖啡厅而去。 👨🦯
- 玛利亚·特蕾莎广场上的女王及群臣像 👮♀️
- 不可不去的维也纳美术史博物馆
- 广场对侧的自然史博物馆 呀
维也纳之中央咖啡馆名气更大 嗯，然跟这个博物馆咖啡厅相比， 呀单就室内环境 呀，就已相形见绌。此处咖啡厅之空间，倒像一个大教堂 呢，四壁之黑色大理石柱直插向穹顶，高高的金黄色穹顶上 🧙♂️，华丽之浮雕向下连绵 呢，二楼的回廊上， 呀还可隐约见到一幅幅油画。在此进餐， 呢每个人都将声音压得极低， 呢生怕惊扰到那些伏在穹顶俯瞰我们的众神。
咖啡厅门口等位的人不少， 🧠不敢久坐 👩🎤， 🙍♂️吃完简餐就去看画。这里的藏品多来自哈布斯堡家族 🦴， 呀以十六七世纪的画家为主 呢，其中有勃鲁盖特的好几副代表作 👸，勃氏那些充满农家味之画作竟也能入得皇家法眼。此外还有鲁本斯、伦勃朗、卡拉瓦乔、委拉斯贵兹的画作，现在这几人被认为是那个时期最重要的几个画家 🚶♂️， 嗯鲁道夫、利奥波德等皇帝们的眼力还是很可以的。 嗯
- 博物馆在举办卡拉瓦乔和贝尔尼尼的专题展
- 博物馆内甬道
嗯
- 博物馆二楼回廊
- 玄关大厅的咖啡厅 🧑⚕️
呀
- 奢华之极的咖啡厅
看画很累 🦻，出博物馆时天色已不早。继续顺戒指路向前，路边有青年派建筑代表之一卡尔地铁站， 嗯还有那座形似清真寺之卡尔教堂，绿顶白墙之大教堂在白天看起来更显舒展庄重 🗯️， 呀当得起“最美巴洛克教堂”的称号。 🤽
东南方的市立公园 嗯，金色的施特劳斯于暮色中孤独地拉着提琴 🙍♀️，脚趾处的金箔果真已被无数人抚摸而掉了漆。今日从戒指路西北走到东南， 嗯绕了一个半圆，却也只能算惊鸿一瞥罢了， 🚵但若厌烦史蒂芬广场周边之汹涌人潮，到此环城大道信步漫行，或能觅到旧时代维也纳之一缕幽魂。
嗯
- 青年派建筑代表之一卡尔地铁站 🙀
🕺
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- 12月27日
维也纳 布拉迪斯拉法
去斯洛伐克首都布拉迪斯拉法的火车是下午两点 呢， 🙂还有一个上午可以在维也纳消磨。 💆♀️
照理说应该去看美泉宫——维也纳的“凡尔赛宫”， 呀可心里盘算 😕，美泉宫离此不近，来回车程一个多小时 🥲， 呢只剩两个小时看些浮光掠影， 👳无甚趣味；更重要者， 呢对于凡尔赛宫式的皇家园林 呀，我总认为其人工雕凿痕迹太重， 呀布局大而无当， 🗣️提不起太多兴致去奔波往返。
或者去尽在咫尺的美景宫？这座当年欧根亲王的官邸 呀， 🎅现已改为美术馆， ⛷️分离派大师克里姆特之代表作《吻》就挂在里面 嗯， 🧓此画是奥地利本土画派的最重要作品 🥲，可说是奥国之国宝 呢，可我对分离派艺术也欣赏不来。
😯 出国前曾有久居维也纳的朋友建议可去百水公寓一带看看，那就去吧。坐地铁至利奥波德城站 嗯，再沿多瑙运河边小路南走， 😹不久就看到维也纳艺术之家。这栋不大的建筑也是百水先生所设计 呀，房子正面似乎由各种色块拼接于一起， 👨⚖️几乎见不到直线。看了半晌 呢， 💌觉得颇像西班牙建筑大师高迪的风格，虽然我未去过巴塞罗那。 嗯
- 维也纳老城东侧的多瑙运河 呀
嗯
- 运河河堤两侧多有五颜六色之涂鸦 呀
- 百水先生设计的维也纳艺术之家 呢
🏄♀️
- 附近的colonitz教堂
嗯
百水公寓离此不远，整体风格和维也纳艺术之家差不多， 嗯也是各种色块的层叠组合 呀， 嗯各层之间支撑的柱子如乐高积木，童趣盎然 呀， 👃公寓楼底之地面也有意铺成高低起伏状。看得出百水先生之意旨在于避免四平八稳的平庸造型 呀， 嗯然多少有刻意求新之感。 嗯
- 冬天的运河两岸景物萧瑟 呀
- 反传统设计的百水公寓 🧑💻
- 公寓正面细节 👁️
- 一街之隔的礼品店 🧑🦳
- 公寓各层之间的柱子有如积木 嗯
- 架空层的地面也有意铺成高低不平
- 附近的巴洛克式建筑 嗯
✍️
维也纳去布拉迪斯拉法距离不到一百公里， 👩🦼本来甚想沿多瑙河坐船去布城， 👊体验一下三小时的多瑙河航旅 👸， 呢可今天没有班次 🧑💻， 嗯只得拖着行李去中央车站。 🧍♂️
欧陆之列车基本都很准时 嗯，唯一不便在于不到最后半小时 呀，就无法在显示屏上找到站台号。车行一个小时 👣，还未细看窗外风光 呢，已到布城北站。 呢
虽是斯洛伐克首都，可这布城之小， 👷♂️只约略国内普通地级市规模 🕵️♂️， 嗯不过此城也非无名僻镇，当年布达佩斯被奥斯曼占领之后， 呀它也曾充任匈牙利王国首都近两百年之久。 呀
我们所住皇冠假日酒店就在老城边上，从北面逛进老城，一抬眼就看见绿色尖顶之迈克尔大门。说是城门， 🫴不如说是一城塔 嗯， 嗯踏着老旧木质楼梯登塔 呀，每一层的小展室都陈列些中世纪的武器盔甲之类， 🧟♂️昭示着此塔昔日的军事用途。
🤳站在塔顶， 呢望向西南， 👩✈️将倾之夕阳， 🙊悬垂于城堡山上的树杈间 😕，边上的布拉迪斯拉法城堡，在阴影中渐渐模糊难辨。 🤹♂️
- 布拉迪斯拉法老城入口 🖐️
- 迈克尔门是老城最古老的城门
呢
- 登迈克尔门塔看老城 呢
呢
- 远处山坡上的建筑就是布拉迪斯拉法城堡
呀
下了塔在老城中漫步 😦，小巷上空还悬着万圣节的女巫布偶， 🧝在暮色中随风飘荡。欧陆老城都是差不多的中古情状 呢， 呀此城教堂密度更大些 🤕，当中圣马丁主座教堂的红顶主楼尤显高大突出。暮色已深 嗯， 😸黄色街灯悠悠亮起 👰♂️，各座尖塔皆染上一层神秘之玫红色。 呀
- 老城一角 呀
- 小巷里还悬挂着万圣节的女巫布偶
- 老城里诸多的小教堂之一 👩⚕️
😮💨
- 暮色笼罩着老城
- 老城中也不缺现代装饰风格的小店
呀
- 暮色渐浓 嗯
- 老城旧市政厅 呢
嗯
- 圣马丁主教堂之一侧 呢
- 圣马丁主教堂是该城最大的教堂 呀
🥲
圣马丁教堂位处多瑙河畔 🧑🎄，跨河大桥对岸，有一高耸的现代观景塔， 🧕塔顶为飞碟形 😬，故又称UFO塔。既在河边 🧑🦼，何不过桥登塔一览？
钢铁结构之大桥 👩⚕️， 🧚每有汽车驶过都轰隆隆晃响许久。走到一半时 嗯， 呀回头远观， 呢北岸山上的城堡， 🧝♀️被射灯照得白晃晃的，河边一排路灯之倒影 🧙♂️， 嗯被水流冲散成碎金点点。多瑙河阴寒的水气泛起 🤸， 呀桥上行人都缩颈藏头，闷头疾走。 呢
- 跨河大桥对岸有一UFO塔
🧑🦱
- 北岸的布拉迪斯拉法城堡
呀
- 在跨河大桥上遥看城堡
走到大桥南面的塔下， 呀需要排队等电梯，如此酷寒之冬夜 嗯， 呀等着上塔的人居然还很多。及至塔顶，一跨出玻璃门， 呢立被强劲之朔风吹至身体僵硬。从高塔下望 💖， 呀可见布城以多瑙河为界分为南北两区 😁，南部新城有不少现代建筑，灯光也明显比北部老城明亮许多，然而老城的布拉迪斯拉法城堡依然稳稳地立着 呀， 💚使再高再新之大厦都黯然失色。 💅
👩 塔顶无法久站 呢， 🧙♀️退至观景餐厅 🤷，这里有环形玻璃长窗可尽览老城夜色 呢，也因此挤满了等位的人。若在暑气熏蒸之夏夜， 嗯在此进餐或小酌 嗯，体验应该甚佳。
- 多瑙河将布拉迪斯拉法隔成南北两区
- 南部新城的现代建筑群 呀
嗯
- 老城位于北区， 呢最醒目的地标还是布拉迪斯拉法城堡 呀
- 12月28日
布拉迪斯拉法 布达佩斯
自离开维也纳后， 呀一路紧随我们的淅沥冷雨总算停了脚步 呀， 呢念着要早起去城堡山看日出 👩🎤，七点半不到就醒转出门， 呀朝城堡山方向行去。 🧜♀️
城市犹自罩在暗蓝色的天幕下，街上几乎不见行人 嗯， 呀早班电车已在轨道上穿梭， 🙏一群鸽子乍然自路边小教堂的屋顶腾空而起。 嗯
🧜♂️
- 清早的布拉迪斯拉法
🧌
- 大街的尽头就是圣马丁教堂的高塔 呀
嗯
- 路边小教堂的鸽群
嗯
圣马丁教堂旁有一上山小路 🥺， 🧑🌾乃去城堡的近路 嗯， 🕺才走到城堡围墙下 😏，眼见得极远处东南天边红日已露出一小角。转眼间， 呀东南天际已是云蒸霞蔚 嗯，红霭漫天。喷薄而起之朝日，纵在寒冬也似能感知其热力。自远而近 呢，多瑙河、跨河大桥、圣马丁教、城堡高墙皆抹上一层瑰红 呀，远处烟囱喷出的袅袅黑烟渐渐消散于红霞中。
👨🦱
- 晨光中的圣马丁教堂 呀
- 城堡的一处城门
嗯
- 多瑙河畔的日出
嗯
城堡还未到开放时间 呀，但仍可自由出入，这点是欧陆各处名胜之平易近人处。城堡外形其实相当朴素简单 呢，远观之确如一张倒置的八仙桌。原本洁白的外墙， 👃被霞光映成橙红色 呢，在蓝天衬托下更显鲜丽。城堡正门前立一青铜骑士像，斯洛伐克古时隶属摩拉维亚 💙， ✊此像应是古摩拉维亚公国某位杰出的大公。不知何时空中竟开始飘起雪粒子 呀， 嗯纷纷扬扬飞舞在蓝天红霞之中 呢，洒在这座静谧的中世纪古堡上。 💏
😙
- 上山小路紧挨着城堡围墙
👨✈️
- 山道上仰观城堡
呀
- 城堡的正面全景
🧜
- 角门上造型奇特的士兵雕像
呢
- 寒冷的冬晨才可见这么寂静的城堡 呢
- 从这个角度看去的城堡伟岸了许多
🤵
山上越来越冷 呀，回酒店吃了早餐又去老城， 呀去寻访蓝色教堂。蓝色教堂在老城东面一公里处， 呀乃圣伊丽莎白教堂的别称 💋，教堂虽小 呀， 嗯却因其独特的造型 呀， 👥名气尤在圣马丁主教堂之上。还在一条街区之外，就见一座蓝白相间之小小教堂 💁♀️，如从童话世界里跳脱出来，又如一块硕大之奶油蛋糕。教堂铁门紧闭，从门缝中窥其内堂 呢， 呢也是清新可爱的蓝白卡通风格。天主教各国中罕有这么别致的宗教建筑 🧑🎤，这摩拉维亚古国的斯拉夫人，比起奥地利之日耳曼人明显多了不少浪漫气质。
- 老城一处街心小公园 👩✈️
👫
- 圣伊丽莎白教堂（蓝色教堂） 🤽♂️
- 蓝色教堂大门紧闭 呢
向南来到多瑙河边，这里的河段比维也纳宽了不少， 嗯两岸风貌原始，土石裸露 呀， 呢杂草丛生， 💆♂️岸边还有好几艘用旧轮船改建的旅馆。片片涟漪在丽日下浮光跃金 呢， 🧚♂️追逐着竞相东流。多瑙河最华彩的乐章， 呀尚在其下游两百多公里的布达佩斯方才奏响。 🧑🔧
- 晨光下的多瑙河
- 旧轮船改建的旅馆
嗯
- 河畔的学校建筑
🫠
回到老城时已是正午 呢， 😻正不知去何处解决午餐， 呢忽见路边有一装饰古雅的甜品店 👩🦯，当即入内。甫一如座 呀， 嗯心里就点了无数个赞 嗯， 呀只见店内无处不是古意盎然，木质墙壁贴各种描绘细腻之宗教画 呀，几个小天使手捧壁灯 呢， 呀头顶吊灯绘着十二星座故事 🙇♂️，地下层则是另一种阴森神秘之古堡地牢风格。身穿斯洛伐克民族服装之高挑侍女 呀， 🤶为我们端来精致的蛋糕和香槟 呢，旁边一脸严肃的老先生和两个亚洲小哥 呀，也在细细品着甜腻如少女的茶点……
- 老城的小教堂
呢
- 独自喝咖啡的老人
- 甜品店的地下层
嗯
- 十二星座图饰的吊灯 🧎
- 穿斯洛伐克民族服饰的侍女 👩🚒
终于要离开这座城了。古城虽小 呢， 🤐也无夺人耳目的宏大建筑 🧑🎨， 呀却有种别样的宁静和古朴 呀， 呀一如城南静静流淌的多瑙河水。 ⛹️
午后的列车 呀， 🧗♂️驶过广阔的匈牙利平原， 呀窗外的旷野平畴，正是昔日帝国的粮仓所在。搭乘火车，最能带来一种旅行的仪式感 呀， 呀尤其在欧陆 呢， 👷实是最舒服的交通方式。 嗯
呀 夕阳接近地平线时 🫱， ⛹️♀️列车停在此行的最后一站——中欧名城布达佩斯。走出火车西站时 👱♀️， 😳街灯已将古旧的西站大楼照得通明透亮。 👨🚒
🧑🎓
- 布拉迪斯拉法北火车站
- 布达佩斯火车西站大楼 呢
呢
我们预订的诺富特多瑙河酒店位于西岸的布达区 👍，需转两条地铁 👻，地铁站的自动扶梯又陡又快 嗯，使提着两个大行李箱的我们站立不稳，心里发毛。 🤠
一俟进了酒店房间， 🚴就见东岸的国会大厦 呀，正对着房间的玻璃窗， 嗯将一身夸张夺目之光芒 呢， 嗯尽数洒入多瑙河中。见了此景 呀，我们心里的紧张疲累登时消融无踪。 👳♂️
🙅
- 酒店客房正对着国会大厦
👼
行前预订了今晚的游船夜游 嗯， 呀眼见时间将近 嗯， 呀顾不得吃晚饭 嗯，一路向北走过玛尔吉特桥 呀，踩着钟点登上游船。 🙅♂️
💇 隆冬时节， 🧔江风冷冽 🤦♂️， 呀游船居然满载 🤡， 呢不过人们只敢躲在船舱内 👨🏫，喝着附送的红酒， 😏观看舱外风光。游船缓缓下行， 呢一过玛尔吉特桥 🤴， 🧕两岸灯火愈来愈亮 🤡， 嗯西岸之马加什教堂、布达王宫， 呢东岸之国会大厦 🏂，渐次从身边掠过， 呢而横跨河上的塞切尼链桥、伊丽莎白桥，也渐被船身抛在后面。 🖖
呢 在船舱内毕竟看不真切， 呀眼见游船驶过绿色的自由桥后准备回航， 呢我们终下决心走出船舱到前甲板上 呀， 👧凛冽之江风瞬间将身体吹至僵硬麻木，但多瑙河辉煌的夜景也足以回报我们了。
嗯
- 玛尔吉特桥上所见之多瑙河 呀
嗯
自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥， 呢可匈牙利人对茜茜公主的皇帝老公并不待见 呀， 💞奥匈帝国解体后就改了桥名。在一片明灿灿或黄或白之建筑簇拥中 呢，通体绿光的大铁桥显得很特别。左岸一栋金黄色大楼，只是科技学院的校舍 👩🦱， 呢就已如宫殿般耀眼。稍远处盖特勒山顶上， 呀白色之自由女神像高踞于布达区的制高点。 嗯
白色的伊丽莎白桥就在自由桥上游几百米， 💁♂️这伊丽莎白乃茜茜公主本名。朴素接地气的大桥造型正符合匈牙利人对公主的评价，市区还有多处伊丽莎白铜像， 呀茜茜公主在娘家巴伐利亚、婆家维也纳都不曾像在这里备受拥戴。 👨
嗯
- 绿色的自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥
- 自由桥附近的科技学院 🏌️
👨🦱
🤶
- 白色的伊丽莎白桥为纪念茜茜公主而建
👨🌾
布达佩斯最出名的大桥还不是这两座。塞切尼链桥昂然横跨于前方河面， 呀桥身长长的灯串远望之真如一条黄金锁链。城堡山上的王宫龙盘虎踞于西岸， 🚴从远处遥望，城堡下的多瑙河犹如一条超级护城河 嗯，而塞切尼链桥自然是如护城河上之巨型吊桥了。
游船从链桥下穿过，左岸山坡上的马加什教堂相隔有点远，但仍可见其秀拔英挺的姿态。马加什教堂虽美，然这时船上所有人的目光都汇聚于东岸 🧟♂️， 🥰布达佩斯的地标国会大厦正慢慢靠近。
嗯 从近处看到的国会大厦比饭店客房里所见清楚得多 🦹， ❤️也震撼得多。新哥特风格的大厦沿多瑙河绵延一百多米 🦻， 呀整体既恢宏稳重又不致大而无当，微观看其细部雕饰美轮美奂又不显琐碎 呀，不愧是世界最美的国会大厦 呢，名符其实。看着国会大厦的庞大身躯从眼前缓缓滑过，不由得想到《布达佩斯大饭店》这部电影，又想到茨威格的《昨日的世界》 嗯，他念念不忘的 嗯， 嗯安宁静好的旧世界，在多瑙河的夜色迷离中能否窥见一丝旧影？ 💜
呀
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嗯
- 12月29日
布达佩斯
一早乍醒，就为窗外的霞光所吸引 呀， 嗯来到窗前，见对岸的国会大厦已熄了灯 呢， 呢在朝阳逆影中， 🩹铁灰色的大厦收却了昨夜的明丽， 呀换了一副庄重肃穆的容颜。 👨🚒
今日只想在东岸的佩斯区闲逛一日。坐地铁至塞切尼链桥东侧桥头 呢，往东几十米， 呀圣斯蒂芬教堂巍然立在街口。这位圣斯蒂芬， 呢并非维也纳同名教堂所纪念的那位圣徒，而是匈牙利王国第一位皈依基督教的国王。
- 晨晖中的国会大厦 嗯
- 河畔的小教堂 呀
呢
此教堂乃文艺复兴式造型， 👇外观不似哥特式的维也纳圣斯蒂芬教堂那般高耸骇人， 🧑🎨但进入内殿后，感觉却胜过后者。文艺复兴式教堂没有哥特式那种狭长的花窗， 呢但穹顶及梁柱装饰更精细繁复 👷♂️， 呢色彩斑斓， 😝美轮美奂，颇有一些东方味道 👨✈️，据说匈牙利之马扎尔民族来自中亚草原 呢，并非无稽之谈。
😻 教堂内电梯可直上塔楼， 呢喜高之人自然要逢塔必登。艳阳下的布达佩斯 嗯， 嗯比维也纳略多几分典雅秀美。宽阔的安德拉什大街笔直向东延伸 👩🎓， 🫀佩斯区老城的大片红色屋顶中 呢，时不时冒出一两座教堂尖塔。西岸的布达区则是小山绵延，古老建筑与现代电视塔高低错落。一座城，有了山水相傍，天生就具了钟灵毓秀之姿。
- 圣斯蒂芬教堂为文艺复兴式造型 嗯
嗯
- 教堂之侧面 🙂
🧑🦽
- 教堂内部富丽堂皇
呀
- 教堂内部一角 呢
嗯
- 塔楼顶俯视佩斯区的安德拉什大街
- 西侧的布达区 🫁， 呀可眺及王宫山上的建筑群 呀
🧑🦱
- 教堂钟塔 呢
走出教堂 🧟♀️， 👩⚖️很自然地沿安德拉什大街一路走去。这条大街原是以巴黎香榭大道为模板而规划 嗯， 呢一直是该城最著名之大道。大街宽阔笔直 🚴♂️， 呢法国梧桐落光了叶子， 嗯若在夏日定是浓荫匝地 🧙，在此冬日则显得疏朗萧飒。两侧楼房多为巴洛克或文艺复兴式 呢， 💔楼高皆为四到五层， 呀故看去相当整饬平齐，不过每栋房屋外观细节绝不雷同， ⛹️♂️视觉上并无单调重复之感。
天朗气清 👩🚀， 呀冬阳斜斜照着大街 嗯，我们信步慢行 嗯，闲看各色建筑行人。沿路不时出现有名之建物，有永远在修缮的国家歌剧院 呢， 👳♀️还有李斯特纪念馆、恐怖博物馆等 呀，不过也不必按图索骥去一一探访 呢， 呀单纯行走逛看也很惬意。 呢
呢
- 宽阔的安德拉什大街
- 大街建筑多建于十九世纪末
🫥
- 一直在维修的国家歌剧院 呢
嗯
- 午后斜阳下街上的行人
🤔
- 艳阳下的恐怖博物馆并不让人恐怖 👊
- 大街背阴处冷意袭人 🖐️
- 每栋建筑的细节都不雷同 嗯
- 人行道上还有不少邮筒
呀
- 街心广场的马扎尔酋长雕像
- 夕阳欲坠， 嗯行人匆匆
🤗
安德拉什大街足有两公里多长 嗯， 呀走了大半个小时后，突见前方广场上一根高高纪念柱巍然耸立， 呢就知大街已到尽头， 嗯这广场自然就是英雄广场了。 👃
这根纪念柱很有看头 🧖♂️，不仅因其高度，还因其雕塑之精美。柱顶的大天使加百利高举史蒂芬王冠和十字架， 👯柱底基座上 呀， 👩🦽七个马扎尔部落的酋长扬鞭跃马，头盔顶上直直竖起的鸟羽最是醒目 🚵， 呢当年就是他们带领马扎尔人西行播迁至匈牙利大平原吧？纪念柱后方的弧形廊柱上， 😺有十四座历代匈牙利国王之塑像 ☠️， 🧍第一座无疑是斯蒂芬。将部落时代的酋长们安放于中心位置 嗯， 🧡可见匈牙利人也如华夏族一样 👨🦲， 🧔有慎终追远之传统。
广场两侧有艺术厅和美术博物馆 嗯， 呢其正面造型极为绚丽精细，处处体现匈人着重装饰性的特点。广场后方隔着一冰封之小湖 呀， 😗有一座小城堡——沃伊达奇城堡，城堡虽小 👨🎨， 呢外观却甚为精致秀美，可惜未有时间进去细览。 🙋
👏
- 英雄广场上高耸之纪念柱 嗯
- 广场一侧的美术博物馆 嗯
- 广场另一侧的艺术厅 呀
- 沃伊达奇小城堡前面冰封之湖面 呢
呀
- 城堡虽小 ⛹️♀️，颜值极高
回程不想再步行， 嗯钻入黄线地铁站，却收到意外之喜。只见这地铁站内 嗯，矮矮小小，铁轨也窄窄细细 呀， 呀但站门、储物柜、长椅居然都为实木所制， 🧑🌾且其形质似乎颇古老。及至黄色小列车驶来 🥹，上车后见车厢内座椅也都为木制 👩🔧， 嗯头顶之拉手竟然是真皮的。到站下了车，却舍不得走出车站， 呀坐在木椅上搜寻此地铁来历。果然这条1896年建成之黄色一号线不同寻常 呢， 🧜♂️乃世界上第二古老的电气化地铁，也是唯一一条被列为世界遗产的地铁线，难怪满溢着前现代的古旧沧桑气息。 嗯
- 一号线内古老的地铁站
🫄
- 窄窄的铁轨和木质的储物柜
- 地铁站内木门和木质长椅 🤩
从地铁口一出来就是塞切尼链桥 😤，时近黄昏 💇♂️，桥上行人来往熙攘不尽。桥头蹲踞两只大石狮， 🧎♂️仔细瞧去，果然石狮口中没有舌头 呢， 呢据说设计者因此备受公众责备而投河自尽，自尊心之强堪比大和民族了。石狮身后为一凯旋门式之桥头堡 呀，墨绿色的之粗大钢缆自桥头堡顶斜拉而下。金属与花岗石材质的完美结合 💆♀️， 🤾♂️使链桥兼有古典与现代之美。 😆
汇入桥上人流挪向西岸布达区 嗯， 🧑🦱桥上每隔几米就有一座路灯， 嗯灯泡藏于方形玻璃匣内 呀， 嗯下方连着结实的铸铁基座，质感十足。站在桥上张望， 😷玫瑰色的夕照包覆了国会大厦 嗯， 呢桥下多瑙河水细浪翻腾；远处白色的伊丽莎白桥底 呢，一艘游轮正慢慢探出身形。多瑙河将最华美多姿的一段 呀， 呀留给了布达佩斯。
呀
- 链桥东桥头下的街心公园 呢
- 布达佩斯街头的共享单车
嗯
- 塞切尼链桥 嗯，远处可见马加什教堂的尖顶 🤦♀️
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- 12月30日
布达佩斯
也许知道我们去日无多， 嗯上天也不再吝啬，接连将风和日丽的冬日赐予众生。早起时想着昨天所经过的人流如鲫之链桥，若在清晨人少时定有别样风景。看到窗子下边多瑙河畔已有人在晨跑 😕， 🫂立即打消残留之睡意 🏄， 呢出门沿河径自南行。
右侧有一归正教堂 呢， 呀全然为红砖结构，在清晨的低色温光线下， 🕵️♂️晕染着鲜艳之极的橙红色，恰与对岸国会大厦的黑色剪影遥相呼应。
- 又一种姿态的国会大厦
呀
- 红砖砌就的归正教堂 呢
清晨的链桥， 嗯除了两三个晨跑者外空寂无人，桥头镇守的石狮也似有几分寂寞。过桥西望，鲜丽之晨光刚刚触及桥头堡最上端 呢， 嗯对岸山上的教堂、王宫， 嗯也沐浴在一派玫瑰红中。如带有跑鞋 🙋♂️， 呢在此刻的多瑙河边晨跑必是极好的体验。 嗯
- 晨光中的塞切尼链桥 嗯
🤓
- 桥头两尊没有舌头的石狮
- 多瑙河晨景 呢
回到宾馆，按计划今天要换到山上的希尔顿饭店。地图上看走小路只有一公里多 嗯，实际上却需要登几百级石阶。等提着两个大行李箱， 🎅汗出如浆地挪到饭店门口时， 👨🌾心里已在后悔没有早叫的士。不过等寄存完行李，出门第一眼遽见洁白的马加什教堂时 嗯，已然忘记了疲累。 👨🏭
按说这一路行来 呀，看过的大小教堂不知凡几， 呢这马加什教堂 嗯，既非最高也非最大 呢，但它就是如此特别 呀，使远远近近的人无法不注目于它。
不对称的哥特造型 呀，高耸挺拔的尖塔 嗯， 呀精细繁复的门窗雕饰 💆♂️，这些倒也罢了 🧝♀️， 嗯最吸睛的无疑是整片的彩色马赛克屋顶。维也纳之圣维特大教堂也有彩色马赛克顶，与马加什的相比就逊色许多，这鲜艳的屋顶跟边上的白色钟塔搭配着，更彰显了屋顶的艳和塔身的白。同样白色主色调的维也纳感恩教堂， 🧘♀️外形也够英挺 🧑💼， 🙀像一位英俊的王子 👇，而马加什教堂更像俏丽的公主。当年茜茜公主在此加冕匈牙利王后 呀，的确是人地相宜。
呀 进教堂观其内部 呀， 👵跟昨日所见的圣斯蒂芬教堂颇相似，也为精雕细绘的马扎尔风格 呀，祭坛的造型也带着东方元素。二楼一整面墙上罗列着匈牙利各代王侯的族徽 👐，拐角处还有一尊茜茜的白色大理石像。
- 秀美挺拔的马加什教堂 😟
呢
- 教堂钟塔入口 🤎
呀
- 教堂内部颇具马扎尔元素
😑
- 长长的花窗和祭坛
👩🚀
- 二楼一墙上陈列着匈牙利各代王侯的族徽
🤛
- 白色的茜茜公主像藏于一处角落
欲登那座高高的钟塔需另买票 嗯，而且要整点才开放。塔内没有电梯， 🥳踩着又窄又陡的楼梯不知转了多少圈 呀，终于到了塔顶。纵目远眺， 嗯多瑙河上那几座大桥尽在眼底 嗯，国会大厦与圣斯蒂芬教堂似乎也离此不远 🧑🎨，若空气更澄净一些， 呀也许还能看到英雄广场的纪念柱。近处的布达区山势连绵，不似佩斯区人烟稠密 😩，旧王宫就在南面不远 呀，我们所处之地就是匈牙利龙脉所系的城堡山。
从塔门出来， 🤾♂️右手边的圣三一广场上 嗯，少不了有一尊各城皆有的鼠疫纪念柱，左手边斯蒂芬国王的绿色青铜像 😩， 💕背对多瑙河默然肃立。国王铜像的背后 👥，就是渔人堡了。
嗯
- 塔顶俯瞰多瑙河 呀
- 王宫山上的建筑群 呀
嗯
呀
- 斯蒂芬国王像，背后即为渔人堡 呢
呢
渔人堡的人气之高，从堡上密密麻麻的人群就可证明。其实此堡并非真正的城堡，只是一段串有七个白色小塔的城墙，当年由渔夫们负责守护御敌，故有此名。那七个匈牙利传统造型的小塔，其实是代表早年在此扎根的马扎尔七部落 嗯，英雄广场那根纪念柱底，不正有七个部落酋长吗？从渔人堡长廊上可以饱览多瑙河对岸风光 😛， 呀然视野不及马加什教堂塔楼 呀，且长廊本就逼仄狭窄 呀， 👩🎓游人一多 呀，通行不畅，趣味大减。若在晨晚人少时在此打卡摆拍，或在廊顶咖啡厅小坐 嗯， 😂倒是一处可心之地。
- 渔人堡最北的两座白塔
呀
- 渔人堡上看多瑙河对岸
- 渔人堡的长廊是打卡拍照的佳处
渔人堡多少让人失望， 呀不过附近的两条山上小街却给人小小惊喜。佛尔特纳街和戈哈兹街都只有两三百米长 🦴， 👯两旁排着一溜建于十九世纪末的精致小楼， 呀现多已改成民宿、餐厅 呀，各个都别致耐看。漫步于此，仿佛又回到布拉格小城区 呢， 呀又感受到那种属于十九世纪下半叶特有的历史感 呢， 🧑🦰那是昔日欧洲的， 😩逝去的最好的时光。小街尽头的国家档案馆大楼 呀，阳光照在大楼之橙色马赛克屋顶上 呀， 呀堂堂正正 🚣♂️， 呀气派非凡。附近还有一座古老的玛格达莲塔 呢，是一座教堂的残余钟塔 呢，教堂于二战中被毁 嗯， 🚣♀️现存的钟塔外墙红砖也剥落了大半 🤼， 呢大方袒露着历史的伤口。残破之塔却是越看越有味道， 呢觉得大可不必再去修复。 👱♂️
🤚
- 王宫山上的小街 💂♀️
- 小街的建筑多建于十九世纪 嗯
嗯
- 佛尔特纳街尽头的国家档案馆大
❤️🔥
- 小街两旁小楼多已改成民宿、餐厅 呀
嗯
- 国家档案馆旁边的维也纳门
🤽♂️
🏃♀️
🤼
- 满溢十九世纪浪漫气息的佛尔特纳街 呀
🧡
- 玛格达莲塔受创于二战期间
嗯
回到酒店 嗯， 呀却被告知需等到三点才能入住 呢，找出酒店确认单核对了下 呀， 呢无话可说。既然还要等两个小时，不如去王宫看看？ 呢
呢 王宫就在南边大约一公里处 嗯， 呀半途路边有栋不太起眼的两层白楼 呢， 呀大门口却有两个一高一矮的持枪卫兵站岗， 呀这还是此行仅见的有哨卫之情形。原来此楼是作为总统府的山特尔宫 嗯，络绎不绝的游人就在离卫兵咫尺之地指指点点，而不远处还有一烧烤摊烟火腾腾， 👩🦰这总统府之派头还不如国内的许多县政府。 👨
🚣♀️
- 总统所居的山特尔宫
嗯
- 旧王宫遗址一角
😶
再过去一段就到了王宫 嗯， 🧍♂️乍看这一栋四四方方围成四合院式的巴洛克建筑，虽规模不小，然感觉似乎历史不甚久远。马加什国王时代的王宫已毁于与土耳其人的战火， 嗯这座新宫是玛利亚特蕾莎女王于十八世纪重建的小型版，难怪其造型透露出浓浓之维也纳味。
嗯 王宫北门上有一只绿色铜鸟展翅欲飞 呢， 嗯据说此鸟名为图茹尔鸟， 😻乃古匈牙利人之崇拜的神鸟。转到南门，一尊青铜骑士勒马伫立，直视下方的多瑙河， 呢此像又是欧根亲王， 嗯击败土耳其收复布达佩斯的主将。此处地势绝佳， 呀正好俯瞰河上之塞切尼链桥 🤤，有这位哈布斯堡第一号战神镇守 呀， 呀应该可保无虞了。
这座新王宫其实外观平平， ❣️应是奥地利人设计时没怎么费心，我们绕着外墙只走了半圈 呢，已感不耐， 🗯️索性连内院也不进， 呢打道回程。返回途中又有新发现， 😭就在山特尔宫对面 👨⚕️，斜坡下有好大一片残垣断壁 💯， 呀粗大的墙基纵横交错，如考古工地一般， 🧑🦱这应该就是旧王宫的部分遗址了。斜阳下遍地衰草随风摇摆，似欲对人诉说无尽沧桑往事。 🙀
- 王宫北门的图茹尔神鸟像 呢
- 巴洛克风格的王宫 呀，门前有欧根亲王像
嗯
- 王宫大门正对着河上之塞切尼链桥
走了一天 嗯， 👩🔬终于搬进了酒店客房。这希尔顿酒店大模大样地建在城堡山的核心区， 呢夹在马加什教堂和渔人堡中间， 🦹也不知当年是如何通过审批的。我们入住的河景房，窗外正下方是渔人堡 💇，稍远处斜对面是国会大厦 嗯， 🥳位置之好 呢， 呀使人心中不安。 🧖♀️
- 客房窗外就是渔人堡 🙅♀️， 嗯远处可见国会大厦 呀
🦷
晚上出来觅食 呢，马加什教堂被高瓦数射灯照得通体金黄 😛， 嗯门口兀自排着长龙， 嗯等候晚上的音乐会。离开热闹的圣三一广场 👵，行至城堡山最北处的维也纳门，一株高大的老枯树守着旁边的犹太礼拜堂， 🤛素净又孤傲。
呀
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- 12月31日
布达佩斯
早醒睡意已消， 嗯窗外晨曦微露，多瑙河两岸笼着牛奶似的薄雾。
清早的渔人堡 😦， 呀难得如此清静 呀，只有几个韩国欧巴欧妮在游逛。从堡上廊柱间眺望对岸景致，别有一番朦胧暧昧情调， 👹较昨日感受迥然不同。
- 窗外曙色依稀
- 晨曦渐露 🤱， 呀薄雾如纱
- 此时的渔人堡方有几分清静
- 从渔人堡拱廊望向多瑙河 嗯
- 圣三一广场的鼠疫纪念柱
圣三一广场也只有寥寥数人，一路向南 呀，不觉又走到了王宫门口，这里更是寂静。进入内庭 呀，旁边有一组大型石雕， 👰♀️刻有马加什国王带随从狩猎场景， 呀国王脚下侧伏一匹猎获的驯鹿 🤸，人物神态各不同，雕工精细生动。 👦
空旷的王宫内庭广场，四面皆是森然严整之巴洛克式大楼， 呀情形与维也纳霍夫堡皇宫中庭倒有五六分相似。只是三四百年间匈牙利国王皆由哈布斯堡皇帝兼任，此处王宫并无主人常驻 呀， 🤸多年风雨侵蚀下 👹，已有多处破损 呢， 呢好在现在宫殿大楼已改为博物馆和美术馆，不至于任其继续颓败。
- 王宫风格与维也纳霍夫堡宫相似 🫥
- 马加什国王狩猎群雕 😔
呢
- 幽静空旷的王宫内庭
嗯
王宫侧面有条坡道 👱♀️， 👎沿路而下 呀，左边有一电扶梯直通山下， 嗯右边可绕至王宫后方， 呀一座古老的哨塔兀然矗立于此 🏊， 呢哨塔还连着一段半圆形的城墙 👺，拱卫着王宫南侧。走上城墙上层 嗯，由墙上之射孔探头窥视， 🦴可尽览山下地形。此哨塔和城墙的基石相当古旧 呀，很可能是旧王宫城墙的遗存。这里是城堡建筑群的最南端 🧑🦽，位置偏僻 💖，在此盘桓许久也不见一丝人踪。 呢
- 王宫侧面通向山下之坡道 嗯
呀
- 王宫山南端的古老哨塔
呀
- 哨塔下方拱卫王宫南侧的城墙 呢
至此王宫山已到尽头， 呢回酒店稍事休息， 呢商量着还剩半天时间，不如去佩斯区自由桥附近逛逛。 呢
👩🦼坐电车到自由桥东头 💛，过了街就看见不远处中央市场的彩色锥形屋顶，在一片平顶巴洛克建筑中特别显眼。中央市场是布达佩斯最大的自由市场 呢，一楼偌大的空间挤满了铺位 嗯， 呢大多是出售鹅肝、辣椒粉、葡萄酒等当地名产 🧛， 呀好似又来到了去年所至君士坦丁堡的大巴扎。摊位太多看不过来，打算先吃了午饭再回来逛逛。 呢
呢
- 佩斯区自由桥头 👨🎤
- 中央市场有马扎尔风格的彩色屋顶 呀
附近的大路边有国家博物馆 🕵️♂️， 嗯平整方正的文艺复兴式外观已经不能吸引我们的目光。还有在整修中的工艺美术馆，据说是布达佩斯最漂亮的新艺术派建筑 嗯， 呀可惜外墙蒙着白纱网 呀， 呀只露出翡翠色马赛克球顶之一角。 呀
等再回去中央市场时，却见各家都在关门收摊，而时间才三点多 呢， 呢也不知是平日都这么早关门，还是因今日跨年之故？ 👳♀️
💁♂️ 回到自由桥边， 呀残阳已垂 🚶， 嗯孱弱无力之夕光自对岸盖特勒山方向斜斜射来 呀，将绿色的大桥镀上一层铅粉色。自由桥为全钢铁结构之近代建筑 👤，但因其设计之精巧 呢， 呢整体上仍极具古典之美。桥下粉金色的细浪追逐远去 嗯， 😧桥上的游子也该归乡了。 呢
🤦
- 文艺复兴式风格之国家博物馆 🥹
- 瓦茨街附近的老建筑
🤹♂️
- 夕阳中的自由桥
👩💻
- 自由桥头的夕照 😃
坐车回到山上， 呀只见所有人都仰首看天不停拍照 嗯，原来此时夕阳已然隐没 🧑🦽，绯红如血之晚霞 呢，层层叠叠如鱼鳞， 👩🎤铺满了大半个南天。奔至山顶西侧开阔处张望 👸，山下布达区的灯火已星星点点亮起，与天上之红云交相辉映。2019年最后一天的日落，竟是如此壮丽无匹。 👣
呀
- 王宫山上的晚霞 呀
嗯
- 晚霞铺满了城市的天空
跨年夜晚餐我们选了山顶一家意式餐厅 呢，里面座无虚席。海鲜焗面做得好极了，冰淇淋也很可口 嗯， 呀边上一对年迈的老人服饰庄重 呀， 呀和蔼可亲 呀， 🫁我们跟老人碰杯致意 🤕，致这即将过去的一年 呢，感恩这趟舒心之旅。
饭后坐地铁去佩斯区东站附近的Erkel剧院看歌剧，今晚是跨年夜的保留剧目——施特劳斯的《蝙蝠》， 嗯最熟悉的乐段自然是序曲了。国家歌剧院的修缮工程拖拖拉拉 嗯，这两年Erkel剧院实际上是充当了国家歌剧院的角色。 呀
呀 一直惦记着多瑙河上的跨年烟火 👴，又担心太晚交通不便， 呢一到十点幕间休息时我们就离场回酒店。可能天气太冷 呀，此地跨年气氛不浓 😞，一路不见多少行人 呀， 💆登着王宫山的长长石阶，周围更是冷冷清清 💛， 🦴唯有一个胡须拉喳的流浪汉躲在门洞里 🙀， 🧚♀️举着酒杯自酌 呢，口中念念有词。
石阶尽头就是渔人堡 嗯， 🦸♀️未料这里倒是人声鼎沸，似乎住在山上的人都挤在此处了，每有烟火升空 呢，人群都会发出欢呼声。
呀 扛不住室外零度的气温 🫤， 🧑🦲我们回客房 😇， 😭坐在窗台上看烟火 呢， 🤦♂️也看下面的人群。多瑙河两岸流光溢彩 嗯，从国会大厦到自由桥边 呢，时不时有几朵烟花腾空而起。布达佩斯并无官方的焰火节目，这些烟花都是市民自购自放的 呢， 呀所以没有期待中的大型焰火秀。 呀
💅
- 跨年夜多瑙河上的小型烟火秀 呢
时近零点 嗯， 呀河上的小小烟花越发密集 呢， 呢看着下方兴奋的人群 呀，看着比烟火更耀眼的国会大厦、塞切尼链桥，想着这个命途多舛国家之过往 呀， 呀难免有几分感怀。少时学历史 🤞， 呀总被教导历史是螺旋式上升 呢，庶民是历史推动力量 呀，然这几日游历所见 👩🎨， 呢总感这个城市的黄金岁月 🏌️♂️， 嗯还停留在百多年前 呀， 呀是比电影《布达佩斯大饭店》更早的时代 🧛， 呀是茨威格《昨日的世界》里的时代。看不腻的国会大厦、多瑙河上那些雄伟的大桥、英雄广场上高耸的纪念柱 呀，还有安德拉什大街上无数的精美建筑 嗯，都是那个时代的遗留 嗯， 🏇而一战结束后一百年来几乎没给这个城市留下什么有价值的东西， 呀只有恐怖博物馆里那些灰暗的记忆。曾经的中欧大国 💣， ✋只是因为输了一战 🤽，就在战后被肢解分割，全然无视其在几百年间为欧洲抵挡奥斯曼人的巨大牺牲 🤌， 呀更在而后二战的纳粹政权和冷战的铁幕下任人摆布。历史的车轮偶然磕到一粒小石子 🏋️， 呢就可完全偏离方向甚至倾覆。
是在布达佩斯的最后一夜了 👳♀️， 🤝忘了何时入睡的。早上被霞光唤醒， 呢渔人堡上的人群早已散去 呢，2020年的第一轮红日 呀，如一个小小金桔，从东南地平线处缓缓露头， 呀国会大厦的灯光也一晚未熄。早安布达佩斯，再见匈牙利，你纵然伤痕累累， 呢却仍是美丽如斯。 🙋♂️
呢
- 新年的第一抹晨曦
- 灯光熄灭， 呢迎接新年第一轮日出
呢
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- 电话：+420-380-704621
- 地址：克鲁姆洛夫, 捷克共和国
- 查看详情
一早起来，天未大亮，我们今日要离开童话之都，去往捷克南方小镇克鲁姆洛夫。
街上行人稀少，电车车窗外的布拉格，正自酣睡中懒懒地醒来。
晨光中的河畔大街
布拉格晨景
电车向西驶过伏尔塔瓦河，在Andel站下车南行一段，就看到了Rejiojet公司的黄色大巴。Rejiojet大巴素以价廉质优闻名，区区60元人民币之票价，还附送免费咖啡。
大巴一路南下，冬日之南波西米亚，山川寂寥，万物萧疏，行过半途后开始下起淋淋沥沥的小雨。
克鲁姆洛夫又被称为CK小镇，离布拉格约160公里，车行3个小时，已到镇外之停车场，这里离我们预订之酒店还有2公里，只能拉着行李箱在石板路上冒雨而行。
正走着狼狈之际，已到了镇东入口的桥上，乍一抬眼，一大片红顶楼屋已赫然在望，最醒目的是那粉红色的城堡彩绘塔，稍近也稍矮的，是绿色尖顶之圣约施塔教堂塔。红色楼屋外围，尚有片片绿茵将其围绕，于迷蒙雨气中竟透出一股鲜嫩。
CK小镇外围
镇东入口石桥
雨中的CK小镇
拖着箱子且歇且行，不一会到了镇中心广场。小镇之楼屋都不甚高大，每栋都如童话小屋般精巧，街巷干净整洁之极，路面之石板已被岁月磨得圆滑平整。广场中心有一黑死病纪念柱，此行所经大城小镇，都有类似之纪念柱，可想见14世纪那场黑死病影响之剧。
我们住的埃伯巴赫旅馆在小镇之西北角，乃一朱红色的醒目建筑。只在前门两侧的家族徽标上，方可找到小小的旅店名称。店内之墙饰、家具极尽古色古香，想来当年埃伯巴赫家族在这里应有相当地位。
小镇的街道
小镇小巷
小镇主街道
小镇中心广场
精致的小旅馆
红色的埃伯巴赫旅馆
埃伯巴赫旅馆大堂
我们到旅馆时还未能入住，遂先去吃午饭。只是在捷克的第二顿烤猪蹄，就已经吃腻吃怕了。
午后雨势不减，我们在此地安排住两晚，倒也不急出去。歇到傍晚才出门，小镇上已是一片灯火阑珊。
行人寥寥，空中仍飘着细细的雨丝，漫漶一种阴冷潮湿的气息。地面濡湿的石板，反射着彩色灯光，有几分魔幻现实主义味道。
小镇雨夜
小镇雨夜*2
小镇雨夜*3
小镇雨夜*4
不知不觉走到城堡门口，往里窥视，院内门户洞开，灯光明亮，心想虽是明天还要来，现既然开着门，不妨先进去看看。
偌大的城堡内庭，除了我们外无一丝人影。白天从远处所见之彩绘塔，现在近在眼前，被地面几盏射灯照得分外明亮，反看不清其本来颜色。再进入城堡拱门，顺着甬道往上走，耳中只闻及自己的脚步声，影子随灯光拉长缩短，不禁有几分惴惴，脑中不时闪回“古堡幽灵”、“德古拉吸血鬼”之类名词。侧边有一小屋里散放着各种玩偶面具，偏又灯火通明，看去更是古怪。
城堡彩绘塔
门户洞开的城堡
空无一人的城堡内庭
窄窄长长的甬道尽头，就是开阔的垛墙，这里又称斗篷桥。从垛口下望，夜色中的小镇，灯火迷离，星星点点。沿河岸的几盏路灯，闪着幽幽黄光，映在黑沉沉之水面上。
斗篷桥上俯瞰小镇
不敢久待，回到镇上，在各条小巷中闲走。石板路仍是湿漉漉的，更衬托着小店中灯光的温暖。弥漫身周之清冷气息，若在白日应无从感受吧？。
小巷深处的小店
玻璃制品店的橱窗
海盗主题的小店
深夜的街灯
夜归的一家人
- 12月22日
克鲁姆洛夫
雨过天未晴，却是个爽凉澄澈的阴天。
闲闲吃毕早餐，又往镇北走去。旅馆离城堡很近，没几步就到了连接城堡的小桥。桥下的小河，窄窄几十米，比排水渠宽不了多少。冬天河水很浅，水流不疾不徐，水色灰沉如金属。若不去考究地理，谁能想到，这是伏尔塔瓦河？
细细的伏尔塔瓦河
河边小餐馆
静静流淌的伏尔塔瓦河
此乃伏尔塔瓦河上游，河流向北蜿蜒一百多公里，就到布拉格了，那里的河面可比此处宽了不知几许，但此处的窄，又是恰合时宜。
过了桥先绕至城堡背面，四无人影，古旧黝黑的城墙下面，环绕一圈青葱可爱之绿草，倒像是早春光景。又暗羡欧陆气候之佳，在深冬的北纬48度地带，还随处可见茵茵绿意。
城堡北面城墙外
城堡背面的门都不开，只得又过桥转到前门，一进门又看见彩绘塔。这次是在白天近距离看塔，细节一览无遗。塔的上半截是赭红色，下半截是浅绿，经过不知多少年的风雨侵蚀，颜色已褪得厉害。若放在布拉格，此塔也并不起眼，而在这小镇却是最显眼之建筑。
位于小镇北侧高大的城堡
城堡内庭的彩绘塔
城堡内部甬道
又继续走过昨晚所经的甬路，到斗篷桥上停伫四顾。远方一列小山，有一圈白雾搂住山腰，忽聚忽散。近处小镇的红顶小屋，密密匝匝聚成一团，彩绘塔、圣约施塔和圣维特塔三座塔楼依次排开，S形的伏尔塔瓦河穿镇而过，又恰到好处地消减了视觉上之密集感。波西米亚人真的好喜爱红色，这一大片红屋使人仿佛又回到布拉格，但因小镇之小，又有小山和小河的装点，使其更有灵气。
斗篷桥上所见
小镇三塔
城堡在冬季多数房间都不开放，除了彩绘塔。塔的二楼是城堡博物馆，可别以为只是个小镇博物馆就小觑之。十几个展厅里，陈列着几百年来城堡领主们的收藏，金银器、瓷器、武器、家具琳琅满目，尤以罗森伯格家族统治时期最全最精，若想仔细观览，耗上半天都未必够。
彩绘塔顶是整个CK小镇之制高点，登顶俯瞰，视野又较斗篷桥上更清敞。从侧面俯视城堡主楼，只见城堡高据于伏尔塔瓦河北岸，几十米高的外墙如峭壁危峙，拱卫着下方市镇；毕竟是捷克境内之第二大堡垒，气势还是够雄奇。
彩绘塔内的圆窗
彩绘塔顶是全镇最高点
从彩绘塔顶俯瞰城堡主楼
时近中午，出城堡大门到镇上闲逛。离斯沃诺斯基广场不远，有小镇最大的圣维特教堂，其规模自然不能跟布拉格的圣维特大教堂相比，内部也是简净朴素，没有过多装饰。离教堂不远有一家木偶博物馆，本来颇有兴趣逛看，但今日恰逢礼拜日，又吃闭门羹。
简朴的圣维特教堂及塔楼
教堂内部
午餐是在一家绘有“好兵帅克”招牌的餐馆解决。回想在布拉格时，也见有几家餐馆有此图案，《好兵帅克》的作者哈谢克，在捷克民间的知名度，只怕要超过卡夫卡，后者之影响力多在知识阶层。
午后无事，见镇上游人增多，渐觉不耐，尽往人少处行去，不觉间已过了桥至伏尔塔瓦河西岸。此处是小镇外围，游人罕至，岸边稀疏的几家旅馆在冬天淡季也都闭门歇业。沿河信步南行，周围悄无人声，小河之潺潺水声听来愈发清晰，河滨之五彩小屋皆倒映于水中，于萧索的天地间平添几许明丽。在此大感惬意，只希望河边小路越长越好。
宁静的河西小径
对岸的圣维特塔
古老的厂房已改建为旅馆
沿小径绕至镇南，见有一桥通往镇上。且不忙回去，继续向南行。这里是伏尔塔瓦河之S形的下面半圆所包绕之区域，地形为一从河边渐高的缓坡。这一区房屋排列疏朗有序，有不多的几间旅馆，大多楼屋是小镇本地居民所住。
下午3点应是放学时辰，穿校服的学生三三两两边走边聊，两个小男生玩着滑板，见了我们还兴奋地打招呼，想是此区少见东方面孔之缘故？暗想昔日的CK小镇，未有高知名度之时，河对岸的镇中心，应也如这里一样，既恬静安适又蕴含烟火气息吧？
镇南的居民区
南区的旅店
下午的放学时分
- 12月23日
哈尔施塔特
早上9点不到，预订的CK shuttle穿梭巴士已到旅馆前门，帅气的司机接我们上了车，向南开往奥地利的哈尔施塔特，同车的还有四人，都是亚洲面孔。
CK小镇虽离捷奥边境很近，却没有公共交通可通奥地利的萨尔兹堡、哈尔施塔特等地，只能预定私营的穿梭巴士,票价不菲。
中巴沿伏尔塔瓦河一路向南，车上诸人都缄默不语。时在深冬，天地玄黄，车窗外面只有残山剩水可看。车行半个多小时，开始飘起雨点，谷歌地图显示已到边境，睁大眼睛紧盯，却未看见任何边境之标识，欧盟一体化程度早已深矣。
shuttle巴士穿行于捷奥边境
车速颇快，渐渐深入北奥，过了林茨后折向西南，雨点越发密集，路旁开始出现连绵不断之湖面，远方群山也越来越高，山顶且有斑斑积雪，原来已到有名的萨尔茨卡默古特地区，萨尔茨堡是该地区首府，我们的目的地哈尔施塔特也位于此地。
这一带绵亘不绝的群山属于阿尔卑斯山之东麓，数万年前的冰川运动，在这里蚀刻出无数个冰川湖，湖山相映，遂使此地成为奥地利之明珠，昔日哈布斯堡王室的度假别宫也建于此。
自布拉格南下以来，雨水每日渐多，那地中海气候本就冬雨夏干，这些丰沛的水汽必是来自地中海，北上越过阿尔卑斯山方到此处，再往北扩散，使整个中欧平原皆蒙其润泽。
忘了点数沿路经过多少个湖，车子已一头扎进一个隧道，再出来时已到目的地。路左卧有一湖，长长窄窄状如腰果，而我们订的伯格弗里曼旅馆也在路边，车程共三个小时。
湖边的伯格弗里曼旅馆，地点甚佳
各有特色的度假旅馆
美景当前，顾不得冻雨扰人，放下行李，披上雨衣，沿湖边往北徐行。
这个形如腰果的湖，自然是哈尔施塔特湖了。雨雾弥漫中，对岸之雪峰影影绰绰瞧不真切，湖水透现冷峻的银灰色，并无碧波潋滟之态。
雨中的哈尔施塔特湖
那哈尔施塔特镇，原只是在湖边逼仄之地勉强铺开的几排房子。最窄狭之处，房子只能沿山坡构建，支撑之原木深深打入岩壁之中，有几分形似湘西吊脚楼，又让人忆起《千与千寻》的鬼城。此镇楼屋上半截皆为欧陆城内不常见的原木结构，只在栏杆和窗框处略作装饰，既质朴大方又不显粗陋，奥人之审美力当然是不低的。
湖边的餐馆及旅馆，地势逼窄
依山而建的楼屋
狭长之小镇，只有集市广场处稍显开阔。此处有一小喷泉，抬头仰视，还有一细长之瀑布悬挂于山壁。虽在淡季，广场上的游客仍是熙来攘往，此镇离萨尔兹堡不远，故去萨堡之旅游团常拐到此地做半日游。
集市广场边有一福音教堂，那高耸之尖顶，傍依着湖水，俨然是本镇地标。若想摄得明信片里的经典照片，还需向北走一段到一号观景台。寻思着夜景应更精彩，此时雨大人多，不如先回旅馆暂歇。
集市广场及福音教堂
侯到四点出头，见雨势稍小，半日游的游客散得差不多，方才出门。那一号观景台位于在福音教堂往北几百米的路边，虽冷雨未尽，已有数人等候于此，好的机位处都已架起了三脚架，只得勉强挤一个凑合的位置。
等不多时，暮色渐浓，镇里的灯光终于点亮，周围的快门声此起彼伏。天色还未全黑，小镇背后几座山峰蓝幽幽的，山顶犹可依稀见到林间之积雪，在暗蓝的山体中泛着冷冽的白光。湖边一排房屋皆亮起黄灿灿之灯火，最醒目的自然是那教堂尖尖的塔楼，灯光没入墨蓝色的湖水，黄晕拉得长长的。
傍晚刚亮灯的集市广场
福音教堂还未亮灯
通往观景点的湖畔小路
1号观景点所见之哈尔施塔特镇
眼前之景固然美极，但拍的片比之网图也并无多少新意，拍了几张也就罢了。
回到镇上，小街上人声寂寂，灯光幽黄，凝结在湿漉漉的路面，又让人忆起克鲁姆洛夫的雨夜。湖里的几只天鹅听到人声，划动红掌游至岸边讨食，几道优雅的白影穿梭于黑沉沉的湖面。
夜间的小镇
夜间的小镇，远处为天主堂钟塔
雨夜的小巷，人声寂寂
回旅馆的湖边小路
- 12月24日
哈尔施塔特
翌晨起身，昨日之雨雾不见了踪影，又见到了暌违已久的蓝天白云。
沿湖向南，冬晨湖边的空气，冷冽清新。南边一带的民宿也是以木结构为主，但分布就比镇中疏朗了许多，且有绿树矮篱相隔，是一种更精致耐看的田园味道。
左边之哈尔施塔特湖，终于显露出绮丽明媚的一面，蓝色之涟漪荡荡漾漾，三两只天鹅悠闲徜徉于水面。
中欧冬日难得的晴日
我们所住的旅馆
镇南隔湖所见之哈尔施塔特镇
镇南的民宿和木结构的警局
精致清静的民宿
傍湖而建的民宿
再行不远，有一小岛伸向湖面，岸边有小桥与之相连。岛上浅草如毯，鹅黄葱绿，鲜嫩可爱。从岛上可远观镇中心和福音教堂，只是相距有点远了，若能近些则此处视角并不逊于明信片观景台。
这一带少有人踪，寂静的空气里，细浪抚岸的声响清晰可闻。雪山、湖水、绿草、木屋拼构出一张绝美的风景画，恍如身处世外桃源，在此徘徊许久不舍离去。
小岛上嫩草如茵
小岛上长焦镜头里的小镇
镇南的湖畔少有人踪
湖畔幽静的民宿
回到镇上，此时各旅游团还未杀到，街上人声比昨日消减了许多。又来到一号观景台，失去了灯光的烘托，白天的明信片照片比夜晚的要逊色几分。
晴日的镇景与昨日迥异
白天的观景台照片少了夜间的神秘感
今天时间充裕，山上的盐矿当可一去。在市集广场背后，找到上山的小路，一路上行。山下教堂的尖塔，一点一点降低，直至完全隐没于脚下。阳光穿过树缝，将路上层层叠叠之落叶染成瑰红色，颇有深秋意境。
行至半山，眺望湖区，见碧波茫茫，层林尽染，远远的湖对岸山脚有一小镇，烟笼雾罩，绿草茵茵，有一小溪蜿蜒而行，岸边绿树丛生，一派田园牧歌景象。那是上特劳恩镇，有渡轮往来于此，盘算着下午可去下那里。
去往盐矿的上山小路
沿小径一路上行
铺满落叶的山路
湖对岸的上特劳恩镇云雾缭绕
快到山顶处，路边有一颇有气势的盐矿洞口，洞壁上镌刻有“弗朗茨.约瑟夫”字样，原来这盐矿还是皇家产业。哈尔施塔特镇原是因盐矿而兴，若非冬日不开放，本该乘轨道矿车进矿井饱览一番。
山顶有一金属天桥悬于半空，天桥尽头是一三角形的观景台。方才山径上没见几个人，这里天桥上却人声鼎沸，原来另有一缆车可从山下直通此处，来此的游人多乘缆车上下。
盐矿洞口，刻有弗朗茨.约瑟夫一世的字样
山顶的金属天桥
随人流走到观景台，这里视野虽开阔，但强烈的日光正面直射，使人目眩眼迷。俯瞰湖面，更显其独特的腰果形状。时近正午，而太阳依然斜斜悬于南天，使得大半个湖面及对岸之上特劳恩镇，依旧罩于阴影之中，看来一到冬天，上特劳恩镇之镇民只能终日不见阳光了。
观景台背面可见一雪山，积雪已伸至半山腰的松林带。看惯了青藏高原的雪山，这座海拔一千多米的山自然算不了啥，需由此西行数百公里至阿尔卑斯山的核心地带，方能满足爱山之人的眼睛。
山顶俯瞰下的哈尔施塔特镇
观景台背面的雪山
腰果形的湖面
山顶唯一的餐厅
今天是Chrimas Eve,山顶唯一的一家餐厅早早就关门，只得坐缆车下山，再转至市集广场附近，好容易找到一家餐厅，又等候许久，才吃上午餐（这是这次欧游最贵的一餐，两份烤鳟鱼加两份冰淇淋，将近100欧），后来才查知原来是网评最高的Gasthof Zauner餐厅，在圣诞期间作欧游，吃饭确实是个问题。
平安夜的中午，餐馆已大都关门
烤鳟鱼“大餐”
饭后想起还有一处天主教堂未去，即从广场背后找到路径，顺窄路上行二三十米，就到教堂门口。奥地利是天主教国家，此教堂才是本地的主教堂，其钟楼其实也较福音教堂高出不少，但因其紧贴着山壁，位置不显，而福音教堂位处湖边突出地带，其高耸的尖顶又太过抢眼，遂成本镇地标。
山坡上的天主教堂
教堂正门
教堂内部的金箔画
山坡下的福音教堂，相距不远
入教堂小坐，小镇的教堂，自然不可能有炫目浮华之装饰。祭坛上方挂着的几幅金箔框裱之圣画，倒还精致考究。
教堂后面有许多小小的墓穴，几十厘米见方的石砌穴坑里栽着各色花草，背后立一面三角形木制小墓碑。生气蓬勃的花草象征生命的永恒流转吗？比起豪华大墓，小小的墓穴似乎更宜于后人凭吊。
旁边有一间有名的人骨室，保存有镇民的六百多个头骨，因季节原因并未开放。
天主堂背面
教堂背后的众多小墓
午后三点多，天气由晴转阴，冷风渐起，想此时纵然坐船到上特劳恩镇也没啥看头，且先回旅馆吧。
路经广场，已有一乐队在二楼阳台演奏圣乐，简单的旋律已使楼下听众纷纷拍掌。第一次在欧洲过平安夜，晚上必须去下天主堂吧？
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- 12月25日
维也纳
圣诞节清晨，又起始于斜风细雨中，今日我们将赴奥国首都维也纳。
哈尔施塔特镇之知名度虽已极高，但与维也纳间的交通并不方便，须得先乘渡轮至对岸搭火车，火车还不能直达需换乘，奥人之缺乏经济头脑可见一斑，然这并非缺点。
冒雨拖着行李箱赶至市集广场前的码头，不多时一艘小渡轮在雨雾中准时出现。窄窄的湖面，不到十分钟就抵对岸，岸上的火车站，可谓袖珍到极点。渡轮与火车几乎是无缝衔接，转眼间就见一列红色列车从上特劳恩方向缓缓驶来。
往来穿梭于湖上的渡轮
湖对岸眺望哈尔施塔特小镇
小小的火车站
奥国R字头的列车相当于国内的普快，车速不快，在萨尔茨卡默古特的湖区从容北驶。不时会有某个小村闪现于车窗外，虽不似哈尔施塔特那般出彩，也尽都依山傍水，清幽古朴，足以令人静心幽居数日。
此地区最大的湖乃特劳恩湖，列车贴着湖岸耗时良久，才驶出湖区，终于停在终点站Attnang站，不到一百公里路程，费时一小时半还多。我们在这里换乘快车，又过了一小时多方到维也纳中央火车站。
雨中的火车之旅
窗外的沿湖小村落
预订之奔姆泰丽莎酒店离火车站不远，圣诞节的街头行人寥寥。稍事休息即出门钻入地铁口，等再钻出来时，我们已站在旧城中心的圣斯蒂芬广场上了。
统御中欧近七百年的哈布斯堡帝国，无论是前期的神圣罗马帝国哈布斯堡朝以及后期之奥匈帝国，其统治中心一直未离开维也纳；而现在我们所处之圣斯蒂芬广场，实是帝国心脏之中心了。
所谓广场，其实没剩多少空地，因圣斯蒂芬大教堂已占了大半空间。教堂绝高之南北双塔，望之森然灿然，方圆一公里都能感受其凌空压迫之势。
圣斯蒂芬大教堂
圣斯蒂芬大教堂南塔
这圣斯蒂芬，也有译为圣司提反、圣斯德望，乃基督教第一位殉道者，是一位重量级的圣徒，然而中文世界的译名，能否统一一下，不要再混乱不堪？
废话说完，且说教堂内部，自然跟其他主教教堂一样，超高穹顶，超大空间，自是要使凡人觉其自身之渺小，而起无限崇敬之心。跟布拉格之圣维特大教堂不同，其内部并无五彩斑斓之花窗、壁画，只在廊柱上有些许雕饰，灯光焦点只投射于主祭坛。奥国之日耳曼族，其心性当较波西米亚人更为严肃沉郁而较少浪漫。
教堂内的雕饰
教堂内部
因教堂内部甚为简净，不到十分钟即可绕行一圈，自然不可不去登塔。北塔有电梯，需排队等候，好半天上至塔中部之平台，一出电梯门就被强劲之寒风吹得站立不稳。
此处观景平台并不高，且紧贴着马赛克屋顶，故视野很有限。不过金属马赛克之屋顶倒是在别处未见，大致以绿、蓝、黄色调为主，有一处还拼出哈布斯堡之鹰徽图案，若有阳光照射，一整片马赛克也颇为流光溢彩。
北塔观景台所见之马赛克屋顶
有哈布斯堡鹰徽的马赛克屋顶
北塔观景台所见老城
出了北塔，不能尽兴，又找到南塔入口，这里就只能靠体力攀爬。螺旋状的台阶又窄又陡，只有一人宽度，若有人下来，只能侧身相避。虽不易攀登，好处是登塔者较北塔少了许多，更重要者，观景台也高出许多，故有体力攀南塔者，完全不必浪费时间去北塔。
南塔观景台其实也只在塔身中段，离地六十多米左右，离塔尖还有老大一截，但较之北塔已高不少。少了马赛克屋顶的干扰，视野宽阔许多，内城区可尽收眼底。冬阳斜斜照来，近处之圣伯多禄教堂，稍远之霍夫堡宫，乃至更远处之感恩教堂皆清晰可辨。相比而言，帝都之内城区，不如布拉格那红瓦叠次的旧城区鲜艳夺睛，视线内建筑新旧驳杂，尚可见到不少脚手架。
南塔观景台所见老城，较北塔高了一截
老城建筑新旧驳杂
下方的圣斯蒂芬广场
下塔之后绕着硕大教堂环行一圈，觉得还是西侧立面视觉上最为可观，美中不足的，可口可乐公司之广告牌遮挡了一大片塔身，心想此跨国巨擎何人不知，何须弄此大广告牌？
教堂西侧立面
莫扎特故居就在东边不远，同伴进去参观，我不太有耐心看名人故居，遂在周围瞎逛。圣斯蒂芬广场东侧这一片，只有英格兰教堂等两三个小教堂可看。
莫扎特故居位于寻常小楼
英格兰教堂
等同伴出来，我们沿克尔特纳大街走逛，一个不留神就走到国家歌剧院，几个穿中古红袍，派头十足的黄牛过来搭讪。今晚剧目是普契尼的《波希米亚人》，因没有两张连座的，最后50欧买了一张。我们去一家意大利吃披萨大餐，而后同伴去看剧，我继续暴走。
到底是纸碎金迷了四百年的都市，圣诞夜的维也纳，处处涂抹着颓废的金色。眼前的国家歌剧院，一座典型之巴洛克建筑，绿色屋顶如透明翡翠一般，站票窗口前还排着长长之队伍。
克尔特纳大街尽头
夜晚的国家歌剧院绝不会冷清
雨中的圣诞夜
从阿尔伯特广场看国家歌剧院
傍晚起一直在下雨，从歌剧院径向西北行走，不久即到约瑟夫广场，约瑟夫一世的青铜雕像在雨中肃立，背后之国家图书馆，人皆谓为世上最美的图书馆，在灯光下通体洁白，这里已是霍夫堡宫之庞大建筑群的一部分。
约瑟夫广场，背后是国家图书馆和马术学校
紧挨着的就是米歇尔广场，乃霍夫堡宫的正门所在地。广场上圣诞市集之密集摊位，遮挡了米歇尔门前的四座大力神海格力斯像，门顶众天使也只能无奈地俯身下看广场上之芸芸众生。广场一个不起眼的角落，素朴的圣奥古斯丁教堂里，无声地埋着哈布斯堡历代君主的心脏。当年约瑟夫二世被迫嫁女于暴发户拿破仑，婚礼即在此教堂举行；帝国沦落如斯，盒匣中的那些先王心脏，当其时会不会悸动不已呢？
夜晚的霍夫堡宫，门前的圣诞市集
圣奥古斯丁教堂内埋着哈布斯堡历代君主的心脏
再往西行，中央咖啡馆格外醒目，从里到外透着粉红色，一长溜人在门口冒雨排着队，排名第一的咖啡馆号召力非凡，只是哪里再去寻得弗洛伊德、茨威格、马勒的身影？
到安霍夫广场，已是老城区的西侧角落，这里是昔日奥匈帝国之贵族官邸群，临街一色的灰绿色巴洛克建筑，沉郁简肃，这一带街区最有“帝国之心脏”之感觉。广场周边的安霍夫教堂和苏格兰教堂也是取简洁大方之风格，不在细节处多做修饰。
人气爆棚的中央咖啡馆
安霍夫广场的巴洛克建筑
简朴的苏格兰教堂
广场往东的格拉本大街毫无疑问是最耀眼的一条街，两侧皆为奢侈品名店，街口的鼠疫纪念柱（圣三一纪念柱）乃迄今所见同类纪念柱中造型最精美者。大街向北不远有一青年派建筑——安卡钟塔，精美的钟盘上，每隔整点会轮换现身一木偶人物。夜色中的钟盘闪着神秘的青白光晕，不比布拉格广场那个天文钟逊色。
繁华的格拉本大街
被奢侈品店包围的安霍夫教堂
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- 12月26日
维也纳
今日并无必去之地，只想在戒指路周边随便走走，这所谓戒指路，实是当年拆除老城墙后在原址修建之马蹄形环城大道，因形似戒指而被称为戒指路。这拆城墙之举，原来不止是吾国专长；旧城墙若还在，想来不知是何等壮观。奥斯曼大军两度围攻维也纳，皆铩羽于城下，帝都之高墙立功厥伟之至。
环城大道——“戒指路”
戒指路上的古老建筑
坐电车至戒指路西北段，一下车就看见大街外侧感恩教堂的双塔。这教堂是弗朗茨·约瑟夫皇帝的胞弟费迪南，为感恩他皇帝老哥在某起遇刺事件中幸免于难而主持修建的，而当二十年后教堂落成时，筹建者费迪南大公却已在墨西哥被枪决。
教堂位于空旷之地，前面有大片草坪，适逢晴日，湛蓝天空之背景下，秀美的白色双塔直插天际，可谓哥特式美感之极致了。唯一令人遗憾的，华为的巨大广告，正正地遮住了教堂的主立面。财大气粗的金主们，能否多少尊重下文化？
教堂里正在做弥撒，正门不让进，绕至侧面一小门悄悄入内，坐下来看白袍神父主持弥撒仪式。心里又想到弗朗茨·约瑟夫其人，哈布斯堡帝国固然可说是亡于其手，然思其在位的几十年中，唯一的儿子自杀，老婆茜茜公主遇刺身亡，最亲近的胞弟在墨西哥被枪决，所有至亲之人无一善终，其晚年心境可想而知。最后皇储费迪南夫妇又在萨拉热窝遇刺，虽只是侄儿侄媳，他已不肯善罢甘休，执意要宣战，推倒了引向帝国崩溃的第一块多米诺骨牌。试若当时尚有一亲人从旁相劝，历史可会有所不同？
环城大道西北段的沃蒂夫教堂，又称感恩教堂
教堂侧面
感恩教堂为典型的哥特式建筑
教堂内的弥撒刚结束
离开教堂，过街去寻贝多芬之家。维也纳名人故居太多，附近并无任何标志可循，找了半天方在一普通公寓楼外墙有一块小小铭牌，刻有贝多芬名字。在公寓楼下的阴暗天井内找到一铁门，直上五楼，就是贝多芬的寓所了，除了我们外并无访客，售票的刺青小哥漠然无表情，对访客多寡并不在意。
贝多芬在此寓居期间曾谱写多部重要作品，这里陈列他的诸多画像、乐谱、生活用品。蓝色的墙壁应是重新粉刷过的，橡木拼接之地板老旧不堪，门窗亦多见皲裂，不知是否为其原貌。冬日柔软的阳光，懒懒地射在墙上地上。倚窗外望，大街对面是十九世纪末落成的维也纳大学主楼，不知当年贝多芬凭窗远眺所见又是何景？
贝多芬故居就在这座普通公寓楼上
公寓楼的五楼是贝多芬之家
老旧的橡木地板
故居内陈列有许多乐谱和画像
故居一角
公寓楼对面是后来建的维也纳大学
公寓楼的天井
出门往南，维也纳市政厅大楼已在右手边迎候，楼顶之五个尖塔一字排开，呈现着对称之美。可惜大楼主楼正中又被三星广告遮挡，且楼前之市政广场又是一处圣诞市集，铺位密密麻麻，见此场景也无心多看， 想起霍夫堡宫就在大街对面，这帝都之皇宫怎能忽略不去。
维也纳市政厅前也有圣诞市集
白日的中央咖啡馆
过街钻入旧城，拐了几个弯之后，又来到皇宫大门米歇尔门前了。霍夫堡宫占地极大，内有多个博物馆，若想细细观览，花一天都未必够，寻思皇家所用器物，自然是美轮美奂不在话下，只怕看多了费眼费时，且我们又不是茜茜或特蕾莎的粉丝，这回不去也罢。
不去室内博物馆，那就连门票都不需买。随人群穿过米歇尔门，马上就是王宫中庭。中庭正中的青铜雕像是唯一的醒目建筑，平庸的弗郎茨二世偏要打扮成古罗马哲人模样，乍见之下还以为是大哲塞内加。
霍夫堡宫米歇尔门
王宫中庭，弗郎茨二世铜像
一出中庭，乃广阔之英雄广场。英雄广场上可有英雄？君不见欧根亲王和卡尔大公的骑马青铜像，一东一西，遥相呼应。哈布斯堡帝国良将寥寥，这欧根亲王可说是帝国历史上唯一“战神”级人物，只见他肩扛长剑，胯下战马扬蹄奋发，背后高高之新王宫屋顶上，帝国的金色双头鹰展翅欲飞。
广场大道上，不时有双驷并辔的马车从中庭门洞中驶出，缓步踏过广场，虽只是观光马车，但欧种的高头大马神色倨傲，御者之服饰神态也似模似样，恍惚之间，旧日奥匈帝国之身影乍隐乍现。
说起哈布斯堡帝国，历来史家都无甚好话，对其评语无非“腐朽、保守、颓废”诸词，我却有不同看法。自普鲁士崛起，哈布斯堡自知无力与之争雄，遂熄了争强好胜之心，而将目光转向文化艺术，虽非刻意为之，却使维也纳、布拉格、布达佩斯诸城皆勃兴而为人文荟萃之地，仅就对人类文明之贡献而论，就已胜过诸多尚武之国。
英雄广场东侧的新王宫
卡尔大公铜像，对抗拿破仑的名将
欧根亲王像，背后为新王宫
英雄广场大道上时有马车来往
走出英雄广场南侧的布鲁克门，又到戒指路，过了街又是一个大广场，即玛利亚·特蕾莎广场。玛利亚·特蕾莎女王端坐青铜底座之上，摊手俯视下方，脚下一圈文臣武将拱卫周围。哈布斯堡缺良将更缺明君，查理五世之后几百年，最有才干的却是一个女王，可惜她的对手更强，不然应有更大作为。
广场左右各有一对称之建筑，西北的自然史博物馆且不说，东南侧之美术史博物馆却不能不去。博物馆在举办卡拉瓦乔的专题展，进去后不忙看画，先直奔位于玄关大厅的咖啡厅而去。
玛利亚·特蕾莎广场上的女王及群臣像
不可不去的维也纳美术史博物馆
广场对侧的自然史博物馆
维也纳之中央咖啡馆名气更大，然跟这个博物馆咖啡厅相比，单就室内环境，就已相形见绌。此处咖啡厅之空间，倒像一个大教堂，四壁之黑色大理石柱直插向穹顶，高高的金黄色穹顶上，华丽之浮雕向下连绵，二楼的回廊上，还可隐约见到一幅幅油画。在此进餐，每个人都将声音压得极低，生怕惊扰到那些伏在穹顶俯瞰我们的众神。
咖啡厅门口等位的人不少，不敢久坐，吃完简餐就去看画。这里的藏品多来自哈布斯堡家族，以十六七世纪的画家为主，其中有勃鲁盖特的好几副代表作，勃氏那些充满农家味之画作竟也能入得皇家法眼。此外还有鲁本斯、伦勃朗、卡拉瓦乔、委拉斯贵兹的画作，现在这几人被认为是那个时期最重要的几个画家，鲁道夫、利奥波德等皇帝们的眼力还是很可以的。
博物馆在举办卡拉瓦乔和贝尔尼尼的专题展
博物馆内甬道
博物馆二楼回廊
玄关大厅的咖啡厅
奢华之极的咖啡厅
看画很累，出博物馆时天色已不早。继续顺戒指路向前，路边有青年派建筑代表之一卡尔地铁站，还有那座形似清真寺之卡尔教堂，绿顶白墙之大教堂在白天看起来更显舒展庄重，当得起“最美巴洛克教堂”的称号。
东南方的市立公园，金色的施特劳斯于暮色中孤独地拉着提琴，脚趾处的金箔果真已被无数人抚摸而掉了漆。今日从戒指路西北走到东南，绕了一个半圆，却也只能算惊鸿一瞥罢了，但若厌烦史蒂芬广场周边之汹涌人潮，到此环城大道信步漫行，或能觅到旧时代维也纳之一缕幽魂。
青年派建筑代表之一卡尔地铁站
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- 12月27日
维也纳 布拉迪斯拉法
去斯洛伐克首都布拉迪斯拉法的火车是下午两点，还有一个上午可以在维也纳消磨。
照理说应该去看美泉宫——维也纳的“凡尔赛宫”，可心里盘算，美泉宫离此不近，来回车程一个多小时，只剩两个小时看些浮光掠影，无甚趣味；更重要者，对于凡尔赛宫式的皇家园林，我总认为其人工雕凿痕迹太重，布局大而无当，提不起太多兴致去奔波往返。
或者去尽在咫尺的美景宫？这座当年欧根亲王的官邸，现已改为美术馆，分离派大师克里姆特之代表作《吻》就挂在里面，此画是奥地利本土画派的最重要作品，可说是奥国之国宝，可我对分离派艺术也欣赏不来。
出国前曾有久居维也纳的朋友建议可去百水公寓一带看看，那就去吧。坐地铁至利奥波德城站，再沿多瑙运河边小路南走，不久就看到维也纳艺术之家。这栋不大的建筑也是百水先生所设计，房子正面似乎由各种色块拼接于一起，几乎见不到直线。看了半晌，觉得颇像西班牙建筑大师高迪的风格，虽然我未去过巴塞罗那。
维也纳老城东侧的多瑙运河
运河河堤两侧多有五颜六色之涂鸦
百水先生设计的维也纳艺术之家
附近的colonitz教堂
百水公寓离此不远，整体风格和维也纳艺术之家差不多，也是各种色块的层叠组合，各层之间支撑的柱子如乐高积木，童趣盎然，公寓楼底之地面也有意铺成高低起伏状。看得出百水先生之意旨在于避免四平八稳的平庸造型，然多少有刻意求新之感。
冬天的运河两岸景物萧瑟
反传统设计的百水公寓
公寓正面细节
一街之隔的礼品店
公寓各层之间的柱子有如积木
架空层的地面也有意铺成高低不平
附近的巴洛克式建筑
维也纳去布拉迪斯拉法距离不到一百公里，本来甚想沿多瑙河坐船去布城，体验一下三小时的多瑙河航旅，可今天没有班次，只得拖着行李去中央车站。
欧陆之列车基本都很准时，唯一不便在于不到最后半小时，就无法在显示屏上找到站台号。车行一个小时，还未细看窗外风光，已到布城北站。
虽是斯洛伐克首都，可这布城之小，只约略国内普通地级市规模，不过此城也非无名僻镇，当年布达佩斯被奥斯曼占领之后，它也曾充任匈牙利王国首都近两百年之久。
我们所住皇冠假日酒店就在老城边上，从北面逛进老城，一抬眼就看见绿色尖顶之迈克尔大门。说是城门，不如说是一城塔，踏着老旧木质楼梯登塔，每一层的小展室都陈列些中世纪的武器盔甲之类，昭示着此塔昔日的军事用途。
站在塔顶，望向西南，将倾之夕阳，悬垂于城堡山上的树杈间，边上的布拉迪斯拉法城堡，在阴影中渐渐模糊难辨。
布拉迪斯拉法老城入口
迈克尔门是老城最古老的城门
登迈克尔门塔看老城
远处山坡上的建筑就是布拉迪斯拉法城堡
下了塔在老城中漫步，小巷上空还悬着万圣节的女巫布偶，在暮色中随风飘荡。欧陆老城都是差不多的中古情状，此城教堂密度更大些，当中圣马丁主座教堂的红顶主楼尤显高大突出。暮色已深，黄色街灯悠悠亮起，各座尖塔皆染上一层神秘之玫红色。
老城一角
小巷里还悬挂着万圣节的女巫布偶
老城里诸多的小教堂之一
暮色笼罩着老城
老城中也不缺现代装饰风格的小店
暮色渐浓
老城旧市政厅
圣马丁主教堂之一侧
圣马丁主教堂是该城最大的教堂
圣马丁教堂位处多瑙河畔，跨河大桥对岸，有一高耸的现代观景塔，塔顶为飞碟形，故又称UFO塔。既在河边，何不过桥登塔一览？
钢铁结构之大桥，每有汽车驶过都轰隆隆晃响许久。走到一半时，回头远观，北岸山上的城堡，被射灯照得白晃晃的，河边一排路灯之倒影，被水流冲散成碎金点点。多瑙河阴寒的水气泛起，桥上行人都缩颈藏头，闷头疾走。
跨河大桥对岸有一UFO塔
北岸的布拉迪斯拉法城堡
在跨河大桥上遥看城堡
走到大桥南面的塔下，需要排队等电梯，如此酷寒之冬夜，等着上塔的人居然还很多。及至塔顶，一跨出玻璃门，立被强劲之朔风吹至身体僵硬。从高塔下望，可见布城以多瑙河为界分为南北两区，南部新城有不少现代建筑，灯光也明显比北部老城明亮许多，然而老城的布拉迪斯拉法城堡依然稳稳地立着，使再高再新之大厦都黯然失色。
塔顶无法久站，退至观景餐厅，这里有环形玻璃长窗可尽览老城夜色，也因此挤满了等位的人。若在暑气熏蒸之夏夜，在此进餐或小酌，体验应该甚佳。
多瑙河将布拉迪斯拉法隔成南北两区
南部新城的现代建筑群
老城位于北区，最醒目的地标还是布拉迪斯拉法城堡
- 12月28日
布拉迪斯拉法 布达佩斯
自离开维也纳后，一路紧随我们的淅沥冷雨总算停了脚步，念着要早起去城堡山看日出，七点半不到就醒转出门，朝城堡山方向行去。
城市犹自罩在暗蓝色的天幕下，街上几乎不见行人，早班电车已在轨道上穿梭，一群鸽子乍然自路边小教堂的屋顶腾空而起。
清早的布拉迪斯拉法
大街的尽头就是圣马丁教堂的高塔
路边小教堂的鸽群
圣马丁教堂旁有一上山小路，乃去城堡的近路，才走到城堡围墙下，眼见得极远处东南天边红日已露出一小角。转眼间，东南天际已是云蒸霞蔚，红霭漫天。喷薄而起之朝日，纵在寒冬也似能感知其热力。自远而近，多瑙河、跨河大桥、圣马丁教、城堡高墙皆抹上一层瑰红，远处烟囱喷出的袅袅黑烟渐渐消散于红霞中。
晨光中的圣马丁教堂
城堡的一处城门
多瑙河畔的日出
城堡还未到开放时间，但仍可自由出入，这点是欧陆各处名胜之平易近人处。城堡外形其实相当朴素简单，远观之确如一张倒置的八仙桌。原本洁白的外墙，被霞光映成橙红色，在蓝天衬托下更显鲜丽。城堡正门前立一青铜骑士像，斯洛伐克古时隶属摩拉维亚，此像应是古摩拉维亚公国某位杰出的大公。不知何时空中竟开始飘起雪粒子，纷纷扬扬飞舞在蓝天红霞之中，洒在这座静谧的中世纪古堡上。
上山小路紧挨着城堡围墙
山道上仰观城堡
城堡的正面全景
角门上造型奇特的士兵雕像
寒冷的冬晨才可见这么寂静的城堡
从这个角度看去的城堡伟岸了许多
山上越来越冷，回酒店吃了早餐又去老城，去寻访蓝色教堂。蓝色教堂在老城东面一公里处，乃圣伊丽莎白教堂的别称，教堂虽小，却因其独特的造型，名气尤在圣马丁主教堂之上。还在一条街区之外，就见一座蓝白相间之小小教堂，如从童话世界里跳脱出来，又如一块硕大之奶油蛋糕。教堂铁门紧闭，从门缝中窥其内堂，也是清新可爱的蓝白卡通风格。天主教各国中罕有这么别致的宗教建筑，这摩拉维亚古国的斯拉夫人，比起奥地利之日耳曼人明显多了不少浪漫气质。
老城一处街心小公园
圣伊丽莎白教堂（蓝色教堂）
蓝色教堂大门紧闭
向南来到多瑙河边，这里的河段比维也纳宽了不少，两岸风貌原始，土石裸露，杂草丛生，岸边还有好几艘用旧轮船改建的旅馆。片片涟漪在丽日下浮光跃金，追逐着竞相东流。多瑙河最华彩的乐章，尚在其下游两百多公里的布达佩斯方才奏响。
晨光下的多瑙河
旧轮船改建的旅馆
河畔的学校建筑
回到老城时已是正午，正不知去何处解决午餐，忽见路边有一装饰古雅的甜品店，当即入内。甫一如座，心里就点了无数个赞，只见店内无处不是古意盎然，木质墙壁贴各种描绘细腻之宗教画，几个小天使手捧壁灯，头顶吊灯绘着十二星座故事，地下层则是另一种阴森神秘之古堡地牢风格。身穿斯洛伐克民族服装之高挑侍女，为我们端来精致的蛋糕和香槟，旁边一脸严肃的老先生和两个亚洲小哥，也在细细品着甜腻如少女的茶点……
老城的小教堂
独自喝咖啡的老人
甜品店的地下层
十二星座图饰的吊灯
穿斯洛伐克民族服饰的侍女
终于要离开这座城了。古城虽小，也无夺人耳目的宏大建筑，却有种别样的宁静和古朴，一如城南静静流淌的多瑙河水。
午后的列车，驶过广阔的匈牙利平原，窗外的旷野平畴，正是昔日帝国的粮仓所在。搭乘火车，最能带来一种旅行的仪式感，尤其在欧陆，实是最舒服的交通方式。
夕阳接近地平线时，列车停在此行的最后一站——中欧名城布达佩斯。走出火车西站时，街灯已将古旧的西站大楼照得通明透亮。
布拉迪斯拉法北火车站
布达佩斯火车西站大楼
我们预订的诺富特多瑙河酒店位于西岸的布达区，需转两条地铁，地铁站的自动扶梯又陡又快，使提着两个大行李箱的我们站立不稳，心里发毛。
一俟进了酒店房间，就见东岸的国会大厦，正对着房间的玻璃窗，将一身夸张夺目之光芒，尽数洒入多瑙河中。见了此景，我们心里的紧张疲累登时消融无踪。
酒店客房正对着国会大厦
行前预订了今晚的游船夜游，眼见时间将近，顾不得吃晚饭，一路向北走过玛尔吉特桥，踩着钟点登上游船。
隆冬时节，江风冷冽，游船居然满载，不过人们只敢躲在船舱内，喝着附送的红酒，观看舱外风光。游船缓缓下行，一过玛尔吉特桥，两岸灯火愈来愈亮，西岸之马加什教堂、布达王宫，东岸之国会大厦，渐次从身边掠过，而横跨河上的塞切尼链桥、伊丽莎白桥，也渐被船身抛在后面。
在船舱内毕竟看不真切，眼见游船驶过绿色的自由桥后准备回航，我们终下决心走出船舱到前甲板上，凛冽之江风瞬间将身体吹至僵硬麻木，但多瑙河辉煌的夜景也足以回报我们了。
玛尔吉特桥上所见之多瑙河
自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥，可匈牙利人对茜茜公主的皇帝老公并不待见，奥匈帝国解体后就改了桥名。在一片明灿灿或黄或白之建筑簇拥中，通体绿光的大铁桥显得很特别。左岸一栋金黄色大楼，只是科技学院的校舍，就已如宫殿般耀眼。稍远处盖特勒山顶上，白色之自由女神像高踞于布达区的制高点。
白色的伊丽莎白桥就在自由桥上游几百米，这伊丽莎白乃茜茜公主本名。朴素接地气的大桥造型正符合匈牙利人对公主的评价，市区还有多处伊丽莎白铜像，茜茜公主在娘家巴伐利亚、婆家维也纳都不曾像在这里备受拥戴。
绿色的自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥
自由桥附近的科技学院
白色的伊丽莎白桥为纪念茜茜公主而建
布达佩斯最出名的大桥还不是这两座。塞切尼链桥昂然横跨于前方河面，桥身长长的灯串远望之真如一条黄金锁链。城堡山上的王宫龙盘虎踞于西岸，从远处遥望，城堡下的多瑙河犹如一条超级护城河，而塞切尼链桥自然是如护城河上之巨型吊桥了。
游船从链桥下穿过，左岸山坡上的马加什教堂相隔有点远，但仍可见其秀拔英挺的姿态。马加什教堂虽美，然这时船上所有人的目光都汇聚于东岸，布达佩斯的地标国会大厦正慢慢靠近。
从近处看到的国会大厦比饭店客房里所见清楚得多，也震撼得多。新哥特风格的大厦沿多瑙河绵延一百多米，整体既恢宏稳重又不致大而无当，微观看其细部雕饰美轮美奂又不显琐碎，不愧是世界最美的国会大厦，名符其实。看着国会大厦的庞大身躯从眼前缓缓滑过，不由得想到《布达佩斯大饭店》这部电影，又想到茨威格的《昨日的世界》，他念念不忘的，安宁静好的旧世界，在多瑙河的夜色迷离中能否窥见一丝旧影？
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- 12月29日
布达佩斯
一早乍醒，就为窗外的霞光所吸引，来到窗前，见对岸的国会大厦已熄了灯，在朝阳逆影中，铁灰色的大厦收却了昨夜的明丽，换了一副庄重肃穆的容颜。
今日只想在东岸的佩斯区闲逛一日。坐地铁至塞切尼链桥东侧桥头，往东几十米，圣斯蒂芬教堂巍然立在街口。这位圣斯蒂芬，并非维也纳同名教堂所纪念的那位圣徒，而是匈牙利王国第一位皈依基督教的国王。
晨晖中的国会大厦
河畔的小教堂
此教堂乃文艺复兴式造型，外观不似哥特式的维也纳圣斯蒂芬教堂那般高耸骇人，但进入内殿后，感觉却胜过后者。文艺复兴式教堂没有哥特式那种狭长的花窗，但穹顶及梁柱装饰更精细繁复，色彩斑斓，美轮美奂，颇有一些东方味道，据说匈牙利之马扎尔民族来自中亚草原，并非无稽之谈。
教堂内电梯可直上塔楼，喜高之人自然要逢塔必登。艳阳下的布达佩斯，比维也纳略多几分典雅秀美。宽阔的安德拉什大街笔直向东延伸，佩斯区老城的大片红色屋顶中，时不时冒出一两座教堂尖塔。西岸的布达区则是小山绵延，古老建筑与现代电视塔高低错落。一座城，有了山水相傍，天生就具了钟灵毓秀之姿。
圣斯蒂芬教堂为文艺复兴式造型
教堂之侧面
教堂内部富丽堂皇
教堂内部一角
塔楼顶俯视佩斯区的安德拉什大街
西侧的布达区，可眺及王宫山上的建筑群
教堂钟塔
走出教堂，很自然地沿安德拉什大街一路走去。这条大街原是以巴黎香榭大道为模板而规划，一直是该城最著名之大道。大街宽阔笔直，法国梧桐落光了叶子，若在夏日定是浓荫匝地，在此冬日则显得疏朗萧飒。两侧楼房多为巴洛克或文艺复兴式，楼高皆为四到五层，故看去相当整饬平齐，不过每栋房屋外观细节绝不雷同，视觉上并无单调重复之感。
天朗气清，冬阳斜斜照着大街，我们信步慢行，闲看各色建筑行人。沿路不时出现有名之建物，有永远在修缮的国家歌剧院，还有李斯特纪念馆、恐怖博物馆等，不过也不必按图索骥去一一探访，单纯行走逛看也很惬意。
宽阔的安德拉什大街
大街建筑多建于十九世纪末
一直在维修的国家歌剧院
午后斜阳下街上的行人
艳阳下的恐怖博物馆并不让人恐怖
大街背阴处冷意袭人
每栋建筑的细节都不雷同
人行道上还有不少邮筒
街心广场的马扎尔酋长雕像
夕阳欲坠，行人匆匆
安德拉什大街足有两公里多长，走了大半个小时后，突见前方广场上一根高高纪念柱巍然耸立，就知大街已到尽头，这广场自然就是英雄广场了。
这根纪念柱很有看头，不仅因其高度，还因其雕塑之精美。柱顶的大天使加百利高举史蒂芬王冠和十字架，柱底基座上，七个马扎尔部落的酋长扬鞭跃马，头盔顶上直直竖起的鸟羽最是醒目，当年就是他们带领马扎尔人西行播迁至匈牙利大平原吧？纪念柱后方的弧形廊柱上，有十四座历代匈牙利国王之塑像，第一座无疑是斯蒂芬。将部落时代的酋长们安放于中心位置，可见匈牙利人也如华夏族一样，有慎终追远之传统。
广场两侧有艺术厅和美术博物馆，其正面造型极为绚丽精细，处处体现匈人着重装饰性的特点。广场后方隔着一冰封之小湖，有一座小城堡——沃伊达奇城堡，城堡虽小，外观却甚为精致秀美，可惜未有时间进去细览。
英雄广场上高耸之纪念柱
广场一侧的美术博物馆
广场另一侧的艺术厅
沃伊达奇小城堡前面冰封之湖面
城堡虽小，颜值极高
回程不想再步行，钻入黄线地铁站，却收到意外之喜。只见这地铁站内，矮矮小小，铁轨也窄窄细细，但站门、储物柜、长椅居然都为实木所制，且其形质似乎颇古老。及至黄色小列车驶来，上车后见车厢内座椅也都为木制，头顶之拉手竟然是真皮的。到站下了车，却舍不得走出车站，坐在木椅上搜寻此地铁来历。果然这条1896年建成之黄色一号线不同寻常，乃世界上第二古老的电气化地铁，也是唯一一条被列为世界遗产的地铁线，难怪满溢着前现代的古旧沧桑气息。
一号线内古老的地铁站
窄窄的铁轨和木质的储物柜
地铁站内木门和木质长椅
从地铁口一出来就是塞切尼链桥，时近黄昏，桥上行人来往熙攘不尽。桥头蹲踞两只大石狮，仔细瞧去，果然石狮口中没有舌头，据说设计者因此备受公众责备而投河自尽，自尊心之强堪比大和民族了。石狮身后为一凯旋门式之桥头堡，墨绿色的之粗大钢缆自桥头堡顶斜拉而下。金属与花岗石材质的完美结合，使链桥兼有古典与现代之美。
汇入桥上人流挪向西岸布达区，桥上每隔几米就有一座路灯，灯泡藏于方形玻璃匣内，下方连着结实的铸铁基座，质感十足。站在桥上张望，玫瑰色的夕照包覆了国会大厦，桥下多瑙河水细浪翻腾；远处白色的伊丽莎白桥底，一艘游轮正慢慢探出身形。多瑙河将最华美多姿的一段，留给了布达佩斯。
链桥东桥头下的街心公园
布达佩斯街头的共享单车
塞切尼链桥，远处可见马加什教堂的尖顶
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- 12月30日
布达佩斯
也许知道我们去日无多，上天也不再吝啬，接连将风和日丽的冬日赐予众生。早起时想着昨天所经过的人流如鲫之链桥，若在清晨人少时定有别样风景。看到窗子下边多瑙河畔已有人在晨跑，立即打消残留之睡意，出门沿河径自南行。
右侧有一归正教堂，全然为红砖结构，在清晨的低色温光线下，晕染着鲜艳之极的橙红色，恰与对岸国会大厦的黑色剪影遥相呼应。
又一种姿态的国会大厦
红砖砌就的归正教堂
清晨的链桥，除了两三个晨跑者外空寂无人，桥头镇守的石狮也似有几分寂寞。过桥西望，鲜丽之晨光刚刚触及桥头堡最上端，对岸山上的教堂、王宫，也沐浴在一派玫瑰红中。如带有跑鞋，在此刻的多瑙河边晨跑必是极好的体验。
晨光中的塞切尼链桥
桥头两尊没有舌头的石狮
多瑙河晨景
回到宾馆，按计划今天要换到山上的希尔顿饭店。地图上看走小路只有一公里多，实际上却需要登几百级石阶。等提着两个大行李箱，汗出如浆地挪到饭店门口时，心里已在后悔没有早叫的士。不过等寄存完行李，出门第一眼遽见洁白的马加什教堂时，已然忘记了疲累。
按说这一路行来，看过的大小教堂不知凡几，这马加什教堂，既非最高也非最大，但它就是如此特别，使远远近近的人无法不注目于它。
不对称的哥特造型，高耸挺拔的尖塔，精细繁复的门窗雕饰，这些倒也罢了，最吸睛的无疑是整片的彩色马赛克屋顶。维也纳之圣维特大教堂也有彩色马赛克顶，与马加什的相比就逊色许多，这鲜艳的屋顶跟边上的白色钟塔搭配着，更彰显了屋顶的艳和塔身的白。同样白色主色调的维也纳感恩教堂，外形也够英挺，像一位英俊的王子，而马加什教堂更像俏丽的公主。当年茜茜公主在此加冕匈牙利王后，的确是人地相宜。
进教堂观其内部，跟昨日所见的圣斯蒂芬教堂颇相似，也为精雕细绘的马扎尔风格，祭坛的造型也带着东方元素。二楼一整面墙上罗列着匈牙利各代王侯的族徽，拐角处还有一尊茜茜的白色大理石像。
秀美挺拔的马加什教堂
教堂钟塔入口
教堂内部颇具马扎尔元素
长长的花窗和祭坛
二楼一墙上陈列着匈牙利各代王侯的族徽
白色的茜茜公主像藏于一处角落
欲登那座高高的钟塔需另买票，而且要整点才开放。塔内没有电梯，踩着又窄又陡的楼梯不知转了多少圈，终于到了塔顶。纵目远眺，多瑙河上那几座大桥尽在眼底，国会大厦与圣斯蒂芬教堂似乎也离此不远，若空气更澄净一些，也许还能看到英雄广场的纪念柱。近处的布达区山势连绵，不似佩斯区人烟稠密，旧王宫就在南面不远，我们所处之地就是匈牙利龙脉所系的城堡山。
从塔门出来，右手边的圣三一广场上，少不了有一尊各城皆有的鼠疫纪念柱，左手边斯蒂芬国王的绿色青铜像，背对多瑙河默然肃立。国王铜像的背后，就是渔人堡了。
塔顶俯瞰多瑙河
王宫山上的建筑群
斯蒂芬国王像，背后即为渔人堡
渔人堡的人气之高，从堡上密密麻麻的人群就可证明。其实此堡并非真正的城堡，只是一段串有七个白色小塔的城墙，当年由渔夫们负责守护御敌，故有此名。那七个匈牙利传统造型的小塔，其实是代表早年在此扎根的马扎尔七部落，英雄广场那根纪念柱底，不正有七个部落酋长吗？从渔人堡长廊上可以饱览多瑙河对岸风光，然视野不及马加什教堂塔楼，且长廊本就逼仄狭窄，游人一多，通行不畅，趣味大减。若在晨晚人少时在此打卡摆拍，或在廊顶咖啡厅小坐，倒是一处可心之地。
渔人堡最北的两座白塔
渔人堡上看多瑙河对岸
渔人堡的长廊是打卡拍照的佳处
渔人堡多少让人失望，不过附近的两条山上小街却给人小小惊喜。佛尔特纳街和戈哈兹街都只有两三百米长，两旁排着一溜建于十九世纪末的精致小楼，现多已改成民宿、餐厅，各个都别致耐看。漫步于此，仿佛又回到布拉格小城区，又感受到那种属于十九世纪下半叶特有的历史感，那是昔日欧洲的，逝去的最好的时光。小街尽头的国家档案馆大楼，阳光照在大楼之橙色马赛克屋顶上，堂堂正正，气派非凡。附近还有一座古老的玛格达莲塔，是一座教堂的残余钟塔，教堂于二战中被毁，现存的钟塔外墙红砖也剥落了大半，大方袒露着历史的伤口。残破之塔却是越看越有味道，觉得大可不必再去修复。
王宫山上的小街
小街的建筑多建于十九世纪
佛尔特纳街尽头的国家档案馆大楼
小街两旁小楼多已改成民宿、餐厅
国家档案馆旁边的维也纳门
满溢十九世纪浪漫气息的佛尔特纳街
玛格达莲塔受创于二战期间
回到酒店，却被告知需等到三点才能入住，找出酒店确认单核对了下，无话可说。既然还要等两个小时，不如去王宫看看？
王宫就在南边大约一公里处，半途路边有栋不太起眼的两层白楼，大门口却有两个一高一矮的持枪卫兵站岗，这还是此行仅见的有哨卫之情形。原来此楼是作为总统府的山特尔宫，络绎不绝的游人就在离卫兵咫尺之地指指点点，而不远处还有一烧烤摊烟火腾腾，这总统府之派头还不如国内的许多县政府。
总统所居的山特尔宫
旧王宫遗址一角
再过去一段就到了王宫，乍看这一栋四四方方围成四合院式的巴洛克建筑，虽规模不小，然感觉似乎历史不甚久远。马加什国王时代的王宫已毁于与土耳其人的战火，这座新宫是玛利亚特蕾莎女王于十八世纪重建的小型版，难怪其造型透露出浓浓之维也纳味。
王宫北门上有一只绿色铜鸟展翅欲飞，据说此鸟名为图茹尔鸟，乃古匈牙利人之崇拜的神鸟。转到南门，一尊青铜骑士勒马伫立，直视下方的多瑙河，此像又是欧根亲王，击败土耳其收复布达佩斯的主将。此处地势绝佳，正好俯瞰河上之塞切尼链桥，有这位哈布斯堡第一号战神镇守，应该可保无虞了。
这座新王宫其实外观平平，应是奥地利人设计时没怎么费心，我们绕着外墙只走了半圈，已感不耐，索性连内院也不进，打道回程。返回途中又有新发现，就在山特尔宫对面，斜坡下有好大一片残垣断壁，粗大的墙基纵横交错，如考古工地一般，这应该就是旧王宫的部分遗址了。斜阳下遍地衰草随风摇摆，似欲对人诉说无尽沧桑往事。
王宫北门的图茹尔神鸟像
巴洛克风格的王宫，门前有欧根亲王像
王宫大门正对着河上之塞切尼链桥
走了一天，终于搬进了酒店客房。这希尔顿酒店大模大样地建在城堡山的核心区，夹在马加什教堂和渔人堡中间，也不知当年是如何通过审批的。我们入住的河景房，窗外正下方是渔人堡，稍远处斜对面是国会大厦，位置之好，使人心中不安。
客房窗外就是渔人堡，远处可见国会大厦
晚上出来觅食，马加什教堂被高瓦数射灯照得通体金黄，门口兀自排着长龙，等候晚上的音乐会。离开热闹的圣三一广场，行至城堡山最北处的维也纳门，一株高大的老枯树守着旁边的犹太礼拜堂，素净又孤傲。
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- 12月31日
布达佩斯
早醒睡意已消，窗外晨曦微露，多瑙河两岸笼着牛奶似的薄雾。
清早的渔人堡，难得如此清静，只有几个韩国欧巴欧妮在游逛。从堡上廊柱间眺望对岸景致，别有一番朦胧暧昧情调，较昨日感受迥然不同。
窗外曙色依稀
晨曦渐露，薄雾如纱
此时的渔人堡方有几分清静
从渔人堡拱廊望向多瑙河
圣三一广场的鼠疫纪念柱
圣三一广场也只有寥寥数人，一路向南，不觉又走到了王宫门口，这里更是寂静。进入内庭，旁边有一组大型石雕，刻有马加什国王带随从狩猎场景，国王脚下侧伏一匹猎获的驯鹿，人物神态各不同，雕工精细生动。
空旷的王宫内庭广场，四面皆是森然严整之巴洛克式大楼，情形与维也纳霍夫堡皇宫中庭倒有五六分相似。只是三四百年间匈牙利国王皆由哈布斯堡皇帝兼任，此处王宫并无主人常驻，多年风雨侵蚀下，已有多处破损，好在现在宫殿大楼已改为博物馆和美术馆，不至于任其继续颓败。
王宫风格与维也纳霍夫堡宫相似
马加什国王狩猎群雕
幽静空旷的王宫内庭
王宫侧面有条坡道，沿路而下，左边有一电扶梯直通山下，右边可绕至王宫后方，一座古老的哨塔兀然矗立于此，哨塔还连着一段半圆形的城墙，拱卫着王宫南侧。走上城墙上层，由墙上之射孔探头窥视，可尽览山下地形。此哨塔和城墙的基石相当古旧，很可能是旧王宫城墙的遗存。这里是城堡建筑群的最南端，位置偏僻，在此盘桓许久也不见一丝人踪。
王宫侧面通向山下之坡道
王宫山南端的古老哨塔
哨塔下方拱卫王宫南侧的城墙
至此王宫山已到尽头，回酒店稍事休息，商量着还剩半天时间，不如去佩斯区自由桥附近逛逛。
坐电车到自由桥东头，过了街就看见不远处中央市场的彩色锥形屋顶，在一片平顶巴洛克建筑中特别显眼。中央市场是布达佩斯最大的自由市场，一楼偌大的空间挤满了铺位，大多是出售鹅肝、辣椒粉、葡萄酒等当地名产，好似又来到了去年所至君士坦丁堡的大巴扎。摊位太多看不过来，打算先吃了午饭再回来逛逛。
佩斯区自由桥头
中央市场有马扎尔风格的彩色屋顶
附近的大路边有国家博物馆，平整方正的文艺复兴式外观已经不能吸引我们的目光。还有在整修中的工艺美术馆，据说是布达佩斯最漂亮的新艺术派建筑，可惜外墙蒙着白纱网，只露出翡翠色马赛克球顶之一角。
等再回去中央市场时，却见各家都在关门收摊，而时间才三点多，也不知是平日都这么早关门，还是因今日跨年之故？
回到自由桥边，残阳已垂，孱弱无力之夕光自对岸盖特勒山方向斜斜射来，将绿色的大桥镀上一层铅粉色。自由桥为全钢铁结构之近代建筑，但因其设计之精巧，整体上仍极具古典之美。桥下粉金色的细浪追逐远去，桥上的游子也该归乡了。
文艺复兴式风格之国家博物馆
瓦茨街附近的老建筑
夕阳中的自由桥
自由桥头的夕照
坐车回到山上，只见所有人都仰首看天不停拍照，原来此时夕阳已然隐没，绯红如血之晚霞，层层叠叠如鱼鳞，铺满了大半个南天。奔至山顶西侧开阔处张望，山下布达区的灯火已星星点点亮起，与天上之红云交相辉映。2019年最后一天的日落，竟是如此壮丽无匹。
王宫山上的晚霞
晚霞铺满了城市的天空
跨年夜晚餐我们选了山顶一家意式餐厅，里面座无虚席。海鲜焗面做得好极了，冰淇淋也很可口，边上一对年迈的老人服饰庄重，和蔼可亲，我们跟老人碰杯致意，致这即将过去的一年，感恩这趟舒心之旅。
饭后坐地铁去佩斯区东站附近的Erkel剧院看歌剧，今晚是跨年夜的保留剧目——施特劳斯的《蝙蝠》，最熟悉的乐段自然是序曲了。国家歌剧院的修缮工程拖拖拉拉，这两年Erkel剧院实际上是充当了国家歌剧院的角色。
一直惦记着多瑙河上的跨年烟火，又担心太晚交通不便，一到十点幕间休息时我们就离场回酒店。可能天气太冷，此地跨年气氛不浓，一路不见多少行人，登着王宫山的长长石阶，周围更是冷冷清清，唯有一个胡须拉喳的流浪汉躲在门洞里，举着酒杯自酌，口中念念有词。
石阶尽头就是渔人堡，未料这里倒是人声鼎沸，似乎住在山上的人都挤在此处了，每有烟火升空，人群都会发出欢呼声。
扛不住室外零度的气温，我们回客房，坐在窗台上看烟火，也看下面的人群。多瑙河两岸流光溢彩，从国会大厦到自由桥边，时不时有几朵烟花腾空而起。布达佩斯并无官方的焰火节目，这些烟花都是市民自购自放的，所以没有期待中的大型焰火秀。
跨年夜多瑙河上的小型烟火秀
时近零点，河上的小小烟花越发密集，看着下方兴奋的人群，看着比烟火更耀眼的国会大厦、塞切尼链桥，想着这个命途多舛国家之过往，难免有几分感怀。少时学历史，总被教导历史是螺旋式上升，庶民是历史推动力量，然这几日游历所见，总感这个城市的黄金岁月，还停留在百多年前，是比电影《布达佩斯大饭店》更早的时代，是茨威格《昨日的世界》里的时代。看不腻的国会大厦、多瑙河上那些雄伟的大桥、英雄广场上高耸的纪念柱，还有安德拉什大街上无数的精美建筑，都是那个时代的遗留，而一战结束后一百年来几乎没给这个城市留下什么有价值的东西，只有恐怖博物馆里那些灰暗的记忆。曾经的中欧大国，只是因为输了一战，就在战后被肢解分割，全然无视其在几百年间为欧洲抵挡奥斯曼人的巨大牺牲，更在而后二战的纳粹政权和冷战的铁幕下任人摆布。历史的车轮偶然磕到一粒小石子，就可完全偏离方向甚至倾覆。
是在布达佩斯的最后一夜了，忘了何时入睡的。早上被霞光唤醒，渔人堡上的人群早已散去，2020年的第一轮红日，如一个小小金桔，从东南地平线处缓缓露头，国会大厦的灯光也一晚未熄。早安布达佩斯，再见匈牙利，你纵然伤痕累累，却仍是美丽如斯。
新年的第一抹晨曦
灯光熄灭，迎接新年第一轮日出
布拉格
下了飞机 呀， 嗯领完行李，兑了克朗 嗯， 🥷出航站楼等候机场快线巴士（AE） 呢，时近7点 嗯，而东方天边只有一丝若有若无之晨曦。布拉格地处北纬50度 呀，比哈尔滨还靠北 呀， 👶12月的太阳出得很晚。晨寒料峭 嗯，气温只有5度，却还是比哈尔滨高出20度之多。心想欧洲的地理条件真是得天独厚，此地捷克已深处中欧内陆， 呀犹可受惠于北大西洋暖流和地中海季风，比同纬度的亚洲、北美暖和得多。
机场快线之终点是中央火车站 嗯，站前广场冷风飕飕 🧞，天色半明半晦，预订的酒店离此不太远 呢，且步行过去吧。 呀
💪
- 布拉格瓦茨拉夫・哈维尔国际机场 💯
- 清晨的布拉格中央火车站
走不多时， 呀就见国家歌剧院立在大路左边。土黄色的两层建筑并不宏伟，听闻内部装饰美轮美奂，犹胜过维也纳歌剧院，可惜其后却未能抽出时间入内一睹。
呢 前方不远处 💋， 🙉就是国家博物馆，身形较之歌剧院伟岸多了。馆前广场上，波希米亚国王瓦茨拉夫四世的骑马铜像傲然矗立 嗯，这里就是瓦茨拉夫广场大街的尽头了。 🏃
- 布拉格国家歌剧院
- 布拉格国家博物馆
呀
- 瓦茨拉夫大街
🧔
- 瓦茨拉夫大街 💦
嗯
沿广场大街走一小段，拐进左边小街 👵，就到了预订的阿尔克朗酒店。此酒店的大堂经理 🧙♂️， 呢是这趟行程中最热情的 🫴，不仅提早为我们办入住手续，且亲自带去客房，悉心交代注意事项。
长途飞行后 嗯， 呢身心俱疲。老城广场离此不远，今天体力不佳， 👰就只去那里转悠吧。 ❣️
呢 沿瓦茨拉夫大街直走几百米 😟，就可见老城广场上旧市政厅的高耸塔楼。及至近前 嗯，细观塔楼上著名之天文钟，上下两个钟面皆五色斑斓 呢，两旁尚有几个泥塑小人， 呀分别持乐器、镜子、金袋诸物，据说分别代表烦恼、虚荣、欲望 呀，另有一个骷髅代表死亡。
呢
- 旧市政厅钟楼及天文钟 嗯
- 钟楼侧面 💟
呀
此钟塔可登 呀，中间一段尚有升降梯可坐。至塔顶 嗯，放眼四顾， 💦老城区古老建筑之红色屋顶 嗯， 呢鳞次栉比 呀，连绵不绝， 🧞♀️一直延伸至伏尔塔瓦河对岸的小城区。人人都说布拉格乃童话之都 💬， 嗯这一大片红顶白墙，屋内可有公主与骑士、女巫与精灵？
- 钟塔内部长窗
🦴
- 布拉格老城区 呀
😊
- 老城广场
🧙♀️
老城广场上跟天文钟塔同样醒目的建筑， 呢当属泰恩教堂，只见两座双子尖塔拔地而起 呢， 呢黑漆漆之塔身颇为阴森 👷， 嗯使人联想起《指环王》中索伦所居之魔塔。奇怪之处在于这座大教堂的正门却被几座低矮房屋所遮挡， 呢一查方知这座教堂原是15世纪时胡斯派之据点 呢，后胡斯被火焚后 呀，教堂也被改为天主教教堂， 👺残存之胡斯派教徒心有不甘，遂在广场上建起多层建筑以遮挡教堂正门。 🧖♂️
- 老城泰恩教堂 呀
嗯
看了这段说明 👰， 👯♂️心里暗想， 😭是了 呀， 嗯眼前如童话世界般的波西米亚之都， 🧑不正是中古时代欧陆绵延两百年之久的宗教纷争之中心吗？宗教改革之肇始者 💣， 嗯胡斯的塑像犹赫然立于老城广场的正中 ☹️，其后17世纪新旧教之大决战——30年战争的发源地也是在此。然奇怪之处在于 🚣♂️， 👨⚕️30年战争结束 🫵，新教一方获胜， 呢欧陆从此结束中世纪 👷， 👨💻开启近代史 🙋♀️，但焦点之地波西米亚， 🧑💻新教却未回潮 呀，天主教依然是主体教派。原因何在？迄今看过的书里未曾找到令人信服之答案。 呀
下了塔楼 🙀， 呢在广场四周游逛 呀，西北角白墙绿顶之圣尼古拉教堂也颇显眼， 呀只是今日不开放。时近12点 呀，想着天文钟即将报时， 😺急忙赶去 呀，一大群人已围在钟下。正午时分， 呀伴着清脆的当当声，钟楼两侧小窗开启 ✍️，12使徒像依次在窗前现身，可惜距离太远 🧑🤝🧑， 呢人像太小， 嗯看不真切。 呢
呀
- 老城圣尼古拉教堂 👲
呢
- 天文钟正午报时 呢
🤵♀️
由广场东去一百多米 呀，有一通体乌黑之火药塔， 呢烟熏火燎般的外墙，暗示着此塔年代之久远。不过更吸引我们目光的， ☺️是塔下两个打扮成褐色巨鼠的演员 嗯， 呢且舞且行，摇摆作态 呢，围观者众。
- 火药塔 呀
- 途中歇息的外卖小哥
👶
- 火药塔下 嗯
东游西荡 🦷，不觉间已到了老城北侧的犹太区，有一南北向的巴黎大街， 💆将此区一分为二。这里游客不太多 🤲，虽无高大建筑， 🧛♂️却街道清爽 嗯， 嗯楼面整饬， 呢两侧还散布一些老旧的犹太教堂 呀，简朴不简陋， 呀耐看的很。
呢
- 犹太区巴黎大街 嗯
👩🏫
- 老犹太教堂 呀
😫
下午4点，夕阳已垂垂欲坠。我们返回酒店， 嗯连续两日未曾落枕 呢，加之时差缘故， 呢此时困意袭来 呀，平生第一次 🤝，在傍晚5点多时 呢，睡着了。
呀
- 12月19日
布拉格
昨晚睡得早 🤬， 呢今晨也醒得早。8点我们已在去往城堡山的绿线地铁上了 嗯， 呀下车后还得步行一段。晨雾弥漫 🤥， 呀行人稀少， 呀沿电车轨道走一会儿 👩🎤，高耸的教堂塔顶方自雾中显现 ✋， 呀布拉格城堡到了。 😬
- 城堡山北面的电车道 🥰
呢
呢
- 雾中的圣维特大教堂 🫅
那座大教堂， 🤤自然就是圣维特大教堂了， 😠乃整个布拉格教区的主座教堂；其实我们昨日在老城已多次远眺其英姿 🧖， 呢可见其高。及至其近前 💆，才惊觉其宏大雄伟， 🫀需仰头近90度方能窥其尖顶 呢，微单相机之广角镜头仍不能收其全景。外形已如此惊人 💌， 呢入教堂之内 🤙， 🏇更是目眩神迷。
- 王宫中庭 呢
呢
- 圣维特大教堂 呢
高达33米的穹顶及近百米的纵深且不必说 呀， 呀单是两侧高处的花窗 嗯， 呀低处的壁画 呀， 呢柱上的雕像 呀， 嗯主祭坛和银馆， 🤸♂️每一处皆精美绝伦，五彩斑斓。此时恨不能再多长出几只眼睛 呢， 嗯又自恨不谙天主教典故 🤷，若能看懂这些花窗及壁画中的人物故事 呢，可添多少兴味？ 呀
- 教堂入口遥看主祭坛 🙇♂️
嗯
- 绘有宗教故事的花窗 呢
呀
- 穆夏之窗
- 花窗*3
嗯
- 葬着费迪南一世的大理石馆 🙆♀️
逗留许久方步出教堂，听说可从一处阶梯登至南塔之顶 呢， 👨💼但绕行一周仍未能找到阶梯入口 🖤，又想今日雾大，纵然登顶也看不出所以然 嗯， 呢也就罢了。南塔前方的广场甚宽敞 😠， 嗯此处可赏看精美无匹的南塔立面全景 🧗♀️，包括那幅《最后之审判》壁画。
🙅♂️
- 教堂南塔正面 💁
☝️
- 精美的正门造型及壁画《最后之审判》
🫁
恢弘的教堂南塔吸引了所有游人的眼球 呢，无人注意到南塔对面那排不太起眼的公馆式建筑 😬， 嗯那可是旧王宫所在。引发30年战争的“掷出窗外事件”就发生于此，历史上的暴风骤雨 🤢，多发端于偏僻角落某双蝶翅的轻轻一扇。 😄
呀 大教堂后方有圣乔治教堂 嗯， 🧒为一红色罗马式建筑 🖤， 呀规模比大教堂相差甚远。教堂内部更是简朴素净 呢， 呀原来此教堂是修道院改建的。朴素之地， 😱方能潜心修道吧？
- 罗马式的圣乔治教堂
呀
- 简朴的教堂内部
嗯
从圣乔治大街左转， 呀就是“黄金小路”， 呀是十六世纪鲁道夫二世时金箔工匠们的住所，遂有此名。窄窄之小巷两旁 呢，各色小屋精巧可爱 🧏♂️，不过这小巷之所以出名 👽，另有原因。原因即在22号那座浅蓝色的小屋 嗯， 呢昔时曾经是大作家卡夫卡的工作室。现在蓝色小屋的前厅被辟为纪念品商店 😁，纪念册照片中的卡夫卡，面容清瘦， 💇♂️眼神澄澈 🏊♂️， 呀略显紧张。此公生前藉藉无名， 😵死后却被公认为捷克最重要的作家。暗想古往今来波西米亚多少煊赫之王侯将相，如今还有几人被人记住？唯有创造精神财富之作家、艺术家， 嗯方可流芳千古。 呢
呢
- 王宫旁的黄金巷
呢
- 黄金巷22号 呢， 呀卡夫卡的故居
😯
至此城堡山差不多走遍，从东侧小径下山， 呀不料下起小雨 🥷，见路边有一饮品店 呢，点了热朱古力 呀，顺便窥望山下景致。凄风冷雨之中， 呀山下各处之白墙红顶 🤼♂️， 呢皆似笼着一层白纱。山脚那所大公馆 呀， 呢高墙之内有偌大一片花园，地图上标注为华伦斯坦宫。华伦斯坦 嗯，可不就是30年战争前期哈布斯堡一方的军事统帅吗 呢，原来官邸是在此处。延亘数百年之哈布斯堡帝国 呀， 嗯名将寥寥，若按战功排名， 👻欧根亲王之下 嗯，就该轮到华氏了吧？ 😭
呢
- 城堡半山视角的布拉格小城区
下山沿华伦斯坦宫边上的小街西行，不远即是小城区中心的马拉斯特拉那广场 呢，此处亦有一高大之圣尼古拉教堂，且外观跟老城广场那座相似 呀， 呀也是绿顶白墙的巴洛克式。一城中有两座同名的大教堂 💕，想来布拉格人对圣尼古拉——这位被认为是圣诞老人原型的圣徒 💀，相当尊崇。 👊
呀
- 马拉斯特拉那广场及圣尼古拉教堂
领教了圣维特的富丽之后 🤹♀️，今日实无心力再进教堂，遂略过圣尼古拉， 呢思忖总该尝尝像样的本土菜肴吧， 👫遂找到一家评分较高之本地菜馆。烤猪蹄分量极大， 呀两人分吃一份已足够， 🧏♀️除了略觉肥腻外味道还是不错。 😬
呢 午后漫步于小城区， 😈这里的建筑多建于19世纪 👨🍳，且多为波西米亚贵族的官邸住宅， 呀故比老城区的建筑较新而整饬 呀， 🧡各国使领馆也多选址于此区。朦朦雨雾中 👌，缓步于碎石路面， 🚵♂️两侧招牌皆精美别致，街灯或明或暗， 嗯正是意料中之中欧小城风致。 🧘
呢
- 布拉格小城区
呢
- 宁静整洁的小城区 🧚♂️
呀
- 路边的小礼品店 呀
🦹♀️
顺一条缓坡上行，可至斯特拉霍夫修道院。此修道院不仅古老，院内布局尤佳， 呀几所建筑错落有致 呢，各有特色。我们只在院内盘桓片刻， 🏃未能拜访其内部之精美藏书馆。
😛
- 斯特拉霍夫修道院正门
- 修道院全景 呀
呀
- 修道院主
🤯
- 相当有名的修道院藏书馆 😉
嗯
修道院边上之山路直通往佩特任山 呢，山顶有一瞭望塔， 呢是伏尔塔瓦河西岸的制高点 呀，但今日不知为何不开放， 👨💼略感失望。塔旁有一小小的圣劳伦斯教堂， 嗯通体红色 嗯， 嗯在阴灰的天色背景中尤其醒目。目光穿过山顶密集的林木枝杈 呢， 🏄依稀能窥见伏尔塔瓦河对岸的幢幢红色屋宇， 呀不知怎地， 呀一缕莫名的惆怅渐从心底泛起。最好的波西米亚 呀， 呀终究已经沉淀于历史长河中了。 呀
💆♀️
- 通往佩特任山的山道
🏋️♂️
- 山顶之圣劳伦斯教堂
- 佩特任山山顶 嗯
👨🎤
- 山顶之镜迷宫
于山顶咖啡厅边喝茶 👂，边偷看对面之俊男美女， 嗯五点不到 呀，天色已暗，从小路下山。小路上可见到远处亮灯之城堡，惜无长焦镜头 呀，拍摄效果不佳。 呀
嗯 甫至山下 呀，见路边有一教堂灯火通明， 呀正是弥撒时间 嗯，此为胜利之后圣母堂，进出于此的教众络绎不绝。晚间之小城区，感觉犹胜于日间。大街上霓虹错落， 👿红色电车往来穿梭；小巷中街灯幽幽 🤵， 呀足音踽踽， 💅令人不禁遐思， 🥶从对面暗处走出的，是淡雅如丁香花的江南女子 🤸♂️， 🧖还是绮丽多姿的波西米亚女郎？ 👃
嗯
- 佩特任山山道远观布拉格城堡
- 夜间之小城区 💆♂️
查看全部 嗯
😳
- 12月20日
布拉格
今早的雾比昨日更浓 👏， 呀坐了电车 嗯，到伊拉斯科桥头。来此两日，觉得电车比地铁更佳， 👾不仅准时便捷 呢，且可惬意观览街景。
🧓 河边有一栋后现代造型的“跳舞之房” 呀，原先是荷兰保险公司的办公楼， 呀造型扭曲怪异 🤍， 嗯幸而此地远离老城区 呀， 呢不然此楼更是刺目。近处还有一处圣西里尔和美多德教堂 💇♀️，教堂不甚出名， 呀但这两位圣徒对于斯拉夫世界意义非凡 嗯， 🧐正是他们把基督教和西里尔字母带给了斯拉夫人。罗马式长窗和斑驳之外墙彰显其古老 🧜♀️，比边上那栋后现代建筑好看太多 🤹♀️， 🫶墙上的点点弹孔是二战时党卫军恶行之留痕。
- 河畔大街
- 造型怪异的跳舞之房
呀
- 古老的圣西里尔和美多德教堂
🦹
走上伊拉斯科桥 呢， 🧍♀️雾气更浓，担心今日会一无所见 呢，然而这时除了过桥也无从选择。桥对岸又是小城区，坐电车往北几站至马内斯桥头 呀， 呀此桥南边不远即查理大桥。
呀
- 马内斯桥头旁的游艇码头 🕴️
- 码头旁的礼品店 呀
沿河边小路走向查理大桥 呢，不意间见许多大鸟在一处河岸聚集觅食，忙奔至岸边细观。原来是一大群天鹅在向人讨食， 呢颜色有白有灰 呢，或在岸上蹒跚，或在水中划行 👯♀️，皆憨态可掬。此时雾气略散， 🤦♂️南面的查理大桥和对岸的老城建筑都渐渐依稀可辨，尽显朦胧之态，而近处的这些水禽又是这么真切生动 😁，使人在此留连许久不舍离去。
- 雾中远眺查理大桥 呀
嗯
- 伏尔塔瓦河中的天鹅 😉
呀
此时太阳完全从浓雾中挣脱出来， 呀阴霾既散，赐予众人一个难得的中欧冬天之晴日。小城区沿河边的这一片区域其实是一个名为康帕的沙洲 呀， 呢有一条魔鬼运河蜿蜒南流， 嗯运河深处还有一古老的风车 😋， 👩🍳水面上几只水禽在悠闲徜徉，岸上楼屋之红顶于艳阳中愈显其明丽。
- 康帕区的意式餐厅
- 查理大桥下的康帕运河
- 路边咖啡馆
嗯
- 小城康帕区
🧎
既走到查理大桥桥头 🥱，就登一下小城桥塔吧。这座塔桥不算高，但在其顶远眺老城数不清的教堂尖塔时， 😥还是能认同“千塔之城”之称并非虚妄。 呀
- 查理大桥西桥头的小城桥塔 👯♀️
- 小城桥塔塔顶东望布拉格老城区
- 塔顶西望布拉格城堡及圣尼古拉教堂 呀
下了桥塔，犹不舍离开小城区 👨🎨，再踱回小城广场。昨日未拜访之圣尼古拉教堂， 呀有欧洲最美的巴洛克教堂之美誉， 嗯岂能不入？教堂内部风格跟圣维特不同 呢， 💓虽缺少五彩之花窗及壁画，但四壁及柱上的雕像繁多，且皆镶金箔， 🚵富丽堂皇之极 呀，让人疑惑此为东正教教堂。角落里还有一架莫扎特曾演奏过的管风琴。 🧑🏭
嗯
- 教堂前的纪念柱 👏
呢
- 圣尼古拉教堂侧面 呢
❣️
- 教堂内部极具东正教风格 呀
- 教堂内景 🧖♂️
出教堂时，日已西斜。已是到布城第三天， 呀而此城最热之景——查理大桥还未踏足。走到桥上， 呀无数游人熙来攘往 🧕， 呢竟无法摄得一张背景清爽的照片。此查理大桥 🤼，其实很有看头，尤其是桥身两侧的30座雕像 嗯， 呀个个精美 呀， 呀且每尊都有来历 🤼， 🧛堪称雕像博物馆。若有时间 🧡， 呢当可在晨昏人少之时，逐一细看。
🧗
- 查理大桥上近观伏尔塔瓦河
- 查理大桥上的雕像 呀
- 查理大桥上的雕像
大桥东侧尽头也有一老城桥塔， 🧝♂️比小城桥塔高了许多，且离河面更近，不可不登。至塔顶西望， 呀只见斜阳映照下 🏌️♀️，伏尔塔瓦河水波光粼粼 呀，游船款款；查理大桥上游人如织 呀，桥下木栅上， 呢有无数水鸟糜集；远处之布拉格城堡、圣维特教堂、斯特拉霍夫修道院皆清晰入目。此时游目骋怀 💆♀️， 👭仰观宇宙之大， 嗯俯察品类之盛，不免游思绵绵 🧑🎨，彷徨低徊良久。 呢
- 查理大桥东侧之老城桥塔
💛
- 老城桥塔塔顶俯瞰伏尔塔瓦河 呀
🧔♂️
- 夕照下的伏尔塔瓦河
呀
桥塔下有一临水之咖啡屋， 呀我们见夕阳将将欲坠 嗯，也不顾寒气袭人 🤷，找个靠河的桌几坐了。已是在此城的最后一个黄昏了， 嗯布拉格慷慨地将最美的一刻展现予我们。残阳如火， 呀将伏尔塔瓦河染上万道金光 嗯，在水上嬉游之水禽， 🧎♀️又将这些金光揉碎；更有无数白鸟， 😫在木栅上停歇 嗯， 😝在空中翻飞。此境此景，心中所感 呀，竟有几分略似去岁冬天，于博斯普鲁斯海峡边之时。 嗯
- 伏尔塔瓦河上的木栅及水鸟
呢
🤲
- 伏尔塔瓦河的落日余晖 呢
👩🍼
- 12月21日
克鲁姆洛夫101篇游记中提到门票¥预订
- 电话：+420-380-704621
- 地址：克鲁姆洛夫, 捷克共和国
- 查看详情
一早起来，天未大亮 🏊♂️， 呀我们今日要离开童话之都，去往捷克南方小镇克鲁姆洛夫。
街上行人稀少，电车车窗外的布拉格，正自酣睡中懒懒地醒来。 🤾♂️
嗯
- 晨光中的河畔大街
呀
- 布拉格晨景
电车向西驶过伏尔塔瓦河， 👺在Andel站下车南行一段 呢，就看到了Rejiojet公司的黄色大巴。Rejiojet大巴素以价廉质优闻名 呢，区区60元人民币之票价，还附送免费咖啡。 呀
👧 大巴一路南下😀， 🖖冬日之南波西米亚， 呀山川寂寥 😸， 呀万物萧疏 💂♂️， 🙆♂️行过半途后开始下起淋淋沥沥的小雨。 💣
嗯 克鲁姆洛夫又被称为CK小镇 🏂，离布拉格约160公里 👁️🗨️， 呢车行3个小时，已到镇外之停车场 🤕， 呀这里离我们预订之酒店还有2公里，只能拉着行李箱在石板路上冒雨而行。 🤏
🦷 正走着狼狈之际 😁，已到了镇东入口的桥上， 🧙♀️乍一抬眼，一大片红顶楼屋已赫然在望，最醒目的是那粉红色的城堡彩绘塔 嗯，稍近也稍矮的，是绿色尖顶之圣约施塔教堂塔。红色楼屋外围，尚有片片绿茵将其围绕 😝， 🤠于迷蒙雨气中竟透出一股鲜嫩。 嗯
🧔♀️
- CK小镇外围 呢
☺️
😋
呀
- 镇东入口石桥
- 雨中的CK小镇 🏌️
呢 拖着箱子且歇且行， 呢不一会到了镇中心广场。小镇之楼屋都不甚高大， 🕳️每栋都如童话小屋般精巧 呀， 呢街巷干净整洁之极 呀， 呢路面之石板已被岁月磨得圆滑平整。广场中心有一黑死病纪念柱 嗯， 呢此行所经大城小镇 嗯，都有类似之纪念柱， 嗯可想见14世纪那场黑死病影响之剧。
我们住的埃伯巴赫旅馆在小镇之西北角 呢，乃一朱红色的醒目建筑。只在前门两侧的家族徽标上，方可找到小小的旅店名称。店内之墙饰、家具极尽古色古香 😦，想来当年埃伯巴赫家族在这里应有相当地位。
👨🏭
- 小镇的街道 呢
- 小镇小巷 🏄♂️
嗯
- 小镇主街道
- 小镇中心广场
😰
🤾
- 精致的小旅馆
💁♀️
- 红色的埃伯巴赫旅馆 🫠
嗯
- 埃伯巴赫旅馆大堂
我们到旅馆时还未能入住 呀，遂先去吃午饭。只是在捷克的第二顿烤猪蹄 呀，就已经吃腻吃怕了。 呀
午后雨势不减 呢， 👌我们在此地安排住两晚，倒也不急出去。歇到傍晚才出门 🧝♂️，小镇上已是一片灯火阑珊。
🧏 行人寥寥， 嗯空中仍飘着细细的雨丝 🧑🎓，漫漶一种阴冷潮湿的气息。地面濡湿的石板，反射着彩色灯光 呀， 👰有几分魔幻现实主义味道。 呢
- 小镇雨夜
- 小镇雨夜*2 呀
- 小镇雨夜*3 嗯
呢
- 小镇雨夜*4 嗯
不知不觉走到城堡门口 呢，往里窥视，院内门户洞开 呀， 😊灯光明亮， 😢心想虽是明天还要来 呀，现既然开着门，不妨先进去看看。 🤶
👩 偌大的城堡内庭，除了我们外无一丝人影。白天从远处所见之彩绘塔 呢，现在近在眼前， 🫣被地面几盏射灯照得分外明亮 🫅，反看不清其本来颜色。再进入城堡拱门，顺着甬道往上走， 🖕耳中只闻及自己的脚步声 👨🎤，影子随灯光拉长缩短，不禁有几分惴惴，脑中不时闪回“古堡幽灵”、“德古拉吸血鬼”之类名词。侧边有一小屋里散放着各种玩偶面具 🧑🚒，偏又灯火通明，看去更是古怪。 呀
- 城堡彩绘塔 🧞♀️
呀
- 门户洞开的城堡
嗯
- 空无一人的城堡内庭
✌️
窄窄长长的甬道尽头， 呀就是开阔的垛墙 嗯， 呀这里又称斗篷桥。从垛口下望 呀， 呀夜色中的小镇， 呢灯火迷离，星星点点。沿河岸的几盏路灯 呀， 嗯闪着幽幽黄光 嗯， 嗯映在黑沉沉之水面上。 🤽♂️
🚵♂️
- 斗篷桥上俯瞰小镇 🙆♀️
🧌
不敢久待，回到镇上， 呢在各条小巷中闲走。石板路仍是湿漉漉的 👨💻， 呀更衬托着小店中灯光的温暖。弥漫身周之清冷气息， 👳若在白日应无从感受吧？。 👈
- 小巷深处的小店 嗯
- 玻璃制品店的橱窗 🩹
- 海盗主题的小店
呀
- 深夜的街灯 🤸♀️
👼
😣
- 夜归的一家人 嗯
- 12月22日
克鲁姆洛夫
雨过天未晴 呀， 🤐却是个爽凉澄澈的阴天。
🧜 闲闲吃毕早餐 呢， 🤸♀️又往镇北走去。旅馆离城堡很近， 呢没几步就到了连接城堡的小桥。桥下的小河 呢， 呀窄窄几十米，比排水渠宽不了多少。冬天河水很浅 呀， 呀水流不疾不徐，水色灰沉如金属。若不去考究地理 嗯，谁能想到， 呀这是伏尔塔瓦河？
呢
- 细细的伏尔塔瓦河
- 河边小餐馆
- 静静流淌的伏尔塔瓦河 嗯
👯♂️
此乃伏尔塔瓦河上游 🤬，河流向北蜿蜒一百多公里 呢，就到布拉格了 🫡， 呢那里的河面可比此处宽了不知几许 🫰， 🤥但此处的窄 🗣️，又是恰合时宜。
过了桥先绕至城堡背面 👄， 呀四无人影，古旧黝黑的城墙下面 呢，环绕一圈青葱可爱之绿草 😺，倒像是早春光景。又暗羡欧陆气候之佳，在深冬的北纬48度地带 呀， 呢还随处可见茵茵绿意。 😆
- 城堡北面城墙外
🧗♂️
城堡背面的门都不开 呀，只得又过桥转到前门， 🤘一进门又看见彩绘塔。这次是在白天近距离看塔 呀，细节一览无遗。塔的上半截是赭红色， 呢下半截是浅绿，经过不知多少年的风雨侵蚀，颜色已褪得厉害。若放在布拉格 嗯， 🙅♂️此塔也并不起眼 嗯，而在这小镇却是最显眼之建筑。
嗯
- 位于小镇北侧高大的城堡
👳
- 城堡内庭的彩绘塔 嗯
- 城堡内部甬道 呢
呀
又继续走过昨晚所经的甬路 呢，到斗篷桥上停伫四顾。远方一列小山 👨🦯，有一圈白雾搂住山腰， 🧘♀️忽聚忽散。近处小镇的红顶小屋 呀， 呀密密匝匝聚成一团 呀，彩绘塔、圣约施塔和圣维特塔三座塔楼依次排开 🕳️，S形的伏尔塔瓦河穿镇而过， 呀又恰到好处地消减了视觉上之密集感。波西米亚人真的好喜爱红色，这一大片红屋使人仿佛又回到布拉格， 🤓但因小镇之小 嗯，又有小山和小河的装点 🚴， 😮💨使其更有灵气。
- 斗篷桥上所见
嗯
🧑🦯
- 小镇三塔
城堡在冬季多数房间都不开放， 嗯除了彩绘塔。塔的二楼是城堡博物馆 😘， 嗯可别以为只是个小镇博物馆就小觑之。十几个展厅里 💟， 嗯陈列着几百年来城堡领主们的收藏，金银器、瓷器、武器、家具琳琅满目 🥱，尤以罗森伯格家族统治时期最全最精 呀， 呀若想仔细观览 😮💨， 呢耗上半天都未必够。 嗯
彩绘塔顶是整个CK小镇之制高点，登顶俯瞰 呀，视野又较斗篷桥上更清敞。从侧面俯视城堡主楼 呀，只见城堡高据于伏尔塔瓦河北岸 呢，几十米高的外墙如峭壁危峙 呀，拱卫着下方市镇；毕竟是捷克境内之第二大堡垒， 呢气势还是够雄奇。
呢
- 彩绘塔内的圆窗
呀
呀
嗯
- 彩绘塔顶是全镇最高点 嗯
- 从彩绘塔顶俯瞰城堡主
🦹♂️
时近中午，出城堡大门到镇上闲逛。离斯沃诺斯基广场不远， 😭有小镇最大的圣维特教堂 呢， 🙂其规模自然不能跟布拉格的圣维特大教堂相比，内部也是简净朴素，没有过多装饰。离教堂不远有一家木偶博物馆， 呀本来颇有兴趣逛看， 呢但今日恰逢礼拜日 🕺， 呀又吃闭门羹。
- 简朴的圣维特教堂及塔
呀
- 教堂内部 👅
呢
午餐是在一家绘有“好兵帅克”招牌的餐馆解决。回想在布拉格时，也见有几家餐馆有此图案 嗯， 👆《好兵帅克》的作者哈谢克， 👩🍳在捷克民间的知名度， 呀只怕要超过卡夫卡 嗯，后者之影响力多在知识阶层。 🚶♀️
午后无事 呀， 嗯见镇上游人增多 呀， 👰渐觉不耐， 呀尽往人少处行去，不觉间已过了桥至伏尔塔瓦河西岸。此处是小镇外围 呢， 👨🎤游人罕至，岸边稀疏的几家旅馆在冬天淡季也都闭门歇业。沿河信步南行，周围悄无人声， 👻小河之潺潺水声听来愈发清晰，河滨之五彩小屋皆倒映于水中 👬， 😼于萧索的天地间平添几许明丽。在此大感惬意 嗯， 🧑🎤只希望河边小路越长越好。
👨🦱
- 宁静的河西小径 呀
呢
- 对岸的圣维特塔
呀
- 古老的厂房已改建为旅馆
呀
沿小径绕至镇南， 呢见有一桥通往镇上。且不忙回去 🧐，继续向南行。这里是伏尔塔瓦河之S形的下面半圆所包绕之区域 👈，地形为一从河边渐高的缓坡。这一区房屋排列疏朗有序 呀， 呀有不多的几间旅馆，大多楼屋是小镇本地居民所住。
呢 下午3点应是放学时辰，穿校服的学生三三两两边走边聊 🚴，两个小男生玩着滑板， 呀见了我们还兴奋地打招呼， 呀想是此区少见东方面孔之缘故？暗想昔日的CK小镇 呢，未有高知名度之时 呀，河对岸的镇中心 😋， 😌应也如这里一样， 呢既恬静安适又蕴含烟火气息吧？
- 镇南的居民区 呀
呢
- 南区的旅店
👨🦱
- 下午的放学时分 🧝
🧎♂️
- 12月23日
哈尔施塔特
早上9点不到，预订的CK shuttle穿梭巴士已到旅馆前门 👐，帅气的司机接我们上了车 呀， 呀向南开往奥地利的哈尔施塔特 呢，同车的还有四人 呢，都是亚洲面孔。
CK小镇虽离捷奥边境很近，却没有公共交通可通奥地利的萨尔兹堡、哈尔施塔特等地，只能预定私营的穿梭巴士,票价不菲。 呢
中巴沿伏尔塔瓦河一路向南 呀，车上诸人都缄默不语。时在深冬 🤠， 😇天地玄黄，车窗外面只有残山剩水可看。车行半个多小时 呀，开始飘起雨点，谷歌地图显示已到边境 呢，睁大眼睛紧盯 👯， 😹却未看见任何边境之标识 呀，欧盟一体化程度早已深矣。
嗯
- shuttle巴士穿行于捷奥边境 呢
车速颇快 🧍♀️， 🥴渐渐深入北奥， 呀过了林茨后折向西南，雨点越发密集 呢， 🫶路旁开始出现连绵不断之湖面，远方群山也越来越高 👩🦰，山顶且有斑斑积雪， 🤑原来已到有名的萨尔茨卡默古特地区 🤺， 呀萨尔茨堡是该地区首府 嗯，我们的目的地哈尔施塔特也位于此地。
这一带绵亘不绝的群山属于阿尔卑斯山之东麓， 呢数万年前的冰川运动， 呢在这里蚀刻出无数个冰川湖， 呢湖山相映 呢，遂使此地成为奥地利之明珠， 嗯昔日哈布斯堡王室的度假别宫也建于此。 嗯
😼 自布拉格南下以来，雨水每日渐多， 呢那地中海气候本就冬雨夏干 呢，这些丰沛的水汽必是来自地中海 呀，北上越过阿尔卑斯山方到此处 😫，再往北扩散，使整个中欧平原皆蒙其润泽。
呀 忘了点数沿路经过多少个湖 嗯，车子已一头扎进一个隧道 嗯， 呀再出来时已到目的地。路左卧有一湖， 呀长长窄窄状如腰果， 嗯而我们订的伯格弗里曼旅馆也在路边 呢， 嗯车程共三个小时。 👨
👆
- 湖边的伯格弗里曼旅馆，地点甚佳 ❤️🔥
🫁
- 各有特色的度假旅馆
🥳
美景当前， 呀顾不得冻雨扰人，放下行李，披上雨衣， 嗯沿湖边往北徐行。 💅
这个形如腰果的湖 呀，自然是哈尔施塔特湖了。雨雾弥漫中，对岸之雪峰影影绰绰瞧不真切 嗯，湖水透现冷峻的银灰色， 嗯并无碧波潋滟之态。 呢
❤️🩹
- 雨中的哈尔施塔特湖
🦾
那哈尔施塔特镇，原只是在湖边逼仄之地勉强铺开的几排房子。最窄狭之处 呀， ☠️房子只能沿山坡构建，支撑之原木深深打入岩壁之中 呢， 💢有几分形似湘西吊脚楼，又让人忆起《千与千寻》的鬼城。此镇楼屋上半截皆为欧陆城内不常见的原木结构， 呢只在栏杆和窗框处略作装饰， 🕺既质朴大方又不显粗陋 呢，奥人之审美力当然是不低的。 呀
呀
- 湖边的餐馆及旅馆 🤕， 嗯地势逼窄
- 依山而建的楼屋 🏌️
狭长之小镇 呀，只有集市广场处稍显开阔。此处有一小喷泉 呀，抬头仰视 呀， 呀还有一细长之瀑布悬挂于山壁。虽在淡季 🧑🎤，广场上的游客仍是熙来攘往， 呢此镇离萨尔兹堡不远 嗯， 🤦♀️故去萨堡之旅游团常拐到此地做半日游。
集市广场边有一福音教堂 呀，那高耸之尖顶 呢，傍依着湖水，俨然是本镇地标。若想摄得明信片里的经典照片， 嗯还需向北走一段到一号观景台。寻思着夜景应更精彩 嗯，此时雨大人多 👊，不如先回旅馆暂歇。
呢
- 集市广场及福音教堂
呀
侯到四点出头， 呢见雨势稍小 😔， 🤟半日游的游客散得差不多， 嗯方才出门。那一号观景台位于在福音教堂往北几百米的路边 嗯， 嗯虽冷雨未尽 呀，已有数人等候于此 呢， ☺️好的机位处都已架起了三脚架，只得勉强挤一个凑合的位置。
等不多时 🤓，暮色渐浓，镇里的灯光终于点亮 🫰， 呢周围的快门声此起彼伏。天色还未全黑 呢，小镇背后几座山峰蓝幽幽的，山顶犹可依稀见到林间之积雪， 嗯在暗蓝的山体中泛着冷冽的白光。湖边一排房屋皆亮起黄灿灿之灯火 👨⚕️， 🧒最醒目的自然是那教堂尖尖的塔楼， 呢灯光没入墨蓝色的湖水 呀， 👣黄晕拉得长长的。 呢
- 傍晚刚亮灯的集市广场 😊
- 福音教堂还未亮灯 😙
- 通往观景点的湖畔小路 呢
嗯
- 1号观景点所见之哈尔施塔特镇
眼前之景固然美极 👨，但拍的片比之网图也并无多少新意， 呀拍了几张也就罢了。 🤺
回到镇上 😤， 嗯小街上人声寂寂 呢， 呀灯光幽黄 呢，凝结在湿漉漉的路面 🧎♂️， 呢又让人忆起克鲁姆洛夫的雨夜。湖里的几只天鹅听到人声 🗣️，划动红掌游至岸边讨食 🧐，几道优雅的白影穿梭于黑沉沉的湖面。 呀
- 夜间的小镇
- 夜间的小镇，远处为天主堂钟塔 呀
- 雨夜的小巷， 😵人声寂寂
- 回旅馆的湖边小路 嗯
🫀
- 12月24日
哈尔施塔特
翌晨起身 呀， 呢昨日之雨雾不见了踪影 🤵♀️， 呀又见到了暌违已久的蓝天白云。
沿湖向南 呀，冬晨湖边的空气 🤎， 嗯冷冽清新。南边一带的民宿也是以木结构为主， 嗯但分布就比镇中疏朗了许多， 嗯且有绿树矮篱相隔 呢， 👱♂️是一种更精致耐看的田园味道。 呀
左边之哈尔施塔特湖 💙， 呀终于显露出绮丽明媚的一面，蓝色之涟漪荡荡漾漾 呢，三两只天鹅悠闲徜徉于水面。
- 中欧冬日难得的晴日
🧑🚒
- 我们所住的旅馆
- 镇南隔湖所见之哈尔施塔特镇 呀
- 镇南的民宿和木结构的警局
- 精致清静的民宿 👯
- 傍湖而建的民宿
再行不远， 呀有一小岛伸向湖面 呀， 呀岸边有小桥与之相连。岛上浅草如毯 🙋♂️， 🤠鹅黄葱绿， 嗯鲜嫩可爱。从岛上可远观镇中心和福音教堂， 呢只是相距有点远了， 呀若能近些则此处视角并不逊于明信片观景台。
呢这一带少有人踪 😻，寂静的空气里，细浪抚岸的声响清晰可闻。雪山、湖水、绿草、木屋拼构出一张绝美的风景画， 呢恍如身处世外桃源，在此徘徊许久不舍离去。 呀
- 小岛上嫩草如茵
呢
- 小岛上长焦镜头里的小镇 🏄♀️
呀
- 镇南的湖畔少有人踪 👨🚒
呀
- 湖畔幽静的民宿
回到镇上， 嗯此时各旅游团还未杀到 呀，街上人声比昨日消减了许多。又来到一号观景台， 呀失去了灯光的烘托 ✌️，白天的明信片照片比夜晚的要逊色几分。
呀
- 晴日的镇景与昨日迥异
- 白天的观景台照片少了夜间的神秘感 嗯
今天时间充裕 😿，山上的盐矿当可一去。在市集广场背后 呢，找到上山的小路 呢， 呀一路上行。山下教堂的尖塔 🩹， 嗯一点一点降低， 呢直至完全隐没于脚下。阳光穿过树缝，将路上层层叠叠之落叶染成瑰红色， 呀颇有深秋意境。
行至半山，眺望湖区，见碧波茫茫 呀， 呀层林尽染 呢，远远的湖对岸山脚有一小镇，烟笼雾罩，绿草茵茵，有一小溪蜿蜒而行，岸边绿树丛生 嗯，一派田园牧歌景象。那是上特劳恩镇，有渡轮往来于此 呢，盘算着下午可去下那里。
- 去往盐矿的上山小路 🦹♀️
- 沿小径一路上行 🚴♀️
呀
- 铺满落叶的山路 💇
🧙
呢
- 湖对岸的上特劳恩镇云雾缭绕 呢
快到山顶处 呢，路边有一颇有气势的盐矿洞口， 🤗洞壁上镌刻有“弗朗茨.约瑟夫”字样， 👩⚖️原来这盐矿还是皇家产业。哈尔施塔特镇原是因盐矿而兴 呀， 🧏若非冬日不开放，本该乘轨道矿车进矿井饱览一番。 🧙
呢 山顶有一金属天桥悬于半空， 嗯天桥尽头是一三角形的观景台。方才山径上没见几个人，这里天桥上却人声鼎沸， 呢原来另有一缆车可从山下直通此处，来此的游人多乘缆车上下。 呢
- 盐矿洞口， 🫀刻有弗朗茨.约瑟夫一世的字样 😆
呀
- 山顶的金属天桥
嗯
随人流走到观景台 呢， 😒这里视野虽开阔， 🙃但强烈的日光正面直射，使人目眩眼迷。俯瞰湖面 🙀， 嗯更显其独特的腰果形状。时近正午 🤶， 呀而太阳依然斜斜悬于南天 🤘，使得大半个湖面及对岸之上特劳恩镇 嗯，依旧罩于阴影之中，看来一到冬天， 👳上特劳恩镇之镇民只能终日不见阳光了。 🤳
呀 观景台背面可见一雪山 呢， 🧑⚕️积雪已伸至半山腰的松林带。看惯了青藏高原的雪山 呢，这座海拔一千多米的山自然算不了啥 🧑🚀， 🤏需由此西行数百公里至阿尔卑斯山的核心地带，方能满足爱山之人的眼睛。
呢
- 山顶俯瞰下的哈尔施塔特镇
嗯
- 观景台背面的雪山
🗯️
🤺
- 腰果形的湖面 🤩
- 山顶唯一的餐厅 呢
呀
今天是Chrimas Eve,山顶唯一的一家餐厅早早就关门 🤜，只得坐缆车下山， 嗯再转至市集广场附近 🥰，好容易找到一家餐厅 💘，又等候许久， 👳♂️才吃上午餐（这是这次欧游最贵的一餐， 呢两份烤鳟鱼加两份冰淇淋 呢， 呀将近100欧） 😴，后来才查知原来是网评最高的Gasthof Zauner餐厅 🤍，在圣诞期间作欧游 呀，吃饭确实是个问题。
嗯
- 平安夜的中午， 🥴餐馆已大都关门 嗯
- 烤鳟鱼“大餐” 呢
😐
饭后想起还有一处天主教堂未去 呀， 🤦即从广场背后找到路径 🫥，顺窄路上行二三十米， 呢就到教堂门口。奥地利是天主教国家，此教堂才是本地的主教堂 嗯， 👨🦯其钟楼其实也较福音教堂高出不少， 呀但因其紧贴着山壁，位置不显 呀，而福音教堂位处湖边突出地带 🏌️♂️， 呀其高耸的尖顶又太过抢眼，遂成本镇地标。 呀
- 山坡上的天主教堂
呀
- 教堂正门
- 教堂内部的金箔画 呢
- 山坡下的福音教堂， 呢相距不远 呀
入教堂小坐 🚣， 😡小镇的教堂 呀， 😯自然不可能有炫目浮华之装饰。祭坛上方挂着的几幅金箔框裱之圣画，倒还精致考究。 呀
教堂后面有许多小小的墓穴 👩，几十厘米见方的石砌穴坑里栽着各色花草 🧓， 嗯背后立一面三角形木制小墓碑。生气蓬勃的花草象征生命的永恒流转吗？比起豪华大墓，小小的墓穴似乎更宜于后人凭吊。 😇
旁边有一间有名的人骨室 呀，保存有镇民的六百多个头骨 嗯，因季节原因并未开放。 嗯
呢
- 天主堂背面 🧜
呢
- 教堂背后的众多小墓 呢
午后三点多，天气由晴转阴，冷风渐起，想此时纵然坐船到上特劳恩镇也没啥看头 ☠️， 呀且先回旅馆吧。
路经广场 嗯，已有一乐队在二楼阳台演奏圣乐 嗯，简单的旋律已使楼下听众纷纷拍掌。第一次在欧洲过平安夜， 呢晚上必须去下天主堂吧？
查看全部 呢
💪
- 12月25日
维也纳
圣诞节清晨，又起始于斜风细雨中 嗯， 😿今日我们将赴奥国首都维也纳。 呢
哈尔施塔特镇之知名度虽已极高 嗯，但与维也纳间的交通并不方便， 呀须得先乘渡轮至对岸搭火车 嗯， 🙏火车还不能直达需换乘，奥人之缺乏经济头脑可见一斑， 😁然这并非缺点。 呀
冒雨拖着行李箱赶至市集广场前的码头 👮♂️，不多时一艘小渡轮在雨雾中准时出现。窄窄的湖面 嗯，不到十分钟就抵对岸 呀，岸上的火车站 呀，可谓袖珍到极点。渡轮与火车几乎是无缝衔接，转眼间就见一列红色列车从上特劳恩方向缓缓驶来。 🏂
👃
- 往来穿梭于湖上的渡轮 呀
呀
- 湖对岸眺望哈尔施塔特小镇 呢
- 小小的火车站 呢
奥国R字头的列车相当于国内的普快 👨🌾， 嗯车速不快 呀，在萨尔茨卡默古特的湖区从容北驶。不时会有某个小村闪现于车窗外 🛀， 嗯虽不似哈尔施塔特那般出彩， 💆也尽都依山傍水， 呀清幽古朴，足以令人静心幽居数日。
此地区最大的湖乃特劳恩湖 呀， 嗯列车贴着湖岸耗时良久， ❤️🩹才驶出湖区，终于停在终点站Attnang站，不到一百公里路程 🖐️， 💁费时一小时半还多。我们在这里换乘快车， 🧑🦰又过了一小时多方到维也纳中央火车站。
🙁
- 雨中的火车之旅 👩🚀
- 窗外的沿湖小村落
呢
预订之奔姆泰丽莎酒店离火车站不远， 🤌圣诞节的街头行人寥寥。稍事休息即出门钻入地铁口 呀， 嗯等再钻出来时 💇， 呀我们已站在旧城中心的圣斯蒂芬广场上了。 呢
统御中欧近七百年的哈布斯堡帝国 嗯，无论是前期的神圣罗马帝国哈布斯堡朝以及后期之奥匈帝国 呀，其统治中心一直未离开维也纳；而现在我们所处之圣斯蒂芬广场，实是帝国心脏之中心了。 💣
所谓广场 🛌， 💁♂️其实没剩多少空地，因圣斯蒂芬大教堂已占了大半空间。教堂绝高之南北双塔 🧛， 🏋️♂️望之森然灿然， 😙方圆一公里都能感受其凌空压迫之势。 嗯
呀
- 圣斯蒂芬大教堂 嗯
💓
🧠
- 圣斯蒂芬大教堂南塔 🤧
🤒
👃 这圣斯蒂芬 👩🦳， 😸也有译为圣司提反、圣斯德望 👧， 呀乃基督教第一位殉道者 ☝️，是一位重量级的圣徒，然而中文世界的译名，能否统一一下 呢， 🦿不要再混乱不堪？
废话说完， 嗯且说教堂内部， 💢自然跟其他主教教堂一样， 呀超高穹顶， 💨超大空间， 呀自是要使凡人觉其自身之渺小，而起无限崇敬之心。跟布拉格之圣维特大教堂不同 🙋， 呀其内部并无五彩斑斓之花窗、壁画 嗯， 呢只在廊柱上有些许雕饰 呢， 呀灯光焦点只投射于主祭坛。奥国之日耳曼族 呢，其心性当较波西米亚人更为严肃沉郁而较少浪漫。 👩
- 教堂内的雕饰
- 教堂内部 💜
因教堂内部甚为简净， 嗯不到十分钟即可绕行一圈，自然不可不去登塔。北塔有电梯， 呢需排队等候 呢， 🧘好半天上至塔中部之平台 嗯，一出电梯门就被强劲之寒风吹得站立不稳。
😑 此处观景平台并不高 呀， 呢且紧贴着马赛克屋顶 呢， 呢故视野很有限。不过金属马赛克之屋顶倒是在别处未见 🙍♂️， 💩大致以绿、蓝、黄色调为主 嗯， 呢有一处还拼出哈布斯堡之鹰徽图案 🧑🎄，若有阳光照射 👩🚒， 呢一整片马赛克也颇为流光溢彩。 🧏♂️
- 北塔观景台所见之马赛克屋顶
- 有哈布斯堡鹰徽的马赛克屋顶
- 北塔观景台所见老城
出了北塔，不能尽兴 呢，又找到南塔入口 呢，这里就只能靠体力攀爬。螺旋状的台阶又窄又陡 🦹♂️，只有一人宽度， 呢若有人下来， 👩💼只能侧身相避。虽不易攀登， 呀好处是登塔者较北塔少了许多，更重要者，观景台也高出许多， 呀故有体力攀南塔者 👆，完全不必浪费时间去北塔。 🙍
呀 南塔观景台其实也只在塔身中段 呀，离地六十多米左右 呀， 😷离塔尖还有老大一截，但较之北塔已高不少。少了马赛克屋顶的干扰， 👨⚖️视野宽阔许多 🙎♀️， 呀内城区可尽收眼底。冬阳斜斜照来 呢， 👩🦲近处之圣伯多禄教堂，稍远之霍夫堡宫，乃至更远处之感恩教堂皆清晰可辨。相比而言 ✍️，帝都之内城区 🏋️♂️，不如布拉格那红瓦叠次的旧城区鲜艳夺睛 🧗♂️，视线内建筑新旧驳杂，尚可见到不少脚手架。
🫳
- 南塔观景台所见老城， ✊较北塔高了一截
- 老城建筑新旧驳杂
- 下方的圣斯蒂芬广场 嗯
🤽
下塔之后绕着硕大教堂环行一圈，觉得还是西侧立面视觉上最为可观 🫂，美中不足的 🤍，可口可乐公司之广告牌遮挡了一大片塔身， 呢心想此跨国巨擎何人不知， ✌️何须弄此大广告牌？ 嗯
- 教堂西侧立面 ⛹️♀️
莫扎特故居就在东边不远 💤， 呀同伴进去参观， 呀我不太有耐心看名人故居 🎅， 🫴遂在周围瞎逛。圣斯蒂芬广场东侧这一片 💔， 💋只有英格兰教堂等两三个小教堂可看。
- 莫扎特故居位于寻常小
呢
- 英格兰教堂 呀
呀
等同伴出来 呀，我们沿克尔特纳大街走逛 👌， 🤱一个不留神就走到国家歌剧院 呀， 呀几个穿中古红袍 呀，派头十足的黄牛过来搭讪。今晚剧目是普契尼的《波希米亚人》 嗯，因没有两张连座的 呀，最后50欧买了一张。我们去一家意大利吃披萨大餐， 呢而后同伴去看剧 呀， 嗯我继续暴走。 🤭
到底是纸碎金迷了四百年的都市， 呢圣诞夜的维也纳， 💥处处涂抹着颓废的金色。眼前的国家歌剧院 呀， 呢一座典型之巴洛克建筑 嗯，绿色屋顶如透明翡翠一般， 呢站票窗口前还排着长长之队伍。
- 克尔特纳大街尽头 呀
💖
- 夜晚的国家歌剧院绝不会冷清
- 雨中的圣诞夜
- 从阿尔伯特广场看国家歌剧院 嗯
呢
🧑🦰
呀 傍晚起一直在下雨 🧑🍳，从歌剧院径向西北行走 👇， 💞不久即到约瑟夫广场 👤， 🤷♂️约瑟夫一世的青铜雕像在雨中肃立，背后之国家图书馆，人皆谓为世上最美的图书馆，在灯光下通体洁白，这里已是霍夫堡宫之庞大建筑群的一部分。
🤷
- 约瑟夫广场 呀， 呢背后是国家图书馆和马术学校
呢
紧挨着的就是米歇尔广场， 🧗乃霍夫堡宫的正门所在地。广场上圣诞市集之密集摊位， 呀遮挡了米歇尔门前的四座大力神海格力斯像 呀，门顶众天使也只能无奈地俯身下看广场上之芸芸众生。广场一个不起眼的角落， 呀素朴的圣奥古斯丁教堂里 👩🦱， 😞无声地埋着哈布斯堡历代君主的心脏。当年约瑟夫二世被迫嫁女于暴发户拿破仑 😾，婚礼即在此教堂举行；帝国沦落如斯 💆， 🚶盒匣中的那些先王心脏 ✍️， 👮♀️当其时会不会悸动不已呢？ 👨🚒
呀
- 夜晚的霍夫堡宫，门前的圣诞市集 呢
呢
- 圣奥古斯丁教堂内埋着哈布斯堡历代君主的心脏
再往西行 呀，中央咖啡馆格外醒目，从里到外透着粉红色 👨🎨，一长溜人在门口冒雨排着队，排名第一的咖啡馆号召力非凡 😨， 👨🦳只是哪里再去寻得弗洛伊德、茨威格、马勒的身影？
到安霍夫广场，已是老城区的西侧角落 💗， 呀这里是昔日奥匈帝国之贵族官邸群 呀， 呀临街一色的灰绿色巴洛克建筑 嗯，沉郁简肃 🤶，这一带街区最有“帝国之心脏”之感觉。广场周边的安霍夫教堂和苏格兰教堂也是取简洁大方之风格 呀，不在细节处多做修饰。
- 人气爆棚的中央咖啡馆 呀
呢
- 安霍夫广场的巴洛克建筑
呀
- 简朴的苏格兰教堂 呀
广场往东的格拉本大街毫无疑问是最耀眼的一条街 嗯， 🤨两侧皆为奢侈品名店， 呀街口的鼠疫纪念柱（圣三一纪念柱）乃迄今所见同类纪念柱中造型最精美者。大街向北不远有一青年派建筑——安卡钟塔 🚴♂️， 🙇♂️精美的钟盘上，每隔整点会轮换现身一木偶人物。夜色中的钟盘闪着神秘的青白光晕， 呢不比布拉格广场那个天文钟逊色。 呢
- 繁华的格拉本大街
嗯
- 被奢侈品店包围的安霍夫教堂
👮
查看全部 😑
- 12月26日
维也纳
今日并无必去之地 呢， 🤾♂️只想在戒指路周边随便走走 嗯，这所谓戒指路，实是当年拆除老城墙后在原址修建之马蹄形环城大道，因形似戒指而被称为戒指路。这拆城墙之举 💭，原来不止是吾国专长；旧城墙若还在 💁♂️， 嗯想来不知是何等壮观。奥斯曼大军两度围攻维也纳，皆铩羽于城下 💩，帝都之高墙立功厥伟之至。
呀
- 环城大道——“戒指路”
- 戒指路上的古老建筑
坐电车至戒指路西北段，一下车就看见大街外侧感恩教堂的双塔。这教堂是弗朗茨·约瑟夫皇帝的胞弟费迪南 呢， 嗯为感恩他皇帝老哥在某起遇刺事件中幸免于难而主持修建的，而当二十年后教堂落成时 嗯，筹建者费迪南大公却已在墨西哥被枪决。 🙋
呀 教堂位于空旷之地， 嗯前面有大片草坪 嗯， 呢适逢晴日 呢，湛蓝天空之背景下 呀，秀美的白色双塔直插天际 呀，可谓哥特式美感之极致了。唯一令人遗憾的，华为的巨大广告 😇， 嗯正正地遮住了教堂的主立面。财大气粗的金主们， 呢能否多少尊重下文化？
教堂里正在做弥撒 🧝♂️， 🛀正门不让进， 嗯绕至侧面一小门悄悄入内， 嗯坐下来看白袍神父主持弥撒仪式。心里又想到弗朗茨·约瑟夫其人， 嗯哈布斯堡帝国固然可说是亡于其手，然思其在位的几十年中 呀， 嗯唯一的儿子自杀 呀，老婆茜茜公主遇刺身亡 呀， 💀最亲近的胞弟在墨西哥被枪决， 🙄所有至亲之人无一善终，其晚年心境可想而知。最后皇储费迪南夫妇又在萨拉热窝遇刺 呢，虽只是侄儿侄媳 🤦♀️， 嗯他已不肯善罢甘休 嗯，执意要宣战 呢， 🙅♂️推倒了引向帝国崩溃的第一块多米诺骨牌。试若当时尚有一亲人从旁相劝， 呀历史可会有所不同？
🏄♀️
- 环城大道西北段的沃蒂夫教堂 呀，又称感恩教堂
- 教堂侧面
- 感恩教堂为典型的哥特式建筑
🦿
- 教堂内的弥撒刚结束 🏌️♂️
离开教堂 呢，过街去寻贝多芬之家。维也纳名人故居太多 👨🎤， 嗯附近并无任何标志可循，找了半天方在一普通公寓楼外墙有一块小小铭牌 🕴️， 🤦刻有贝多芬名字。在公寓楼下的阴暗天井内找到一铁门， 呀直上五楼， 🧑⚖️就是贝多芬的寓所了，除了我们外并无访客 嗯，售票的刺青小哥漠然无表情 呢，对访客多寡并不在意。 呀
贝多芬在此寓居期间曾谱写多部重要作品，这里陈列他的诸多画像、乐谱、生活用品。蓝色的墙壁应是重新粉刷过的，橡木拼接之地板老旧不堪 🦸♀️， 呀门窗亦多见皲裂，不知是否为其原貌。冬日柔软的阳光， 呢懒懒地射在墙上地上。倚窗外望， 嗯大街对面是十九世纪末落成的维也纳大学主楼，不知当年贝多芬凭窗远眺所见又是何景？ 嗯
🧚♀️
- 贝多芬故居就在这座普通公寓楼上
- 公寓楼的五楼是贝多芬之家 呀
- 老旧的橡木地板 呢
👮♀️
- 故居内陈列有许多乐谱和画像 😬
- 故居一角 嗯
嗯
- 公寓楼对面是后来建的维也纳大学
呢
- 公寓楼的天井 🧗♀️
嗯
出门往南， 呢维也纳市政厅大楼已在右手边迎候 💫，楼顶之五个尖塔一字排开， 呀呈现着对称之美。可惜大楼主楼正中又被三星广告遮挡 呢，且楼前之市政广场又是一处圣诞市集，铺位密密麻麻 呀，见此场景也无心多看 🏌️♀️， 想起霍夫堡宫就在大街对面， 🖤这帝都之皇宫怎能忽略不去。 呀
- 维也纳市政厅前也有圣诞市集
呀
- 白日的中央咖啡馆 👬
过街钻入旧城 🧖，拐了几个弯之后 🏇，又来到皇宫大门米歇尔门前了。霍夫堡宫占地极大 👹，内有多个博物馆，若想细细观览 呀，花一天都未必够， 呀寻思皇家所用器物 呢，自然是美轮美奂不在话下，只怕看多了费眼费时 💗，且我们又不是茜茜或特蕾莎的粉丝 🤒， 嗯这回不去也罢。
不去室内博物馆， 😘那就连门票都不需买。随人群穿过米歇尔门，马上就是王宫中庭。中庭正中的青铜雕像是唯一的醒目建筑， 🫅平庸的弗郎茨二世偏要打扮成古罗马哲人模样 🧑🍼， 🧑💻乍见之下还以为是大哲塞内加。 呀
- 霍夫堡宫米歇尔门 嗯
呀
- 王宫中庭 🚵， 呢弗郎茨二世铜像 呀
一出中庭 呀， 😍乃广阔之英雄广场。英雄广场上可有英雄？君不见欧根亲王和卡尔大公的骑马青铜像 👩🏭， 呢一东一西，遥相呼应。哈布斯堡帝国良将寥寥，这欧根亲王可说是帝国历史上唯一“战神”级人物，只见他肩扛长剑， 🤱胯下战马扬蹄奋发， 呀背后高高之新王宫屋顶上， 呀帝国的金色双头鹰展翅欲飞。 嗯
广场大道上 🙅♂️， 呢不时有双驷并辔的马车从中庭门洞中驶出 💣， 呀缓步踏过广场，虽只是观光马车 呢，但欧种的高头大马神色倨傲，御者之服饰神态也似模似样 🧙♀️，恍惚之间 呢，旧日奥匈帝国之身影乍隐乍现。
说起哈布斯堡帝国， 👨💼历来史家都无甚好话， 💖对其评语无非“腐朽、保守、颓废”诸词 嗯， 呀我却有不同看法。自普鲁士崛起，哈布斯堡自知无力与之争雄，遂熄了争强好胜之心 呢，而将目光转向文化艺术， 呀虽非刻意为之 呀， 嗯却使维也纳、布拉格、布达佩斯诸城皆勃兴而为人文荟萃之地， 👨🚒仅就对人类文明之贡献而论，就已胜过诸多尚武之国。
- 英雄广场东侧的新王宫
- 卡尔大公铜像， 嗯对抗拿破仑的名将 👎
- 欧根亲王像，背后为新王宫 呀
- 英雄广场大道上时有马车来往 呀
走出英雄广场南侧的布鲁克门， 🙅♀️又到戒指路 呀，过了街又是一个大广场， 👯即玛利亚·特蕾莎广场。玛利亚·特蕾莎女王端坐青铜底座之上，摊手俯视下方， 嗯脚下一圈文臣武将拱卫周围。哈布斯堡缺良将更缺明君 😑， 🥲查理五世之后几百年 呢， 呀最有才干的却是一个女王， 呀可惜她的对手更强 呢，不然应有更大作为。 💗
🧙♂️ 广场左右各有一对称之建筑 呀，西北的自然史博物馆且不说，东南侧之美术史博物馆却不能不去。博物馆在举办卡拉瓦乔的专题展 嗯，进去后不忙看画， 呢先直奔位于玄关大厅的咖啡厅而去。 👨🦯
- 玛利亚·特蕾莎广场上的女王及群臣像 👮♀️
- 不可不去的维也纳美术史博物馆
- 广场对侧的自然史博物馆 呀
维也纳之中央咖啡馆名气更大 嗯，然跟这个博物馆咖啡厅相比， 呀单就室内环境 呀，就已相形见绌。此处咖啡厅之空间，倒像一个大教堂 呢，四壁之黑色大理石柱直插向穹顶，高高的金黄色穹顶上 🧙♂️，华丽之浮雕向下连绵 呢，二楼的回廊上， 呀还可隐约见到一幅幅油画。在此进餐， 呢每个人都将声音压得极低， 呢生怕惊扰到那些伏在穹顶俯瞰我们的众神。
咖啡厅门口等位的人不少， 🧠不敢久坐 👩🎤， 🙍♂️吃完简餐就去看画。这里的藏品多来自哈布斯堡家族 🦴， 呀以十六七世纪的画家为主 呢，其中有勃鲁盖特的好几副代表作 👸，勃氏那些充满农家味之画作竟也能入得皇家法眼。此外还有鲁本斯、伦勃朗、卡拉瓦乔、委拉斯贵兹的画作，现在这几人被认为是那个时期最重要的几个画家 🚶♂️， 嗯鲁道夫、利奥波德等皇帝们的眼力还是很可以的。 嗯
- 博物馆在举办卡拉瓦乔和贝尔尼尼的专题展
- 博物馆内甬道
嗯
- 博物馆二楼回廊
- 玄关大厅的咖啡厅 🧑⚕️
呀
- 奢华之极的咖啡厅
看画很累 🦻，出博物馆时天色已不早。继续顺戒指路向前，路边有青年派建筑代表之一卡尔地铁站， 嗯还有那座形似清真寺之卡尔教堂，绿顶白墙之大教堂在白天看起来更显舒展庄重 🗯️， 呀当得起“最美巴洛克教堂”的称号。 🤽
东南方的市立公园 嗯，金色的施特劳斯于暮色中孤独地拉着提琴 🙍♀️，脚趾处的金箔果真已被无数人抚摸而掉了漆。今日从戒指路西北走到东南， 嗯绕了一个半圆，却也只能算惊鸿一瞥罢了， 🚵但若厌烦史蒂芬广场周边之汹涌人潮，到此环城大道信步漫行，或能觅到旧时代维也纳之一缕幽魂。
嗯
- 青年派建筑代表之一卡尔地铁站 🙀
🕺
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- 12月27日
维也纳 布拉迪斯拉法
去斯洛伐克首都布拉迪斯拉法的火车是下午两点 呢， 🙂还有一个上午可以在维也纳消磨。 💆♀️
照理说应该去看美泉宫——维也纳的“凡尔赛宫”， 呀可心里盘算 😕，美泉宫离此不近，来回车程一个多小时 🥲， 呢只剩两个小时看些浮光掠影， 👳无甚趣味；更重要者， 呢对于凡尔赛宫式的皇家园林 呀，我总认为其人工雕凿痕迹太重， 呀布局大而无当， 🗣️提不起太多兴致去奔波往返。
或者去尽在咫尺的美景宫？这座当年欧根亲王的官邸 呀， 🎅现已改为美术馆， ⛷️分离派大师克里姆特之代表作《吻》就挂在里面 嗯， 🧓此画是奥地利本土画派的最重要作品 🥲，可说是奥国之国宝 呢，可我对分离派艺术也欣赏不来。
😯 出国前曾有久居维也纳的朋友建议可去百水公寓一带看看，那就去吧。坐地铁至利奥波德城站 嗯，再沿多瑙运河边小路南走， 😹不久就看到维也纳艺术之家。这栋不大的建筑也是百水先生所设计 呀，房子正面似乎由各种色块拼接于一起， 👨⚖️几乎见不到直线。看了半晌 呢， 💌觉得颇像西班牙建筑大师高迪的风格，虽然我未去过巴塞罗那。 嗯
- 维也纳老城东侧的多瑙运河 呀
嗯
- 运河河堤两侧多有五颜六色之涂鸦 呀
- 百水先生设计的维也纳艺术之家 呢
🏄♀️
- 附近的colonitz教堂
嗯
百水公寓离此不远，整体风格和维也纳艺术之家差不多， 嗯也是各种色块的层叠组合 呀， 嗯各层之间支撑的柱子如乐高积木，童趣盎然 呀， 👃公寓楼底之地面也有意铺成高低起伏状。看得出百水先生之意旨在于避免四平八稳的平庸造型 呀， 嗯然多少有刻意求新之感。 嗯
- 冬天的运河两岸景物萧瑟 呀
- 反传统设计的百水公寓 🧑💻
- 公寓正面细节 👁️
- 一街之隔的礼品店 🧑🦳
- 公寓各层之间的柱子有如积木 嗯
- 架空层的地面也有意铺成高低不平
- 附近的巴洛克式建筑 嗯
✍️
维也纳去布拉迪斯拉法距离不到一百公里， 👩🦼本来甚想沿多瑙河坐船去布城， 👊体验一下三小时的多瑙河航旅 👸， 呢可今天没有班次 🧑💻， 嗯只得拖着行李去中央车站。 🧍♂️
欧陆之列车基本都很准时 嗯，唯一不便在于不到最后半小时 呀，就无法在显示屏上找到站台号。车行一个小时 👣，还未细看窗外风光 呢，已到布城北站。 呢
虽是斯洛伐克首都，可这布城之小， 👷♂️只约略国内普通地级市规模 🕵️♂️， 嗯不过此城也非无名僻镇，当年布达佩斯被奥斯曼占领之后， 呀它也曾充任匈牙利王国首都近两百年之久。 呀
我们所住皇冠假日酒店就在老城边上，从北面逛进老城，一抬眼就看见绿色尖顶之迈克尔大门。说是城门， 🫴不如说是一城塔 嗯， 嗯踏着老旧木质楼梯登塔 呀，每一层的小展室都陈列些中世纪的武器盔甲之类， 🧟♂️昭示着此塔昔日的军事用途。
🤳站在塔顶， 呢望向西南， 👩✈️将倾之夕阳， 🙊悬垂于城堡山上的树杈间 😕，边上的布拉迪斯拉法城堡，在阴影中渐渐模糊难辨。 🤹♂️
- 布拉迪斯拉法老城入口 🖐️
- 迈克尔门是老城最古老的城门
呢
- 登迈克尔门塔看老城 呢
呢
- 远处山坡上的建筑就是布拉迪斯拉法城堡
呀
下了塔在老城中漫步 😦，小巷上空还悬着万圣节的女巫布偶， 🧝在暮色中随风飘荡。欧陆老城都是差不多的中古情状 呢， 呀此城教堂密度更大些 🤕，当中圣马丁主座教堂的红顶主楼尤显高大突出。暮色已深 嗯， 😸黄色街灯悠悠亮起 👰♂️，各座尖塔皆染上一层神秘之玫红色。 呀
- 老城一角 呀
- 小巷里还悬挂着万圣节的女巫布偶
- 老城里诸多的小教堂之一 👩⚕️
😮💨
- 暮色笼罩着老城
- 老城中也不缺现代装饰风格的小店
呀
- 暮色渐浓 嗯
- 老城旧市政厅 呢
嗯
- 圣马丁主教堂之一侧 呢
- 圣马丁主教堂是该城最大的教堂 呀
🥲
圣马丁教堂位处多瑙河畔 🧑🎄，跨河大桥对岸，有一高耸的现代观景塔， 🧕塔顶为飞碟形 😬，故又称UFO塔。既在河边 🧑🦼，何不过桥登塔一览？
钢铁结构之大桥 👩⚕️， 🧚每有汽车驶过都轰隆隆晃响许久。走到一半时 嗯， 呀回头远观， 呢北岸山上的城堡， 🧝♀️被射灯照得白晃晃的，河边一排路灯之倒影 🧙♂️， 嗯被水流冲散成碎金点点。多瑙河阴寒的水气泛起 🤸， 呀桥上行人都缩颈藏头，闷头疾走。 呢
- 跨河大桥对岸有一UFO塔
🧑🦱
- 北岸的布拉迪斯拉法城堡
呀
- 在跨河大桥上遥看城堡
走到大桥南面的塔下， 呀需要排队等电梯，如此酷寒之冬夜 嗯， 呀等着上塔的人居然还很多。及至塔顶，一跨出玻璃门， 呢立被强劲之朔风吹至身体僵硬。从高塔下望 💖， 呀可见布城以多瑙河为界分为南北两区 😁，南部新城有不少现代建筑，灯光也明显比北部老城明亮许多，然而老城的布拉迪斯拉法城堡依然稳稳地立着 呀， 💚使再高再新之大厦都黯然失色。 💅
👩 塔顶无法久站 呢， 🧙♀️退至观景餐厅 🤷，这里有环形玻璃长窗可尽览老城夜色 呢，也因此挤满了等位的人。若在暑气熏蒸之夏夜， 嗯在此进餐或小酌 嗯，体验应该甚佳。
- 多瑙河将布拉迪斯拉法隔成南北两区
- 南部新城的现代建筑群 呀
嗯
- 老城位于北区， 呢最醒目的地标还是布拉迪斯拉法城堡 呀
- 12月28日
布拉迪斯拉法 布达佩斯
自离开维也纳后， 呀一路紧随我们的淅沥冷雨总算停了脚步 呀， 呢念着要早起去城堡山看日出 👩🎤，七点半不到就醒转出门， 呀朝城堡山方向行去。 🧜♀️
城市犹自罩在暗蓝色的天幕下，街上几乎不见行人 嗯， 呀早班电车已在轨道上穿梭， 🙏一群鸽子乍然自路边小教堂的屋顶腾空而起。 嗯
🧜♂️
- 清早的布拉迪斯拉法
🧌
- 大街的尽头就是圣马丁教堂的高塔 呀
嗯
- 路边小教堂的鸽群
嗯
圣马丁教堂旁有一上山小路 🥺， 🧑🌾乃去城堡的近路 嗯， 🕺才走到城堡围墙下 😏，眼见得极远处东南天边红日已露出一小角。转眼间， 呀东南天际已是云蒸霞蔚 嗯，红霭漫天。喷薄而起之朝日，纵在寒冬也似能感知其热力。自远而近 呢，多瑙河、跨河大桥、圣马丁教、城堡高墙皆抹上一层瑰红 呀，远处烟囱喷出的袅袅黑烟渐渐消散于红霞中。
👨🦱
- 晨光中的圣马丁教堂 呀
- 城堡的一处城门
嗯
- 多瑙河畔的日出
嗯
城堡还未到开放时间 呀，但仍可自由出入，这点是欧陆各处名胜之平易近人处。城堡外形其实相当朴素简单 呢，远观之确如一张倒置的八仙桌。原本洁白的外墙， 👃被霞光映成橙红色 呢，在蓝天衬托下更显鲜丽。城堡正门前立一青铜骑士像，斯洛伐克古时隶属摩拉维亚 💙， ✊此像应是古摩拉维亚公国某位杰出的大公。不知何时空中竟开始飘起雪粒子 呀， 嗯纷纷扬扬飞舞在蓝天红霞之中 呢，洒在这座静谧的中世纪古堡上。 💏
😙
- 上山小路紧挨着城堡围墙
👨✈️
- 山道上仰观城堡
呀
- 城堡的正面全景
🧜
- 角门上造型奇特的士兵雕像
呢
- 寒冷的冬晨才可见这么寂静的城堡 呢
- 从这个角度看去的城堡伟岸了许多
🤵
山上越来越冷 呀，回酒店吃了早餐又去老城， 呀去寻访蓝色教堂。蓝色教堂在老城东面一公里处， 呀乃圣伊丽莎白教堂的别称 💋，教堂虽小 呀， 嗯却因其独特的造型 呀， 👥名气尤在圣马丁主教堂之上。还在一条街区之外，就见一座蓝白相间之小小教堂 💁♀️，如从童话世界里跳脱出来，又如一块硕大之奶油蛋糕。教堂铁门紧闭，从门缝中窥其内堂 呢， 呢也是清新可爱的蓝白卡通风格。天主教各国中罕有这么别致的宗教建筑 🧑🎤，这摩拉维亚古国的斯拉夫人，比起奥地利之日耳曼人明显多了不少浪漫气质。
- 老城一处街心小公园 👩✈️
👫
- 圣伊丽莎白教堂（蓝色教堂） 🤽♂️
- 蓝色教堂大门紧闭 呢
向南来到多瑙河边，这里的河段比维也纳宽了不少， 嗯两岸风貌原始，土石裸露 呀， 呢杂草丛生， 💆♂️岸边还有好几艘用旧轮船改建的旅馆。片片涟漪在丽日下浮光跃金 呢， 🧚♂️追逐着竞相东流。多瑙河最华彩的乐章， 呀尚在其下游两百多公里的布达佩斯方才奏响。 🧑🔧
- 晨光下的多瑙河
- 旧轮船改建的旅馆
嗯
- 河畔的学校建筑
🫠
回到老城时已是正午 呢， 😻正不知去何处解决午餐， 呢忽见路边有一装饰古雅的甜品店 👩🦯，当即入内。甫一如座 呀， 嗯心里就点了无数个赞 嗯， 呀只见店内无处不是古意盎然，木质墙壁贴各种描绘细腻之宗教画 呀，几个小天使手捧壁灯 呢， 呀头顶吊灯绘着十二星座故事 🙇♂️，地下层则是另一种阴森神秘之古堡地牢风格。身穿斯洛伐克民族服装之高挑侍女 呀， 🤶为我们端来精致的蛋糕和香槟 呢，旁边一脸严肃的老先生和两个亚洲小哥 呀，也在细细品着甜腻如少女的茶点……
- 老城的小教堂
呢
- 独自喝咖啡的老人
- 甜品店的地下层
嗯
- 十二星座图饰的吊灯 🧎
- 穿斯洛伐克民族服饰的侍女 👩🚒
终于要离开这座城了。古城虽小 呢， 🤐也无夺人耳目的宏大建筑 🧑🎨， 呀却有种别样的宁静和古朴 呀， 呀一如城南静静流淌的多瑙河水。 ⛹️
午后的列车 呀， 🧗♂️驶过广阔的匈牙利平原， 呀窗外的旷野平畴，正是昔日帝国的粮仓所在。搭乘火车，最能带来一种旅行的仪式感 呀， 呀尤其在欧陆 呢， 👷实是最舒服的交通方式。 嗯
呀 夕阳接近地平线时 🫱， ⛹️♀️列车停在此行的最后一站——中欧名城布达佩斯。走出火车西站时 👱♀️， 😳街灯已将古旧的西站大楼照得通明透亮。 👨🚒
🧑🎓
- 布拉迪斯拉法北火车站
- 布达佩斯火车西站大楼 呢
呢
我们预订的诺富特多瑙河酒店位于西岸的布达区 👍，需转两条地铁 👻，地铁站的自动扶梯又陡又快 嗯，使提着两个大行李箱的我们站立不稳，心里发毛。 🤠
一俟进了酒店房间， 🚴就见东岸的国会大厦 呀，正对着房间的玻璃窗， 嗯将一身夸张夺目之光芒 呢， 嗯尽数洒入多瑙河中。见了此景 呀，我们心里的紧张疲累登时消融无踪。 👳♂️
🙅
- 酒店客房正对着国会大厦
👼
行前预订了今晚的游船夜游 嗯， 呀眼见时间将近 嗯， 呀顾不得吃晚饭 嗯，一路向北走过玛尔吉特桥 呀，踩着钟点登上游船。 🙅♂️
💇 隆冬时节， 🧔江风冷冽 🤦♂️， 呀游船居然满载 🤡， 呢不过人们只敢躲在船舱内 👨🏫，喝着附送的红酒， 😏观看舱外风光。游船缓缓下行， 呢一过玛尔吉特桥 🤴， 🧕两岸灯火愈来愈亮 🤡， 嗯西岸之马加什教堂、布达王宫， 呢东岸之国会大厦 🏂，渐次从身边掠过， 呢而横跨河上的塞切尼链桥、伊丽莎白桥，也渐被船身抛在后面。 🖖
呢 在船舱内毕竟看不真切， 呀眼见游船驶过绿色的自由桥后准备回航， 呢我们终下决心走出船舱到前甲板上 呀， 👧凛冽之江风瞬间将身体吹至僵硬麻木，但多瑙河辉煌的夜景也足以回报我们了。
嗯
- 玛尔吉特桥上所见之多瑙河 呀
嗯
自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥， 呢可匈牙利人对茜茜公主的皇帝老公并不待见 呀， 💞奥匈帝国解体后就改了桥名。在一片明灿灿或黄或白之建筑簇拥中 呢，通体绿光的大铁桥显得很特别。左岸一栋金黄色大楼，只是科技学院的校舍 👩🦱， 呢就已如宫殿般耀眼。稍远处盖特勒山顶上， 呀白色之自由女神像高踞于布达区的制高点。 嗯
白色的伊丽莎白桥就在自由桥上游几百米， 💁♂️这伊丽莎白乃茜茜公主本名。朴素接地气的大桥造型正符合匈牙利人对公主的评价，市区还有多处伊丽莎白铜像， 呀茜茜公主在娘家巴伐利亚、婆家维也纳都不曾像在这里备受拥戴。 👨
嗯
- 绿色的自由桥原名弗朗茨约瑟夫桥
- 自由桥附近的科技学院 🏌️
👨🦱
🤶
- 白色的伊丽莎白桥为纪念茜茜公主而建
👨🌾
布达佩斯最出名的大桥还不是这两座。塞切尼链桥昂然横跨于前方河面， 呀桥身长长的灯串远望之真如一条黄金锁链。城堡山上的王宫龙盘虎踞于西岸， 🚴从远处遥望，城堡下的多瑙河犹如一条超级护城河 嗯，而塞切尼链桥自然是如护城河上之巨型吊桥了。
游船从链桥下穿过，左岸山坡上的马加什教堂相隔有点远，但仍可见其秀拔英挺的姿态。马加什教堂虽美，然这时船上所有人的目光都汇聚于东岸 🧟♂️， 🥰布达佩斯的地标国会大厦正慢慢靠近。
嗯 从近处看到的国会大厦比饭店客房里所见清楚得多 🦹， ❤️也震撼得多。新哥特风格的大厦沿多瑙河绵延一百多米 🦻， 呀整体既恢宏稳重又不致大而无当，微观看其细部雕饰美轮美奂又不显琐碎 呀，不愧是世界最美的国会大厦 呢，名符其实。看着国会大厦的庞大身躯从眼前缓缓滑过，不由得想到《布达佩斯大饭店》这部电影，又想到茨威格的《昨日的世界》 嗯，他念念不忘的 嗯， 嗯安宁静好的旧世界，在多瑙河的夜色迷离中能否窥见一丝旧影？ 💜
呀
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嗯
- 12月29日
布达佩斯
一早乍醒，就为窗外的霞光所吸引 呀， 嗯来到窗前，见对岸的国会大厦已熄了灯 呢， 呢在朝阳逆影中， 🩹铁灰色的大厦收却了昨夜的明丽， 呀换了一副庄重肃穆的容颜。 👨🚒
今日只想在东岸的佩斯区闲逛一日。坐地铁至塞切尼链桥东侧桥头 呢，往东几十米， 呀圣斯蒂芬教堂巍然立在街口。这位圣斯蒂芬， 呢并非维也纳同名教堂所纪念的那位圣徒，而是匈牙利王国第一位皈依基督教的国王。
- 晨晖中的国会大厦 嗯
- 河畔的小教堂 呀
呢
此教堂乃文艺复兴式造型， 👇外观不似哥特式的维也纳圣斯蒂芬教堂那般高耸骇人， 🧑🎨但进入内殿后，感觉却胜过后者。文艺复兴式教堂没有哥特式那种狭长的花窗， 呢但穹顶及梁柱装饰更精细繁复 👷♂️， 呢色彩斑斓， 😝美轮美奂，颇有一些东方味道 👨✈️，据说匈牙利之马扎尔民族来自中亚草原 呢，并非无稽之谈。
😻 教堂内电梯可直上塔楼， 呢喜高之人自然要逢塔必登。艳阳下的布达佩斯 嗯， 嗯比维也纳略多几分典雅秀美。宽阔的安德拉什大街笔直向东延伸 👩🎓， 🫀佩斯区老城的大片红色屋顶中 呢，时不时冒出一两座教堂尖塔。西岸的布达区则是小山绵延，古老建筑与现代电视塔高低错落。一座城，有了山水相傍，天生就具了钟灵毓秀之姿。
- 圣斯蒂芬教堂为文艺复兴式造型 嗯
嗯
- 教堂之侧面 🙂
🧑🦽
- 教堂内部富丽堂皇
呀
- 教堂内部一角 呢
嗯
- 塔楼顶俯视佩斯区的安德拉什大街
- 西侧的布达区 🫁， 呀可眺及王宫山上的建筑群 呀
🧑🦱
- 教堂钟塔 呢
走出教堂 🧟♀️， 👩⚖️很自然地沿安德拉什大街一路走去。这条大街原是以巴黎香榭大道为模板而规划 嗯， 呢一直是该城最著名之大道。大街宽阔笔直 🚴♂️， 呢法国梧桐落光了叶子， 嗯若在夏日定是浓荫匝地 🧙，在此冬日则显得疏朗萧飒。两侧楼房多为巴洛克或文艺复兴式 呢， 💔楼高皆为四到五层， 呀故看去相当整饬平齐，不过每栋房屋外观细节绝不雷同， ⛹️♂️视觉上并无单调重复之感。
天朗气清 👩🚀， 呀冬阳斜斜照着大街 嗯，我们信步慢行 嗯，闲看各色建筑行人。沿路不时出现有名之建物，有永远在修缮的国家歌剧院 呢， 👳♀️还有李斯特纪念馆、恐怖博物馆等 呀，不过也不必按图索骥去一一探访 呢， 呀单纯行走逛看也很惬意。 呢
呢
- 宽阔的安德拉什大街
- 大街建筑多建于十九世纪末
🫥
- 一直在维修的国家歌剧院 呢
嗯
- 午后斜阳下街上的行人
🤔
- 艳阳下的恐怖博物馆并不让人恐怖 👊
- 大街背阴处冷意袭人 🖐️
- 每栋建筑的细节都不雷同 嗯
- 人行道上还有不少邮筒
呀
- 街心广场的马扎尔酋长雕像
- 夕阳欲坠， 嗯行人匆匆
🤗
安德拉什大街足有两公里多长 嗯， 呀走了大半个小时后，突见前方广场上一根高高纪念柱巍然耸立， 呢就知大街已到尽头， 嗯这广场自然就是英雄广场了。 👃
这根纪念柱很有看头 🧖♂️，不仅因其高度，还因其雕塑之精美。柱顶的大天使加百利高举史蒂芬王冠和十字架， 👯柱底基座上 呀， 👩🦽七个马扎尔部落的酋长扬鞭跃马，头盔顶上直直竖起的鸟羽最是醒目 🚵， 呢当年就是他们带领马扎尔人西行播迁至匈牙利大平原吧？纪念柱后方的弧形廊柱上， 😺有十四座历代匈牙利国王之塑像 ☠️， 🧍第一座无疑是斯蒂芬。将部落时代的酋长们安放于中心位置 嗯， 🧡可见匈牙利人也如华夏族一样 👨🦲， 🧔有慎终追远之传统。
广场两侧有艺术厅和美术博物馆 嗯， 呢其正面造型极为绚丽精细，处处体现匈人着重装饰性的特点。广场后方隔着一冰封之小湖 呀， 😗有一座小城堡——沃伊达奇城堡，城堡虽小 👨🎨， 呢外观却甚为精致秀美，可惜未有时间进去细览。 🙋
👏
- 英雄广场上高耸之纪念柱 嗯
- 广场一侧的美术博物馆 嗯
- 广场另一侧的艺术厅 呀
- 沃伊达奇小城堡前面冰封之湖面 呢
呀
- 城堡虽小 ⛹️♀️，颜值极高
回程不想再步行， 嗯钻入黄线地铁站，却收到意外之喜。只见这地铁站内 嗯，矮矮小小，铁轨也窄窄细细 呀， 呀但站门、储物柜、长椅居然都为实木所制， 🧑🌾且其形质似乎颇古老。及至黄色小列车驶来 🥹，上车后见车厢内座椅也都为木制 👩🔧， 嗯头顶之拉手竟然是真皮的。到站下了车，却舍不得走出车站， 呀坐在木椅上搜寻此地铁来历。果然这条1896年建成之黄色一号线不同寻常 呢， 🧜♂️乃世界上第二古老的电气化地铁，也是唯一一条被列为世界遗产的地铁线，难怪满溢着前现代的古旧沧桑气息。 嗯
- 一号线内古老的地铁站
🫄
- 窄窄的铁轨和木质的储物柜
- 地铁站内木门和木质长椅 🤩
从地铁口一出来就是塞切尼链桥 😤，时近黄昏 💇♂️，桥上行人来往熙攘不尽。桥头蹲踞两只大石狮， 🧎♂️仔细瞧去，果然石狮口中没有舌头 呢， 呢据说设计者因此备受公众责备而投河自尽，自尊心之强堪比大和民族了。石狮身后为一凯旋门式之桥头堡 呀，墨绿色的之粗大钢缆自桥头堡顶斜拉而下。金属与花岗石材质的完美结合 💆♀️， 🤾♂️使链桥兼有古典与现代之美。 😆
汇入桥上人流挪向西岸布达区 嗯， 🧑🦱桥上每隔几米就有一座路灯， 嗯灯泡藏于方形玻璃匣内 呀， 嗯下方连着结实的铸铁基座，质感十足。站在桥上张望， 😷玫瑰色的夕照包覆了国会大厦 嗯， 呢桥下多瑙河水细浪翻腾；远处白色的伊丽莎白桥底 呢，一艘游轮正慢慢探出身形。多瑙河将最华美多姿的一段 呀， 呀留给了布达佩斯。
呀
- 链桥东桥头下的街心公园 呢
- 布达佩斯街头的共享单车
嗯
- 塞切尼链桥 嗯，远处可见马加什教堂的尖顶 🤦♀️
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- 12月30日
布达佩斯
也许知道我们去日无多， 嗯上天也不再吝啬，接连将风和日丽的冬日赐予众生。早起时想着昨天所经过的人流如鲫之链桥，若在清晨人少时定有别样风景。看到窗子下边多瑙河畔已有人在晨跑 😕， 🫂立即打消残留之睡意 🏄， 呢出门沿河径自南行。
右侧有一归正教堂 呢， 呀全然为红砖结构，在清晨的低色温光线下， 🕵️♂️晕染着鲜艳之极的橙红色，恰与对岸国会大厦的黑色剪影遥相呼应。
- 又一种姿态的国会大厦
呀
- 红砖砌就的归正教堂 呢
清晨的链桥， 嗯除了两三个晨跑者外空寂无人，桥头镇守的石狮也似有几分寂寞。过桥西望，鲜丽之晨光刚刚触及桥头堡最上端 呢， 嗯对岸山上的教堂、王宫， 嗯也沐浴在一派玫瑰红中。如带有跑鞋 🙋♂️， 呢在此刻的多瑙河边晨跑必是极好的体验。 嗯
- 晨光中的塞切尼链桥 嗯
🤓
- 桥头两尊没有舌头的石狮
- 多瑙河晨景 呢
回到宾馆，按计划今天要换到山上的希尔顿饭店。地图上看走小路只有一公里多 嗯，实际上却需要登几百级石阶。等提着两个大行李箱， 🎅汗出如浆地挪到饭店门口时， 👨🌾心里已在后悔没有早叫的士。不过等寄存完行李，出门第一眼遽见洁白的马加什教堂时 嗯，已然忘记了疲累。 👨🏭
按说这一路行来 呀，看过的大小教堂不知凡几， 呢这马加什教堂 嗯，既非最高也非最大 呢，但它就是如此特别 呀，使远远近近的人无法不注目于它。
不对称的哥特造型 呀，高耸挺拔的尖塔 嗯， 呀精细繁复的门窗雕饰 💆♂️，这些倒也罢了 🧝♀️， 嗯最吸睛的无疑是整片的彩色马赛克屋顶。维也纳之圣维特大教堂也有彩色马赛克顶，与马加什的相比就逊色许多，这鲜艳的屋顶跟边上的白色钟塔搭配着，更彰显了屋顶的艳和塔身的白。同样白色主色调的维也纳感恩教堂， 🧘♀️外形也够英挺 🧑💼， 🙀像一位英俊的王子 👇，而马加什教堂更像俏丽的公主。当年茜茜公主在此加冕匈牙利王后 呀，的确是人地相宜。
呀 进教堂观其内部 呀， 👵跟昨日所见的圣斯蒂芬教堂颇相似，也为精雕细绘的马扎尔风格 呀，祭坛的造型也带着东方元素。二楼一整面墙上罗列着匈牙利各代王侯的族徽 👐，拐角处还有一尊茜茜的白色大理石像。
- 秀美挺拔的马加什教堂 😟
呢
- 教堂钟塔入口 🤎
呀
- 教堂内部颇具马扎尔元素
😑
- 长长的花窗和祭坛
👩🚀
- 二楼一墙上陈列着匈牙利各代王侯的族徽
🤛
- 白色的茜茜公主像藏于一处角落
欲登那座高高的钟塔需另买票 嗯，而且要整点才开放。塔内没有电梯， 🥳踩着又窄又陡的楼梯不知转了多少圈 呀，终于到了塔顶。纵目远眺， 嗯多瑙河上那几座大桥尽在眼底 嗯，国会大厦与圣斯蒂芬教堂似乎也离此不远 🧑🎨，若空气更澄净一些， 呀也许还能看到英雄广场的纪念柱。近处的布达区山势连绵，不似佩斯区人烟稠密 😩，旧王宫就在南面不远 呀，我们所处之地就是匈牙利龙脉所系的城堡山。
从塔门出来， 🤾♂️右手边的圣三一广场上 嗯，少不了有一尊各城皆有的鼠疫纪念柱，左手边斯蒂芬国王的绿色青铜像 😩， 💕背对多瑙河默然肃立。国王铜像的背后 👥，就是渔人堡了。
嗯
- 塔顶俯瞰多瑙河 呀
- 王宫山上的建筑群 呀
嗯
呀
- 斯蒂芬国王像，背后即为渔人堡 呢
呢
渔人堡的人气之高，从堡上密密麻麻的人群就可证明。其实此堡并非真正的城堡，只是一段串有七个白色小塔的城墙，当年由渔夫们负责守护御敌，故有此名。那七个匈牙利传统造型的小塔，其实是代表早年在此扎根的马扎尔七部落 嗯，英雄广场那根纪念柱底，不正有七个部落酋长吗？从渔人堡长廊上可以饱览多瑙河对岸风光 😛， 呀然视野不及马加什教堂塔楼 呀，且长廊本就逼仄狭窄 呀， 👩🎓游人一多 呀，通行不畅，趣味大减。若在晨晚人少时在此打卡摆拍，或在廊顶咖啡厅小坐 嗯， 😂倒是一处可心之地。
- 渔人堡最北的两座白塔
呀
- 渔人堡上看多瑙河对岸
- 渔人堡的长廊是打卡拍照的佳处
渔人堡多少让人失望， 呀不过附近的两条山上小街却给人小小惊喜。佛尔特纳街和戈哈兹街都只有两三百米长 🦴， 👯两旁排着一溜建于十九世纪末的精致小楼， 呀现多已改成民宿、餐厅 呀，各个都别致耐看。漫步于此，仿佛又回到布拉格小城区 呢， 呀又感受到那种属于十九世纪下半叶特有的历史感 呢， 🧑🦰那是昔日欧洲的， 😩逝去的最好的时光。小街尽头的国家档案馆大楼 呀，阳光照在大楼之橙色马赛克屋顶上 呀， 呀堂堂正正 🚣♂️， 呀气派非凡。附近还有一座古老的玛格达莲塔 呢，是一座教堂的残余钟塔 呢，教堂于二战中被毁 嗯， 🚣♀️现存的钟塔外墙红砖也剥落了大半 🤼， 呢大方袒露着历史的伤口。残破之塔却是越看越有味道， 呢觉得大可不必再去修复。 👱♂️
🤚
- 王宫山上的小街 💂♀️
- 小街的建筑多建于十九世纪 嗯
嗯
- 佛尔特纳街尽头的国家档案馆大
❤️🔥
- 小街两旁小楼多已改成民宿、餐厅 呀
嗯
- 国家档案馆旁边的维也纳门
🤽♂️
🏃♀️
🤼
- 满溢十九世纪浪漫气息的佛尔特纳街 呀
🧡
- 玛格达莲塔受创于二战期间
嗯
回到酒店 嗯， 呀却被告知需等到三点才能入住 呢，找出酒店确认单核对了下 呀， 呢无话可说。既然还要等两个小时，不如去王宫看看？ 呢
呢 王宫就在南边大约一公里处 嗯， 呀半途路边有栋不太起眼的两层白楼 呢， 呀大门口却有两个一高一矮的持枪卫兵站岗， 呀这还是此行仅见的有哨卫之情形。原来此楼是作为总统府的山特尔宫 嗯，络绎不绝的游人就在离卫兵咫尺之地指指点点，而不远处还有一烧烤摊烟火腾腾， 👩🦰这总统府之派头还不如国内的许多县政府。 👨
🚣♀️
- 总统所居的山特尔宫
嗯
- 旧王宫遗址一角
😶
再过去一段就到了王宫 嗯， 🧍♂️乍看这一栋四四方方围成四合院式的巴洛克建筑，虽规模不小，然感觉似乎历史不甚久远。马加什国王时代的王宫已毁于与土耳其人的战火， 嗯这座新宫是玛利亚特蕾莎女王于十八世纪重建的小型版，难怪其造型透露出浓浓之维也纳味。
嗯 王宫北门上有一只绿色铜鸟展翅欲飞 呢， 嗯据说此鸟名为图茹尔鸟， 😻乃古匈牙利人之崇拜的神鸟。转到南门，一尊青铜骑士勒马伫立，直视下方的多瑙河， 呢此像又是欧根亲王， 嗯击败土耳其收复布达佩斯的主将。此处地势绝佳， 呀正好俯瞰河上之塞切尼链桥 🤤，有这位哈布斯堡第一号战神镇守 呀， 呀应该可保无虞了。
这座新王宫其实外观平平， ❣️应是奥地利人设计时没怎么费心，我们绕着外墙只走了半圈 呢，已感不耐， 🗯️索性连内院也不进， 呢打道回程。返回途中又有新发现， 😭就在山特尔宫对面 👨⚕️，斜坡下有好大一片残垣断壁 💯， 呀粗大的墙基纵横交错，如考古工地一般， 🧑🦱这应该就是旧王宫的部分遗址了。斜阳下遍地衰草随风摇摆，似欲对人诉说无尽沧桑往事。 🙀
- 王宫北门的图茹尔神鸟像 呢
- 巴洛克风格的王宫 呀，门前有欧根亲王像
嗯
- 王宫大门正对着河上之塞切尼链桥
走了一天 嗯， 👩🔬终于搬进了酒店客房。这希尔顿酒店大模大样地建在城堡山的核心区， 呢夹在马加什教堂和渔人堡中间， 🦹也不知当年是如何通过审批的。我们入住的河景房，窗外正下方是渔人堡 💇，稍远处斜对面是国会大厦 嗯， 🥳位置之好 呢， 呀使人心中不安。 🧖♀️
- 客房窗外就是渔人堡 🙅♀️， 嗯远处可见国会大厦 呀
🦷
晚上出来觅食 呢，马加什教堂被高瓦数射灯照得通体金黄 😛， 嗯门口兀自排着长龙， 嗯等候晚上的音乐会。离开热闹的圣三一广场 👵，行至城堡山最北处的维也纳门，一株高大的老枯树守着旁边的犹太礼拜堂， 🤛素净又孤傲。
呀
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- 12月31日
布达佩斯
早醒睡意已消， 嗯窗外晨曦微露，多瑙河两岸笼着牛奶似的薄雾。
清早的渔人堡 😦， 呀难得如此清静 呀，只有几个韩国欧巴欧妮在游逛。从堡上廊柱间眺望对岸景致，别有一番朦胧暧昧情调， 👹较昨日感受迥然不同。
- 窗外曙色依稀
- 晨曦渐露 🤱， 呀薄雾如纱
- 此时的渔人堡方有几分清静
- 从渔人堡拱廊望向多瑙河 嗯
- 圣三一广场的鼠疫纪念柱
圣三一广场也只有寥寥数人，一路向南 呀，不觉又走到了王宫门口，这里更是寂静。进入内庭 呀，旁边有一组大型石雕， 👰♀️刻有马加什国王带随从狩猎场景， 呀国王脚下侧伏一匹猎获的驯鹿 🤸，人物神态各不同，雕工精细生动。 👦
空旷的王宫内庭广场，四面皆是森然严整之巴洛克式大楼， 呀情形与维也纳霍夫堡皇宫中庭倒有五六分相似。只是三四百年间匈牙利国王皆由哈布斯堡皇帝兼任，此处王宫并无主人常驻 呀， 🤸多年风雨侵蚀下 👹，已有多处破损 呢， 呢好在现在宫殿大楼已改为博物馆和美术馆，不至于任其继续颓败。
- 王宫风格与维也纳霍夫堡宫相似 🫥
- 马加什国王狩猎群雕 😔
呢
- 幽静空旷的王宫内庭
嗯
王宫侧面有条坡道 👱♀️， 👎沿路而下 呀，左边有一电扶梯直通山下， 嗯右边可绕至王宫后方， 呀一座古老的哨塔兀然矗立于此 🏊， 呢哨塔还连着一段半圆形的城墙 👺，拱卫着王宫南侧。走上城墙上层 嗯，由墙上之射孔探头窥视， 🦴可尽览山下地形。此哨塔和城墙的基石相当古旧 呀，很可能是旧王宫城墙的遗存。这里是城堡建筑群的最南端 🧑🦽，位置偏僻 💖，在此盘桓许久也不见一丝人踪。 呢
- 王宫侧面通向山下之坡道 嗯
呀
- 王宫山南端的古老哨塔
呀
- 哨塔下方拱卫王宫南侧的城墙 呢
至此王宫山已到尽头， 呢回酒店稍事休息， 呢商量着还剩半天时间，不如去佩斯区自由桥附近逛逛。 呢
👩🦼坐电车到自由桥东头 💛，过了街就看见不远处中央市场的彩色锥形屋顶，在一片平顶巴洛克建筑中特别显眼。中央市场是布达佩斯最大的自由市场 呢，一楼偌大的空间挤满了铺位 嗯， 呢大多是出售鹅肝、辣椒粉、葡萄酒等当地名产 🧛， 呀好似又来到了去年所至君士坦丁堡的大巴扎。摊位太多看不过来，打算先吃了午饭再回来逛逛。 呢
呢
- 佩斯区自由桥头 👨🎤
- 中央市场有马扎尔风格的彩色屋顶 呀
附近的大路边有国家博物馆 🕵️♂️， 嗯平整方正的文艺复兴式外观已经不能吸引我们的目光。还有在整修中的工艺美术馆，据说是布达佩斯最漂亮的新艺术派建筑 嗯， 呀可惜外墙蒙着白纱网 呀， 呀只露出翡翠色马赛克球顶之一角。 呀
等再回去中央市场时，却见各家都在关门收摊，而时间才三点多 呢， 呢也不知是平日都这么早关门，还是因今日跨年之故？ 👳♀️
💁♂️ 回到自由桥边， 呀残阳已垂 🚶， 嗯孱弱无力之夕光自对岸盖特勒山方向斜斜射来 呀，将绿色的大桥镀上一层铅粉色。自由桥为全钢铁结构之近代建筑 👤，但因其设计之精巧 呢， 呢整体上仍极具古典之美。桥下粉金色的细浪追逐远去 嗯， 😧桥上的游子也该归乡了。 呢
🤦
- 文艺复兴式风格之国家博物馆 🥹
- 瓦茨街附近的老建筑
🤹♂️
- 夕阳中的自由桥
👩💻
- 自由桥头的夕照 😃
坐车回到山上， 呀只见所有人都仰首看天不停拍照 嗯，原来此时夕阳已然隐没 🧑🦽，绯红如血之晚霞 呢，层层叠叠如鱼鳞， 👩🎤铺满了大半个南天。奔至山顶西侧开阔处张望 👸，山下布达区的灯火已星星点点亮起，与天上之红云交相辉映。2019年最后一天的日落，竟是如此壮丽无匹。 👣
呀
- 王宫山上的晚霞 呀
嗯
- 晚霞铺满了城市的天空
跨年夜晚餐我们选了山顶一家意式餐厅 呢，里面座无虚席。海鲜焗面做得好极了，冰淇淋也很可口 嗯， 呀边上一对年迈的老人服饰庄重 呀， 呀和蔼可亲 呀， 🫁我们跟老人碰杯致意 🤕，致这即将过去的一年 呢，感恩这趟舒心之旅。
饭后坐地铁去佩斯区东站附近的Erkel剧院看歌剧，今晚是跨年夜的保留剧目——施特劳斯的《蝙蝠》， 嗯最熟悉的乐段自然是序曲了。国家歌剧院的修缮工程拖拖拉拉 嗯，这两年Erkel剧院实际上是充当了国家歌剧院的角色。 呀
呀 一直惦记着多瑙河上的跨年烟火 👴，又担心太晚交通不便， 呢一到十点幕间休息时我们就离场回酒店。可能天气太冷 呀，此地跨年气氛不浓 😞，一路不见多少行人 呀， 💆登着王宫山的长长石阶，周围更是冷冷清清 💛， 🦴唯有一个胡须拉喳的流浪汉躲在门洞里 🙀， 🧚♀️举着酒杯自酌 呢，口中念念有词。
石阶尽头就是渔人堡 嗯， 🦸♀️未料这里倒是人声鼎沸，似乎住在山上的人都挤在此处了，每有烟火升空 呢，人群都会发出欢呼声。
呀 扛不住室外零度的气温 🫤， 🧑🦲我们回客房 😇， 😭坐在窗台上看烟火 呢， 🤦♂️也看下面的人群。多瑙河两岸流光溢彩 嗯，从国会大厦到自由桥边 呢，时不时有几朵烟花腾空而起。布达佩斯并无官方的焰火节目，这些烟花都是市民自购自放的 呢， 呀所以没有期待中的大型焰火秀。 呀
💅
- 跨年夜多瑙河上的小型烟火秀 呢
时近零点 嗯， 呀河上的小小烟花越发密集 呢， 呢看着下方兴奋的人群 呀，看着比烟火更耀眼的国会大厦、塞切尼链桥，想着这个命途多舛国家之过往 呀， 呀难免有几分感怀。少时学历史 🤞， 呀总被教导历史是螺旋式上升 呢，庶民是历史推动力量 呀，然这几日游历所见 👩🎨， 呢总感这个城市的黄金岁月 🏌️♂️， 嗯还停留在百多年前 呀， 呀是比电影《布达佩斯大饭店》更早的时代 🧛， 呀是茨威格《昨日的世界》里的时代。看不腻的国会大厦、多瑙河上那些雄伟的大桥、英雄广场上高耸的纪念柱 呀，还有安德拉什大街上无数的精美建筑 嗯，都是那个时代的遗留 嗯， 🏇而一战结束后一百年来几乎没给这个城市留下什么有价值的东西， 呀只有恐怖博物馆里那些灰暗的记忆。曾经的中欧大国 💣， ✋只是因为输了一战 🤽，就在战后被肢解分割，全然无视其在几百年间为欧洲抵挡奥斯曼人的巨大牺牲 🤌， 呀更在而后二战的纳粹政权和冷战的铁幕下任人摆布。历史的车轮偶然磕到一粒小石子 🏋️， 呢就可完全偏离方向甚至倾覆。
是在布达佩斯的最后一夜了 👳♀️， 🤝忘了何时入睡的。早上被霞光唤醒， 呢渔人堡上的人群早已散去 呢，2020年的第一轮红日 呀，如一个小小金桔，从东南地平线处缓缓露头， 呀国会大厦的灯光也一晚未熄。早安布达佩斯，再见匈牙利，你纵然伤痕累累， 呢却仍是美丽如斯。 🙋♂️
呢
- 新年的第一抹晨曦
- 灯光熄灭， 呢迎接新年第一轮日出
呢
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- 晨光中的河畔大街
